"Ukázalo sa, že pre mnohých ľudí je tam priveľa informácií. A hoci tabuľka zrnitosti brúsnych kameňov (zrnitosť brúsiv), ktorá je v nej uvedená, bude asi užitočná pre každého, obsahuje základné pojmy používané pri brúsení nožov, vlastnostiach brusiva a dalsich detailov je casto zbytocne., nie kazdemu po precitani takehoto obsiahleho clanku najde odpoved na jednoduchu otazku: ake zrno je potrebne na nabrúsenie jeho noža?Pokúsim sa preto stručne zodpovedať aké zrno je potrebné brúsky na brúsenie noža, najmä kuchynského noža a ako si vybrať správne kamene na brúsenie.

Druh brúsneho zrna v brúsnom kameni

Vzhľadom na rôzne vlastnosti brúsiv je dôležité vybrať správny typ brúsiva pre pohodlné a rýchle ostrenie. Diamant alebo kubický nitrid bóru (CBN) efektívne reže kov akejkoľvek tvrdosti. Dokonca režú oxid zirkoničitý, z ktorého vyrábajú Keramické nože... Preto je možné brúsiť nože akéhokoľvek typu diamantovými a elborovými kameňmi, ako aj frézy kovoobrábacích strojov a vrtákov. Je zrejmé, že takéto brúsne kamene musia byť k dispozícii, aspoň na nejaký konkrétny účel (vrták je tupý, je rýchlejšie ho nabrúsiť, ako ísť do obchodu pre nový). Avšak v dôsledku prílišnej ostrosti diamantu bude mať rezná hrana tvorená diamantovou tyčou výrazný zárez, ktorý znižuje jej pevnosť. V súlade s tým sa nôž nabrúsený diamantmi otupí rýchlejšie ako ten istý nôž nabrúsený na rovnakú ostrosť s menej agresívnym brusivom. Preto, ak musíte brúsiť nielen nože z keramiky a práškovej ocele, brúste radšej niečím iným.

Najuniverzálnejším typom brusiva je karbid kremíka. Dobre si poradí s tvrdou oceľou a neotupuje sa a postupne sa odlamuje od ostrých hrán. Najlacnejším typom brusiva je oxid hlinitý (korund), ktorý sa však opotrebovaním zaobľuje a stráca ostrosť.

Aby Japonci brúsili lacnými brúsivami bez straty rýchlosti, vyrábajú kamene z oxidu hlinitého na mäkkom, nie silnom spoji. Brúsne zrná sú v nich slabo zadržané a rýchlo sa vysypú bez toho, aby mali čas na otupenie. Namiesto opotrebovaných zŕn rýchlo vstupujú do práce nové, kameň sa obnovuje bez straty účinnosti ...

Ale aj rýchlo brúsiť

Výsledkom je, že napriek lacnosti brusiva môže byť ostrenie na mäkkých kameňoch z oxidu hlinitého drahším potešením ako ostrenie na tyčiach z karbidu kremíka.

Ak však musíte brúsiť iba nerezové kuchynské nože (ktoré majú relatívne nízku tvrdosť), môžete znížiť cenu procesu použitím nie príliš mäkkých brúsnych kameňov vyrobených z oxidu hlinitého, napríklad ruských, tvrdosti C alebo európskych. tie s tvrdosťou M (anglicky).

Výber tvrdosti brúsneho kameňa

Keďže pri brúsení noža sa brúsi aj brúsny kameň (tyč), pre pohodlné a rýchle brúsenie je dôležité zvoliť správnu tvrdosť brúsneho kameňa. Mäkké kamene fungujú rýchlejšie, ale rýchlo sa opotrebúvajú. Čím vyššia je tvrdosť brúseného noža a čím širší je úkos ostrenia, tým väčšia je potreba rýchlej obnovy kameňa. Klasické japonské nože sú vyrobené s jednostranným brúsením a širokou fazetou z veľmi tvrdej ocele. Práve na ich brúsenie sú určené japonské mäkké brúsky. Pre mäkšie nože európskeho typu (najmä lacnejšie série Tramontina) sú vhodnejšie brúsne kamene s tvrdšou väzbou. Pri rovnakej účinnosti na týchto nožoch sa budú menej opotrebovávať. Pre európske nože vyrobené z tvrdých ocelí, ktoré nie sú v tvrdosti horšie ako japonské, ale majú úzky skosenie, je potrebná priemerná tvrdosť spoja.

Voľba tvrdosti brúsneho kameňa je často problematická z dôvodu, že ju výrobca neuvádza. V tomto prípade musíte buď vyhľadať spätnú väzbu od tých, ktorí majú skúsenosti s používaním konkrétnych brúsnych kameňov (a dúfať, že títo ľudia sú v tejto veci kompetentní), alebo vybrať správny kameň pokusom a omylom.

Výber brúsneho kameňa podľa typu mazacej a chladiacej kvapaliny

Okrem tvrdosti spojiva a druhu brusiva je potrebné zvoliť správny brúsny kameň pre typ mazacej-chladiacej kvapaliny (chladiacej kvapaliny). Vodné kamene pracujú rýchlejšie vďaka uvoľnenej suspenzii (suspenzia vody a lakovaného brusiva). Rýchlo hrdzavejúce nože však pri použití takýchto kameňov môžu zhrdzavieť priamo počas procesu brúsenia. Olejové kamene tento problém nevytvárajú. Pracujú však pomalšie (často sa ten istý kameň dá použiť buď s vodou, alebo s olejom, ale zvyčajne, ak bol kameň použitý s olejom, už nebude fungovať s vodou, ako skutočný vodník). Olejové kamene sú všestrannejšie. Ak sú zároveň tvrdé ako hliníková keramika, sú veľmi dobré na spracovanie nožov z nehrdzavejúcej ocele (hliníková keramika je najúčinnejšia na brúsenie nožov z nehrdzavejúcej ocele). Vzhľadom na všestrannosť olejových kameňov môže mať zmysel obetovať rýchlosť brúsenia v prospech všestrannosti a zníženia počtu kameňov (s olejovými kameňmi si nemôžete kúpiť sadu rýchlych vodákov na brúsenie nehrdzavejúcej ocele s rovnakým sada pre všetky nože).

Výber brúsneho kameňa na brúsenie noža

Vo všeobecnosti pri kuchynských nožoch stačí dobrúsenie na kameňoch so zrnitosťou 10 mikrónov (1500 zrnitosť japonská, 600 jednotiek FEPA-F). Hoci klasické japonské nože, ktoré majú veľmi malé uhly ostrenia a sú vyrobené z krehkých ocelí, a teda náchylné na triesku, je lepšie priniesť až 3000 zrnitosti (5 mikrónov, F1000). Ak naostríte Japonca hrubšie, relatívne veľké zuby na ostrí, ktoré sú výsledkom brúsenia, budú silnejšie držať, agresívnejšie rezať, ale aj rýchlejšie vylamovať, čím sa nôž otupí.

Naopak, pri mäkkých európskych nožoch bude brúsenie až na zrnitosť 3000 zbytočné, pretože ostrie je veľmi tenké a rýchlo sa namotáva ako fólia na mäkkú oceľ a vyhladzuje. Väčšie zuby sú odolnejšie. Príliš veľké však neprinesú požadovanú štipľavosť. Musíme nájsť strednú cestu. Prax ukázala, že presne 1500 zrnitosti je dobrý výsledok. Nôž začne rezať paradajky v akomkoľvek uhle, dokonca aj tangenciálne. Takže nemá problémy so žiadnymi výrobkami.

Keď ste zistili, akú zrnitosť by ste mali dokončiť brúsenie kuchynského noža, je čas zistiť, s ktorou zrnitosťou začať.

Niektorí odporúčajú začať s najhrubšími kameňmi. Na internete je veľa návodov, že treba začať brúsiť kameňom so zrnitosťou 120 alebo niečím podobným, postupne prejsť k jemnejším kameňom. Táto metóda však nie je vhodná ani tak na ostrenie, ako skôr na zničenie noža. Hrubé zrno odstraňuje kov pomerne rýchlo. Je dobré, ak je nôž natoľko poškodený, že ho treba opraviť. Ak však práve prestal dobre rezať kancelársky papier (na kontrolu ostrosti sa často používa test rezu papiera), neznamená to, že potrebuje hrubú šupku. Ak je nôž raz nabrúsený a nemá žiadne poškodenia, brúsenie kameňom hrubším ako 240 (ruský M63, FEPA-F230) je zbytočné, ak nechcete, aby z noža čoskoro zostala len rukoväť. Navyše aj zrnitosť 240 je často príliš hrubá. Dobré kuchynské nože majú tenké sploštenie (hrúbka čepele pred začiatkom brúsenia skosenia), asi pol milimetra. Aby sa im vrátila požadovaná štipľavosť, môže stačiť začať hneď s kameňom so zrnitosťou 1500.

Na túto tému špeciálne nakrútil video, použil na to nôž a kameň, ktorého charakteristika je verejne dostupná a mnohým je známa.

Pri klasických japonských nožoch s ich malými uhlami a krehkou oceľou samotní Japonci odporúčajú začať brúsiť od zrnitosti 400 (ruský M40, FEPA-F320), aby sa predišlo vylamovaniu. Ale keďže Japonci nečakajú, kým sa nôž extrémne otupí, zvyčajne začnú brúsiť od zrnitosti 1000 (veľkosť zrna je približne medzi ruskými M20 a M14, FEPA-F 400-500).

Všeobecne platí, že s kameňom akej zrnitosti začať ostrenie je individuálna otázka. Závisí to nielen od stupňa tuposti, ale aj od šírky skosenia a lámavosti ocele. Čím väčšie je skosenie a čím silnejšia je tuposť, tým hrubší by mal byť počiatočný kameň, aby sa skrátil čas. Čím väčšia je krehkosť noža, tým „tenší“ by mal byť východiskový kameň, aby nedochádzalo k odlupovaniu.

V dôsledku toho sa ukazuje, že na ostrenie európskeho kuchynského noža sú potrebné kamene so zrnitosťou 240, 400, 800, 1500. Na klasickú japončinu potrebujete zrnitosť 400, 800, 1500, 3000. Samotní Japonci často používajú zmenšenú sadu, zmenšenú o 1 kameň: 400, 1000, 3000. Tým pádom kamene potrebujú menej miesta, celá sada je o niečo lacnejšia, ale brúsenie zaberie trochu viac času. Pre japonský nôž európskeho typu, vyrobený špeciálne pre Európu, v závislosti od konkrétnych modelov môže byť najlepšou voľbou buď sada zrnitosti 240-1500, alebo sada zrnitosti 400-3000. V mnohých prípadoch sa im hodí sada zrnitosti 240, 400, 800, 1500, 3000.

Z mojich vyjadrení o dostatočnosti zrnitosti 1500 alebo 3000 je nejasné, na aký účel sa vyrábajú jemnozrnnejšie kamene. Niektorí "internetoví učitelia", zrejme v presvedčení, že keďže kamene existujú, musia sa používať, trvajú na tom, že je potrebné nabrúsiť kuchynský nôž až na 30 000 zrnitých kameňov.

Ale pozrime sa, či to potrebujete, aj keď spoločnosti, ktoré vyrábajú tieto kamene, tvrdia, že to nepotrebujete? Spoločnosť Suehiro, ktorá vyrába 30 000 zrnitých kameňov, tvrdí, že na kuchynský nôž nie je potrebných viac ako 1 500 zrna. Hoji Hattori - prezident Masahiro - v tomto videu, odvolávajúc sa na klasické japonské nože, hovorí, že brúsenie nad zrnitosťou nad 3000 sa u nich tiež nevyžaduje.

Samozrejme, pre mikrochirurgiu, kde je potrebné vypreparovať nálevníky, môže byť užitočných 30 000 kameňov. Na brúsenie holiacich strojčekov sa môže hodiť 15 000 zrnitých kameňov. Ale na noži, sekáči alebo hoblíku si nikto nevšimne rozdiel medzi 15 000 a 8 000 (2-krát menšia veľkosť zrna). Sú, samozrejme, ľudia, ktorí tvrdia, že si všimnú rozdiel medzi 8 000 a 15 000. Ale myslím si, že toto je výsledok autohypnózy (ak nie podvodu). Keďže teoreticky by tam mal byť rozdiel, chcú veriť, že to cítia.

Kameň so zrnitosťou 8000 poskytuje dobré čisté zrkadlo. Takýto kameň je potrebný buď na dekoratívne účely, alebo na dosiahnutie maximálnej ostrosti nástroja s vysokou tvrdosťou, ktorý pracuje na tvrdých materiáloch (napríklad dláto). Človek si nevšimne rozdiel medzi zrnitosťou 3000 a 8000 pri žiadnom produkte. Kuchynské nože teda nevyžadujú kamene so zrnitosťou vyššou ako 3000. Ak je však nôž tvrdý, môžete mu pridať malú ostrosť tým, že na kameň nabrúsite zrnitosť 5000 - 6000. Dá sa to aj za 8 000 - 10 000. Ale to už nie je ani tak na ostrosť ako na dekoratívny efekt. Po zrnitosti 8 000 alebo 10 000 môže účinnosť rezania klesnúť v dôsledku sploštenia zubov na reznej hrane. Niektorí ľudia, aby získali zrkadlové skosenie, ale nestratili účinnosť rezania, po zaostrení o 8 000 brúsia na kameň zrnitosť 5 000 alebo 3 000, čím sa mierne zväčší uhol ostrenia. Hlavná časť skosenia na noži tak zostáva zrkadlová a na samom okraji sa objavujú agresívne zuby. Všetky tieto „tance s tamburínami“ samozrejme zaberú veľa času. A okrem toho je to veľa peňazí, pretože čím väčšia je zrnitosť kameňa, tým je drahší (vyššie režijné náklady na drvenie, preosievanie, zamedzenie zhlukovania, získanie homogenity atď.).

A teraz sa oplatí položiť si otázku, či potrebujete brúsne kamene so zrnitosťou nad 3000?

Ak brúsite len na rezanie, tieto kamene nepotrebujete. Ak vás tento proces baví, nevadia vám peniaze a občas máte čas meditovať o procese ostrenia – prečo nie? Je zdravšie minúť 400 dolárov na brúsny kameň s 30 000 zrnami, ako ho piť.

Ale skôr, než budete rozmýšľať nad kúpou drahých jemnozrnných kameňov, zaobstarajte si základnú sadu zrnitosti 240 až 3000 (v prípade poškodenia noža možno zrnitosť 120). Časom vám bude jasné, či ste pripravení tráviť čas viac jemné ostrenie, alebo nie je dostatok času ani na sadu, ktorá je už skladom.

Brúsne pasty na brúsenie nožov

Na brúsenie noža nie sú potrebné brúsne pasty na kožu, plsť a iné materiály. Účelom pást je vyleštiť povrch. Nepridávajú korenie. Často dokonca olizujú zuby, čím sa nôž stáva hlúpejším. Pri starostlivej kontrole môže pasta na tvrdej hladkej pokožke kompenzovať absenciu jemnozrnného kameňa (zrnitosť asi 8000). Táto náhrada však nebude účinná a je opodstatnená iba vtedy, ak ju nebude možné získať. V prítomnosti kameňa nie je na ostrenie potrebná vôbec žiadna pasta. Len na leštenie povrchu.

Niekedy na internete nájdete videá, v ktorých ľudia rýchlo upravujú nože na koži pomocou pasty a tam im vracajú ostrosť. Ale táto ostrosť je pominuteľná, ako sa javí hlavne kvôli vyťahovaniu otrepu. Akonáhle je otrep pokrčený (a to sa stáva veľmi rýchlo), zmizne. Takže ostrenie na pastu nemá zmysel.

Často môžete vidieť, ako ľudia vládnu žiletkám na koži ...

Ale po prvé, na koži vládnu bez pasty a po druhé, žiletka nie je nôž. Dôležité je, aby žiletka bola bez zúbkov, aby nedráždila. A obväz na koži len vyhladzuje zuby a odstraňuje zostávajúce otrepy, vďaka čomu je žiletka menej agresívna. Koža zároveň „stiahne“ žiletku, ako kladivo „stiahne“ vrkoč. Ale pre nôž nie je potrebná strata agresivity, rovnako ako nie je potrebný chlap, pretože nakreslená hrana sa stáva tenkou ako fólia a rýchlo sa pokrčí, čím sa nôž otupí.

Nôž môžete po nabrúsení vyleštiť pastou. Ale bude sa krájať horšie ako pred cestovinami. Môžete odstrániť otrepy na koži po jemnozrnných kameňoch. Ale na koži bez pasty, a len pár pohybov, aby ste to neprehnali, a nezačali ťahať kov. Ale na ostrenie nie je potrebná žiadna pasta. Len aby dodal viac lesku.

Aké konkrétne brúsne kamene sú najlepšie na brúsenie?

Neexistuje jednoznačná odpoveď, pretože záleží na tom, ktoré nože brúsiť. Ak z lacného, ​​môžete hľadať ruské tyče vyrobené z oxidu hlinitého alebo ešte lepšie z karbidu kremíka (univerzálnejší), pre zrnitosť 120-3000. Potom môžete porovnávať s cenou čínskych tyčiniek Taidea a YJSHARP na Aliexpress. Nepoužil som určené čínske brúsne kamene, ale videl som veľa Pozitívna spätná väzba o nich. Súdiac podľa recenzií, Číňania sú solené menej ako ruské korundové tyčinky. Nad 3000 zrnitosť môžete vziať Taidea alebo YJSHARP, ale osobne preferujem prírodné kamene. Nerád namáčam kopu kameňov a prírodné kamene vo všeobecnosti netreba najskôr namáčať.

Lacné prírodné kamene je možné vziať na Aliexpress.

Ak na cene nezáleží, môžete jednoducho chytiť súpravu Naniwa SuperStone a nečudovať sa, koľko.

Na pravidelné udržiavanie pracovnej ostrosti je potrebný kameň, približne na zrnitosť 1500-3000. Mal by fungovať bez namáčania, aby sa dal použiť rovnako pohodlne ako musat. Dobré na tento účel je Spyderco Fine (prášok diamantu, karbid bóru, oxid hlinitý alebo v krajnom prípade karbid kremíka, potrebuje zraziť lesk z brúsky), White Hard Arkansas (brúsený na zrnitosť cca 1500), čínsky "Ruby Red" a čínska bridlica zrnitosť 2000-3000.

Snaha nahradiť brúsny kameň musatom neprinesie dlhodobé výsledky. Po niekoľkých úpravách s musatom bude treba nôž aj tak normálne nabrúsiť, počnúc pomerne hrubými kameňmi. A pri použití brúsneho kameňa pre zrnitosť 1500-3000 je skosenie úplne opracované a nie je potrebné hrubšie ostrenie.

< Правильная заточка ножей Какая зернистость нужна для заточки ножа?

Treba priznať, že pre tento článok som sa rozhodol bez váhania. Ich dôvod je jednoduchý až smiešny a spočíva v tomto: "Koľko brúsok, toľko brúsok." Je jasné, že brúsenie noža je iné ako brúsenie nožníc a oboje je iné ako brúsenie žiletky s čepeľou. Práve to posledné je predmetom mojej ďalšej poznámky, ktorú treba brať ako pozvánku do diskusie. Diskusia je ale konštruktívna, kde nie je miesto na trollovanie a spory až chrapľavé o to, kto z nás, "brúsky", je cool.

Ostrenie holiacich strojčekov je ošemetná záležitosť a treba k nemu pristupovať opatrne a opatrne. Zároveň nerád vrhám tieň na prútený plot a myslím si, že problém ostrenia je taký dôležitý a večne aktuálny, že by bolo nesprávne ho na blogu ignorovať. Pokúsim sa podať materiál tak, aby bol zrozumiteľný aj pre čitateľa, ktorý nemá odborné ostrenie a vo všeobecnosti je s takouto diskusiou konfrontovaný prvýkrát. Ďalšou motiváciou pre napísanie článku boli otázky našich zákazníkov, ktorí si všímajú vysokú kvalitu holiacich strojčekov « Art RAZOR» a zároveň sú niekedy prekvapení z nášho výberu brúsnych materiálov. V skutočnosti je mnoho európskych holiacich strojčekov stále presvedčených, že najlepšie ostrenie čepele je možné dosiahnuť výlučne na drahých prírodných kameňoch!

Model holiaceho strojčeka" RAVEN" (výroba" Art RAZOR») Na pracovnej ploche radu syntetických kameňov NANIWA SS(800 zrniek)

Je tu ešte jedna vec. Mnohí používatelia žiletiek sa stali zbehlými v brúsení nástrojov svojpomocne a niektorí majú z tohto procesu dokonca potešenie, pričom majú čisto praktické výhody, t.j. zaobídete sa bez platených profesionálnych orezávačov. V každom prípade však na túto prácu potrebujete kvalitné kamene. No a šikovné ruky, samozrejme :). A ak je to prvé pomerne ľahko riešiteľné pomocou peňazí (často značných), tak to druhé je otázkou pomerne sofistikovanej zručnosti a motoriky. Myslím, že sa dotknem aj „amatérskych“ problémov, ale teraz sa chcem zamerať na profesionálne ostrenie.

Čo je to? Aké sú kritériá pre profesionálne ostrenie? Osobne pre seba vyberiem tri z nich:

Schopnosť oholiť sa vo vysokej kvalite hneď po vybalení, bez akýchkoľvek úprav a ďalších úprav;

Stabilita ostrenia, to znamená, že si holiaci strojček zachováva svoje vynikajúce vlastnosti pri holení po dlhú dobu (najmenej šesť mesiacov alebo rok), s výhradou správneho každodenného používania a kompetentných úprav samotným používateľom;

Pohodlie, „mäkkosť“ holenia, keď počas procedúry nemusíte vynakladať žiadne zvláštne úsilie.

Uvedené položky môžu byť usporiadané v ľubovoľnom poradí, podstata sa tým nezmení. V skutočnosti sa každý orezávač sústreďuje práve na vykonávanie týchto úloh. Ale výsledok sa dosahuje rôznymi spôsobmi. Žiaľ, vďaka zapojeniu sa do diskusie pomerne širokého okruhu ľudí rôzneho stupňa prípravy, problém nadobudol veľké množstvo mýtov, predsudkov a dokonca priam „sektárstva“; niekedy tieto kontroverzné a falošné stereotypy prenikajú aj do profesionálneho prostredia.

Hlavnou otázkou vyvolávajúcou konflikt názorov je ostrenie na prírodné kamene alebo syntetiku? Poďme sa na to pozrieť bližšie. A na to urobíme veľmi malú teoretickú exkurziu.

Moja pracovná sada japonských syntetických vodných kameňov profesionálnej série NANIWA SS zľava doprava: S 400, S 800, S 3000, S 10 000. Na obrázku chýba ešte jedna „priečka“, zrnitosť 6000, pretože som používam kameň z iného sortimentu; stalo sa to historicky :)

Ostrenie je tvorba pracovnej plochy rezného nástroja. V drvivej väčšine prípadov a vo vzťahu k žiletke vždy, sa ostrenie vykonáva mechanicky, odstránením „prebytočného“ kovu v oblasti reznej/holiacej hrany. Brúsky žiletiek sa tak či onak snažia o takzvané rýchle ostrenie. Znamená to, že pri práci na každom brúsnom materiáli získavame na ostrosti, a tak prechádzame od hrubších brusív k menej hrubozrnným... Pretože správne ostrenie žiletky aj noža sa vykonáva výlučne cez reznú hranu, vzniká mikropíla, ktorá je zodpovedná za rez. Len tak mimochodom poznamenávam, že na mikropílku holiaceho strojčeka sú kladené podstatne vyššie požiadavky, keďže chĺpky sa strihajú jedným pohybom, pričom kĺžu pod určitým uhlom k povrchu pokožky (asi 15-20 °, na rozdiel od všeobecnej mylnej predstavy o 30 ° kvôli nepozornému čítaniu špeciálnej kaderníckej literatúry) a pod určitým uhlom (asi 25-30 ° stupňov) k všeobecnému smeru holenia oblasti. Ak sa tento druhý uhol ignoruje, potom k holeniu nedochádza rezom, ale v skutočnosti škrabaním; potom sa hovorí o holení „priamym ťahom“, ktoré nie je veľmi vítané, nakoľko zraňuje pokožku a nevyužíva plný potenciál nástroja.

Keď je už v prvých fázach nastavená správna geometria ostria, potom brúska v skutočnosti ďalej len odstraňuje riziká zostávajúce z brusiva predchádzajúcej hrubosti, alebo ich presnejšie prekrýva novými, ktoré sú oveľa menšie. . Čím menšie riziká, tým ostrejšia žiletka. Teoreticky je všetko veľmi jednoduché :).

Takmer každý, kto brúsi žiletky, je jednotný v názore, že treba postupovať nasledovne: zrnitosť 1000 (niekedy môžete preskočiť), zrnitosť 3000, zrnitosť 5000-6000 (v závislosti od zloženia súpravy konkrétneho výrobcu), zrnitosť 8000 , 10 000 zrnitosti, a ... ďalej, ako sa hovorí, podľa chuti; niektore idu dalej, az do 15 000 a dokonca aj 18 000 zrnitosti, co si osobne myslim, ze je nadbytocne. (Popri tom podotknem pre nezasvätených, čím to úplne zjednoduším, že zrno je taká merná jednotka brúsnych materiálov, ktorá ukazuje, koľko rovnomerne rozložených a takmer identických brúsnych častíc sa zmestí na štvorcový centimeter nástroja – kamene, kruhy , brúsny papier atď.) Bohužiaľ, toto je to isté Zrnitosť dnes nie je veľmi štandardizovaná, a preto existujú dokonca aj porovnávacie tabuľky, ktoré uvádzajú zrnitosť v súlade s mikrónmi, v ktorých sa drsnosť zvyčajne meria (celkom dobrý, aj keď zbežný prehľad otázky nájdete napríklad tu:

Zhruba povedané, poprední výrobcovia brúsnych kameňov sú viazaní na svoje vlastné interné priemyselné štandardy a navzájom nelineárne korelujú. Pri syntetických kameňoch je všetko o niečo jednoduchšie a štandardizovanejšie, aj keď v závislosti od výrobcu existujú určité rozdiely.

Ako som už povedal, mnohí brúsi holiacich strojčekov sa domnievajú, že „skutočné“ brúsenie sa musí bez problémov vykonávať na „prírodných materiáloch“ alebo na prírodných brúsnych materiáloch – japonských kameňoch z tvrdej vody pomocou takzvaného naguru (ktorý vytvára jemnú suspenziu vo vode; je to nagura, ktorá určuje postupnosť zvyšovania zrnitosti), rôzne americké „Arkansas“, európske či čínske bridlice atď. A existujú aj kamene, ktoré sa brúsia pomocou oleja. Vo všeobecnosti by úplný zoznam všetkých druhov kameňov tvoril celkom pôsobivý katalóg. Niekedy sú japonské kamene jednoducho povýšené na kult; ich priaznivci vytvárajú okolo témy celú filozofiu a vo všeobecnosti, ako sa hovorí, chytajú zen. V záujme spravodlivosti je potrebné poznamenať, že pred objavením sa vysokokvalitných syntetických kameňov Yapnats priniesol veľmi dobrý a spravidla predvídateľný výsledok ... Myslím, že ostrenie na prírodných kameňoch sa stalo rozšíreným a vysoko oceňovaným. na skutočnosť, že mnohí pokročilí používatelia pravidelne nebrúsia, ale jednoducho brúsia svoje holiace strojčeky a išlo im to dobrý zvyk na reflexnej úrovni. V tento prípad prírodovedci sú celkom prijateľnou možnosťou.

Na druhom póle sú tí, ktorí vo všeobecnosti radšej vytvarujú reznú (holiacu) hranu žiletky na šmirgľu a ostrosť žiletky potom privedú do pohodlného stavu na nalepenom opasku - koži alebo látke, naolejovaní alebo pretretí brúsnym prostriedkom. pasta, v najjednoduchšom prípade pasta GOI. Nechcem sa tejto metóde príliš podrobne venovať, pretože takýto prístup považujem za amatérsky a vedúci k rýchlemu opotrebovaniu samotnej žiletky a nevyhnutnému skresleniu jej pôvodnej geometrie. Pre nie príliš náročného užívateľa je to však takmer jediný spôsob, ako udržať holiaci strojček v prevádzkyschopnom stave, bez vynaloženia zvláštnych nákladov, bez ponorenia sa do zložitosti nášho remesla a bez služieb profesionála. Nakoniec takto brúsili žiletky naši dedovia :).

Príklad žiletky, ktorá bola správne nabrúsená, a teda jej pôvodná geometria sa zachovala vo výbornom stave aj napriek veľmi "úctyhodnému" veku (holiaci strojček ERIK ANTON BERG, Švédsko, Eskilstuna, kon. XIX storočia. - skorý. XX storočia

Tento holiaci strojček mal menej šťastia (holiaci strojček BENGÁLSKO, Anglicko, Sheffield). V tomto prípade nemám na mysli poškodenie rukoväte, ale chyby na plátne, ktoré sú priamym dôsledkom systematického neodborného brúsenia, s najväčšou pravdepodobnosťou použitím šmirgľa a nalepeného pásu: čírosť plátna, výrazné brúsenie zadku a zreteľná tendencia k tzv. opačný úsmev - ohnutie holiacej hrany smerom k zadku ... Ale táto žiletka, spočiatku vynikajúca, je prakticky v rovnakom veku ako predchádzajúca!

Čo s tými notorickými zrkadlový lesk hrany? Hra svetla na okraji je veľkolepá vec. Samozrejme, tento efekt v kombinácii s úspešným testom strihania vlasov zvyčajne naznačuje vysokokvalitné a robustné ostrenie. V tomto prípade „zrkadlo“ nie je samoúčelné. Šírka okraja ale priamo súvisí s ergonómiou používania. Nástroj s lemovaním "závitu" sa na čistom páse ľahšie a rýchlejšie narovná, toto ostrenie sľubuje odolnejšie. Ale to je len prirodzený dôsledok správneho konania kvalifikovaného brúska. Hlavným argumentom v prospech syntetických kameňov – argumentom, ktorý odráža fyzikálnu podstatu – je, že v každom štádiu zrnitosti až po najvyššie hodnoty dochádza k ostreniu, nie lešteniu a vyhladzovaniu. V skutočnosti sa v každej fáze odstraňuje kov, to znamená, že okraj v priečnom výbežku sa stáva ostrejším a ostrejším. Odstraňuje kov a poskytuje zrkadlový povrch, pretože čerstvé pravidelné stopy zanechané brusivom na oceli sú veľmi malé; s vysokou zrnitosťou nie je také ľahké ich vidieť ani s lupou, potrebujete dobrý mikroskop.

Holiaca hrana holiaceho strojčeka " ERIKA"((výroba" Art RAZOR”) Ukazuje náš interný štandard ostrenia.

Čo sa stane, keď sa použijú prírodné kamene, keď sa zvýši počet zŕn? Do určitej zrnitosti (táto hranica sa podľa mojich skúseností pohybuje niekde okolo 3000-6000 v závislosti od značky a kvality kameňov) je rozdiel medzi prírodným a syntetickým takmer nepostrehnuteľný, nepatrný. Dochádza k intenzívnemu odstraňovaniu kovu (na mikroúrovni však syntetický kameň predsa len podáva pravidelnejší obraz), holiaca hrana sa formuje v „štandardnom“ režime. V určitom štádiu však prírodný kameň začína fungovať jednoducho ako plochý stôl s určitým koeficientom priemernej drsnosti a mäkká suspenzia nagury nemá vo vzťahu k oceli prakticky žiadne abrazívne vlastnosti. Ten je, samozrejme, potrebný na niečo iné, na kĺzanie a ochranu pred svojráznymi mikrotraumami hrany, pretože pohyby aj veľmi dobrého brúska sú nedokonalé. Kov sa tak už neodlupuje a holiaca hrana začína akurát vyžehlené, viac-menej dobre vyleštené... Zároveň sa zvyšuje aj ostrosť čepele, no už nejde o úplne riadený a riadený proces, ktorý má bližšie k umeniu ako k technike. So všetkými následkami, ktoré z toho vyplývajú. To, čo sa deje počas vyhladzovania, je mikroskopická analógia „tvrdenia práce“, keď sa geometria reznej hrany koriguje pomocou tlaku aplikovaného kolmo na rovinu, ktorá sa má sploštiť. Takto sa obyčajný vrkoč pripravuje na prácu; skúsený kosec bez väčších ťažkostí vylepšuje rez svojho náradia, udiera do hrany kladivom na nákove. Ako vidíte, fyzika procesu pri práci s vysokou zrnitosťou je výrazne odlišná pre prírodovedcov a syntetikov. S mikro nitmi je oveľa ťažšie dosiahnuť zrkadlovú úpravu hrany. Niektorým orezávačom sa to však darí.

Vo všeobecnosti dnes nepoznám úplne prepracovaný a komplexný model procesu ostrenia žiletky do najmenších detailov. Vyjadrené úvahy a hlboké teoretické znalosti kohokoľvek v skutočnosti nestoja za nič bez šikovných a skúsených rúk. Brúsenie žiletky je jednou z tých činností, kde sa spája porozumenie teoretické základy a rozvoj udržateľných praktických zručností. Cvičenie a kvalita výsledku tu fungujú ako meradlo vecí. A samozrejme, každý majster má svoj vlastný štýl, súbor techník a profesionálnych „tajomstiev“, ktoré sa nedajú sprostredkovať jednoduchým small talkom.

Naozaj nechcem, aby to vyznelo kategoricky. Nevyhnutne bude niekto považovať moju úvahu za kontroverznú, to je úplne prirodzené. Nepovažujem sa za neomylného guru na ostrenie žiletiek. Ale všetko, o čom tu píšem, sú závery vyvodené z vlastnej skúsenosti, pozitívne aj negatívne. Navyše takmer každý užívateľ, ktorý si zakúpil náš holiaci strojček, môže potvrdiť vysokú kvalitu ostrenia a pohodlie pri holení. A preto si dovolím vyvodiť niekoľko záverov, ktoré som sformuloval predovšetkým pre seba a pre Bezplatný klub majstrov « Art RAZOR» .

Prvý záver:ak je potrebný najpredvídateľnejší výsledok, potom je ľahšie ho dosiahnuť na syntetike, najmä ak neexistuje dlhodobý zvyk na prírodné kamene.

Druhý záver:pri ostrení žiletky treba dbať nielen na momentálnu vhodnosť nástroja, ale aj na trvanie dosiahnutého výsledku a bezpečnosť čepele.

Záver tri (hlavný): môžete brúsiť akýmkoľvek spôsobom a na akýchkoľvek kameňoch, ak to viete naozaj dobre! Ak nie, potom je lepšie obrátiť sa na profesionála a zaobstarať si zámerne kvalitný holiaci strojček, ktorý na začiatku prináša minimum starostí, starostí a práce s ich pripomenutím. Zodpovedne prehlasujem, že žiletkami « Art RAZOR» môžete sa oholiť hneď po vybalení. Mimochodom, rozvoj potrebných schopností ostrenia pre každého a nevyhnutne vedie k zhoršeniu stavu aspoň jedného alebo dvoch holiacich strojčekov. Je to krutá pravda, je to cesta pokus omyl :).

Na záver, aby som nebol považovaný za nudného teoretika, ukážem, ako by som na sebe bystril. Toto je len fragment videa, neodráža celý proces ako celok, ale ukazuje povahu a intenzitu pohybov v záverečných fázach doostrovania.

Všetkým, profesionálom aj amatérskym nadšencom, želám veľa úspechov v brúsení a som pripravený v rámci svojich síl a vedomostí pokračovať v rozprávaní o technológii procesu brúsenia žiletiek.

Honovanie- ide o brúsne spracovanie pomocou honovacích hláv - honov, ktoré umožňuje získať povrchy s vysokou kvalitou presnosti.

Ak ste si kúpili vopred vybrúsený holiaci strojček, tento článok vás pravdepodobne nebude zaujímať. Okrem toho je dôležité pamätať na to, že dobre nabrúsený holiaci strojček vydrží v priemere 2-3 mesiace, no stáva sa, že niektorým sa ho podarí používať aj šesť mesiacov či rok. Kľúčovým princípom pri brúsení žiletky je, že čepeľ by mala ležať na brúsive a pohybovať sa ostrou hranou dopredu. Je to naozaj jednoduché. Ale zároveň je to veľmi ťažké.

Honovanie nie je len brúsenie nožov. V prvom rade potrebujete špeciálne brúsivo. Existujú minimálne tri možnosti.

Po prvé, vodný kameň - používajú sa na ostrenie nástrojov pri obrábaní dreva. Existujú umelé a prírodné. Zvyčajne obsahujú oxid hlinitý, keramiku a karbid kremíka. Mala by byť navlhčená veľkým množstvom vody. Držanie žiletky s veľkým a ukazovák, treba jazdiť žiletkou po kameni.

Je lepšie použiť veľký kameň, na ktorý sedí celá čepeľ (alebo lepšie s okrajom 5 cm), inak budete musieť udržiavať správny uhol ostrenia ručne. Je dôležité, aby hrot čepele aj hrebeň („chrbtica“) žiletky boli pritlačené ku kameňu. Keď sa dostanete na okraj kameňa, otočte žiletku a teraz zatlačte na druhú stranu.

Teraz ho posuňte opačným smerom k sebe. Jeden prejazd každým smerom. V dôsledku toho pohyb vyzerá takto: od seba, otočte sa, smerom k sebe. Celý kruh je jeden cyklus ostrenia. Najdôležitejšou vecou v procese ostrenia je udržiavať holiaci strojček v kontakte s brusivom so zanedbateľnou prítlačnou silou. Je obzvlášť dôležité, aby prítlačná sila bola rovnaká pri prechode z oboch strán holiaceho strojčeka, takže hrot čepele bude rovnomerný. Ak nechcete hrebeň poškriabať, mali by ste ho prelepiť obyčajnou lepiacou páskou.

Druhým spôsobom sú staromódne keramické hone (somáre). Tie sa často označujú ako „mäsiarske jadro“. Môžete si ich skúsiť kúpiť na eBay alebo použiť diamantové domáce. Sú mäkšie ako vodný kameň a dajú sa použiť na čepele očných liniek. Možno brúsiť za sucha alebo navlhčiť vodou. Zvyčajne sú tieto brúsky malé, ale poskytujú vynikajúce výsledky.

Tretím spôsobom sú jemné brúsne triesky alebo brúsny papier. Brúsivá vyžadujú častú výmenu, ale sú dosť lacné.

Samozrejme, existuje aj zložitá „ruská verzia“: najskôr nabrúste na jemnom kameni na nože, potom na povrch najmenších diamantových triesok, potom na pás (od špeciálneho kaderníckeho salónu až po bežného dôstojníka) – naneste pastu (od GOI pasty po drahé dovážané) a ďalej jemný povrch brúsiť pás do hlúposti.

Teraz o samotnom procese. Ako spoznáte, že je ostrenie ukončené? Pre začiatočníka to nie je ľahké. Oceľ je ťažná a počas procesu ostrenia je celkom ľahké získať zárezy, ohnutie ostria čepele alebo dokonca zlomy. Preto by ste sa týmto procesom nemali nechať uniesť. Najlepší prístup je zaostriť, vyskúšať holenie, naostriť ešte niečo.

Možno vyskúšať na vlasoch na ľavom predlaktí - sú menej tuhé ako fúzy. Ak žiletka beží hladko a nekladie odpor, je pripravená na holenie.

Pre tých, ktorí pristupujú k procesu ostrenia ako k vedeckej práci, môžete proces ostrenia kontrolovať pod mikroskopom. Ručný mikroskop s 10-násobným zväčšením je lacný, ale nanešťastie je ťažké vidieť okraj čepele pod ním. Mikroskop s 10- až 60-násobným zväčšením, na batérie, poskytuje najlepšie výsledky. Ale pri maximálnom zväčšení príliš trpí kvalita. Ideálnou možnosťou by bol profesionálny platformový mikroskop s USB pripojením k počítaču. Ale samozrejme najviac Najlepšia cesta ovládajte stupeň zaostrenia - jednoducho to cíťte.

Čo ak je čepeľ prebrúsená? Zvyčajne sa v tomto prípade používa spätné honovanie: tyč je poháňaná pozdĺž pevnej čepele. Ak je žiletka správne a presne naostrená, môže sa používať niekoľko mesiacov pred ďalším ostrením.

Dátum: 19.05.2016
téma: Poznámka N79. Prehľad jemných brusív na príklade ostrenia žiletiek

Tento materiál je derivátom tých plánov a nápadov, ktoré sa objavili v lete 2015. Vtedy sa objavili úvahy, že by bolo fajn na príklade domácej sovietskej žiletky a brusiva z čias ZSSR pokúsiť sa zreprodukovať to, čo dokázali vytĺcť pradedovia, dedovia a čiastočne aj otcovia. nebezpečné žiletky. Z mojich predkov je s určitosťou známe, že iba jeden z mojich starých otcov používal žiletku, kým sa na trhu neobjavili elektrické holiace strojčeky. Ja sám si ho pamätám len s elektrickým holiacim strojčekom Era, ktorý bol obľúbený počas môjho detstva a takmer každý okolo mňa sa s takýmito žiletkami holil.

Nebudem prezrádzať nič, čo nebolo opakovane prediskutované alebo prediskutované na rôznych fórach. Ďalej už len jedna skúsenosť človeka, ktorý sa nechal unášať ostrením a ostrením žiletka počítajúc do toho. Na toto osobná skúsenosť Bol som presvedčený o tom, o čom hovoria. Len v tieto slová nie je vždy dôvera a chcem sa osobne presvedčiť o tom, čo bolo povedané. Z tohto dôvodu sa neočakáva, že moja skúsenosť vzbudí dôveru. Dôveru si stále treba zaslúžiť. A každý ide svojou cestou. Dúfam však, že tento materiál niekomu pomôže ušetriť čas, námahu, nervy a peniaze.

V priebehu roka bolo zakúpených niekoľko nových holiacich strojčekov zo sovietskej éry, ako aj určitá sada rôznych brusív, ktoré sú umiestnené ako žiletky.

Napríklad žiletkové koliesko vyrobené z mikrokorundu.

Alebo taký nádherný exemplár beloretského kremenca, známejšieho ako belorechit.

A tiež sadu GOI pasty. Cestoviny boli kúpené nové, ale niektorí sofistikovaní súdruhovia kompetentní argumentujú, že súčasné cestoviny GOI už nie sú tým, čím boli za Sovietov. Nezaväzujem sa to potvrdiť ani vyvrátiť. Spomínané cestoviny sa ale z určitých dôvodov hrdinkou tohto príbehu nestanú.

Poznámka bola odložená, pretože Najprv sa stalo, že som sa rozhodol natáčať a myšlienka zažiť na vlastnej koži všetko, čo zažili dedovia, akosi ustúpila do pozadia a odložila sa. Popravde som sa k tomu nevracal, ale brusivá boli kúpené, plus sa objavila efektná lišta čínskeho kameňa Guangxi, do ktorej som vkladal veľké nádeje.

S týmto arzenálom a pár testovacími žiletkami som odišiel na otvorenie letnej chatovej sezóny 2016 na samom konci apríla. A na základe výsledkov testov bolo rozhodnuté vytvoriť malé hodnotenie brúsiv na dokončenie žiletiek a zaznamenať výsledky.

Prvým bol sovietsky skúšobný kameň na ošetrovanie holiacich strojčekov vyrobených z mikrokorundu. Po kontrole pomocou kovového pravítka som našiel malé sedlo a rozhodol som sa ho orezať. Nič nenaznačovalo. Rýchlo som to upravil na prášok karbidu kremíka 220, no akonáhle som prešiel na frakciu 400, zábava sa začala. Namiesto brúsenia povrchu somára sa na ňom začal vytvárať tenký voľný fľakatý film, ktorý sa dal z kameňa zotrieť pošúchaním prstom. Bez ohľadu na to, ako bojoval, nevyšlo nič, čo by stálo za to. Vyskúšal som 600 brúsnych zŕn z karbidu kremíka, výsledok je rovnaký. V dôsledku toho sa prášok vrátil na 220, čo dokonale odstránilo "chrastu", ale skúšobný kameň bol v porovnaní s druhou továrenskou stranou veľmi hrubý. Skúsil som to pretrieť brúsnym papierom. Tu išlo všetko ráznejšie. Prešiel som cez 600, 1200, 1500 a potom 2000. Výsledok sa vo všeobecnosti ukázal ako úmerný tomu, čo bolo od výrobcu, ale plus mínus. U mňa skôr mínus. S týmto brusivom som dokončil prípravu. Bola to prvá nepochopiteľná a neúspešná skúsenosť s lapovaním karbidu kremíka. Toto sa stalo zo strany, ktorú som vychoval.

A toto je továrenská úprava od výrobcu.

Mikrokorundové oslíkové pokyny hovoria, že sa má používať s mydlovou vodou. A tak aj urobil. Najprv som začal pracovať na svojej strane, na tej, ktorú som predtým brúsil. Chvíľu som pracoval na skúšobnej žiletke (a bola decentne nabrúsená a dovedená na prijateľné oholenie). Pozrel som sa na výsledok a bol som zhrozený. Výsledné riziká boli viditeľné voľným okom. Zmenil som stranu skúšobného kameňa na tú, ktorá bola pri továrenskom ladení. Začal pracovať na tejto strane. Situácia sa mierne zlepšila, ale len mierne. Sám za seba som dospel k záveru, že by som nemal chuť sa ani len pokúšať o holenie takouto žiletkou. Raz som žiletkou prešiel po strnisku a cítil som všetku tvrdosť a ostrosť holenia. Na tomto skúšobným kameňom som dokončil testy. V mojom hodnotení dokončovacích brusív na žiletky dám tomuto skúšobnému kameňu posledné piate miesto.

Druhým bol kremenec Beloretsk. Taký krásny a príjemný na dotyk kameň so sovietskou modrou pečaťou. Mal som ho už dlho a bola túžba vyskúšať ho na žiletke. Odhadol som veľkosť kameňa. Keď som ju objednávala a kupovala, myslela som si, že bude väčšia, ale prišlo úplne bábätko. Ale keď som si ho dal do dlane a začal brúsiť žiletku, uvedomil som si, že sa mi páči tento tvar a veľkosť. A nie tvrdo a žiletka kĺže po kameni veľmi sebavedomo.

Pozeral som sa inak na tento formát kamienkov aplikovaných na žiletku, aj keď som dlho považoval za najvhodnejšie kamene, ktoré sú širšie ako žiletka. Určite je tu chvíľa na zdôvodnenie, tk. pri práci s nagurovými suspenziami je pravdepodobne vhodnejší široký kameň. Ale v dokončovacích fázach a pri vyrovnávaní, keď pracujete na kameni iba s vodou alebo olejom, nezáleží až tak na šírke, ale oveľa dôležitejšie je pohodlie a kontrola práce. Bolo to pre zdravie belorechitu. Teraz pre mier. Riziká z môjho exemplára boli viditeľné aj bez optiky, čo naznačuje, že kameň je dosť drsný a nie je vhodný na úlohu povrchovej úpravy pre žiletky. Existujú možnosti, ako sa pohrať s dokončovaním kameňa na rôznych brúskach, ale nechcem tým zatiaľ strácať čas. Biele reči som dal v mojom hodnotení na predposledné alebo štvrté miesto.

Aké závery som vyvodil z dvoch predchádzajúcich experimentov s ostrením? Že tieto abrazíva nestačia na udržanie žiletky v dobrom stave. A hoci v návode na oslíka z mikrokorundu sa píše, že žiletku treba priniesť za ním na plachte a potom na kožu, niečo naznačuje, že by sa pred ne mali vkladať prelepené pásy (napríklad pastou GOI). Zdá sa, že sa to praktizovalo kvôli neprístupnosti jemnejších brusív. Neurobil som to, pretože takýto proces a následný výsledok ma už nezaujímali.

Zázrak sa nekonal, no stále existovala nádej, že s domácimi jemnými brusivami nie je všetko také zlé. Objavili sa aj pochybnosti o idealizácii niektorých brusív z rôznych častí sveta a úvahy o znevažovaní možností brusív ťažených alebo vyrábaných v ZSSR. Boli rozptýlení. Je tu aj Bajkalit. Nedávno sa objavili prefíkaní podnikatelia, ktorí pod jeho rúškom začali s niečím podobným obchodovať. Po malom škandále a debatách to začalo niečo nazývať tufit alebo bajkalit-tufit alebo inak. Prestal som sledovať bitky dílerov a ako to celé skončilo, neviem. Niečo podobné mám vo formáte na brúsku formátu Apex, ale pri brúsení nožov sa nič zvlášť neprejavovalo.

Tento kameň sa mi osvedčil pri brúsení nožov, asi tenší ako belorechit alebo mikrokorundový brúsik na žiletkách. Dalo by sa vyskúšať tento kameň na žiletke, ale tentoraz nie. A nevzal to so sebou a formát nie je rovnaký. Určite nebudem kupovať za žiletky.

Na tretie miesto dám Black Arkansas.

Veľa kópií sa tu rozbilo a diskusie sú preplnené. Arkansas sa od seba určite líši. Mám na sklade čerstvo vyťažený od Danovej firmy.Lapovaný na prášok z karbidu kremíka frakcie 1000.Môžem povedať,že tento kameň bolo mojím prvým brúsením,po ktorom som sa dal oholiť viac-menej znesiteľne.Ale dá sa pravidelne stretnúť sa s názormi, že žiletka po čiernom Arkansase je dosť agresívna, zub na hrane sa naberá a holenie s takouto žiletkou, ako už bolo povedané, je „trápne.“ Technika brúsenia v Arkansase a samotné kamene, môže sa líšiť.holiaci strojček slušne končí.Mojou úlohou nie je vyvracať tieto názory,ale aj pokusy vyžmýkať ostrosť z môjho Arkansasu som nechal na slušné oholenie.Nemám chuť hľadať iný Arkansas.Na nože Čierny Arkansas je na môj vkus jeden z najlepších dokončovacích kameňov.Ale na žiletku - pre amatéra.Tento kameň som dal na tretie miesto, kvôli dosť agresívnemu ostriu po opracovaní.

Guangxi. Kameň je prírodný a pochádza z Číny. Podľa recenzií - veľká lotéria na nákup slušnej kópie. Pretože kameň je prírodný, potom sa môže líšiť v štruktúre a v charaktere práce od vrstvy k vrstve. Je však dostatočne tenký. Tie inklúzie, ktoré sa v ňom nachádzajú, napríklad červenohnedej farby, majú mäkkú štruktúru (podľa opisov plemena ide o fosílne pozostatky starých rastlín) a neovplyvňujú ostrenie.

Moja kópia Guangxi je dokončená práškom 1000 karbidu kremíka. Kameň bol väčší, ale pri procese vyrovnávania sa v ňom našla vážna trhlina a musel skrátiť... Podľa mojich dojmov a s prihliadnutím na moju techniku ​​brúsenia žiletkou (keď mám kameň na ruke) je aj takáto verzia do ruky príliš ťažká a nepohodlná. Ruka sa unaví. Potrebujete aspoň polovičnú hrúbku. Ukázalo sa, prečo ich niektorí predajcovia videli, aby boli aspoň dvakrát tenšie. S týmto kameňom som založil ďalší experiment, ktorý som odmietol skoré štádia ostrenie zo syntetických brusív. Teraz používam sadu pevných Norton Washita, dokončenú práškom 400 KK a čiernym arkansasom z tohto príspevku vyššie. Žiletku s týmito dvoma kameňmi nijako zvlášť neolizujem, ale podľa výsledkov sa dá oholiť s brúsnym zvukom. A potom prejdem k nagure. V tomto prípade Guangxi a Nagura. Používam naguru, ktorú pripisuje Asano Nagura.

Pri práci s nagurou neexistujú žiadne zvláštne rozdiely od práce na iných honzanových základoch, ale začínajú sa objavovať, keď sa suspenzia naguru zriedi v procese práce. Pocit, že žiletka začne kĺzať po kameni Guangxi ako dlaň po mydle. Možno by Guangxi mohol byť trochu drsnejší, ale nie je tu žiadna taká túžba. Výsledkom je, že proces ostrenia a konečnej úpravy je v porovnaní s japonskými prírodnými kameňmi trochu natiahnutý. Je to cítiť najmä vo fáze dokončovania, keď už pracujete na čistom kameni bez použitia naguru. Ak technológia ostrenia nagurou nie je veľmi jasná, potom je podrobne popísaná v článku o metóde Iwasaki. Ako to robím ja, som ukázal vo filme. Z vlastnej skúsenosti som sa presvedčil, že Guangxi je dosť špecifický a pomalý kameň. Ale v konečnom dôsledku je prítomný efekt mierneho prilepenia / brzdenia poháňanej žiletky na kameň. Vo všeobecnosti je tento kameň celkom vhodný na to, aby sa stal základom pre nagur, ako aj pre dokončovacie ostrenie holiaceho strojčeka. Podľa súhrnu - Guangxi sa umiestnilo na druhom mieste.

Je veľmi ťažké rozhodnúť o prvom mieste. Na jednej strane sú to tvrdé japonské prírodné kamene, na druhej durínska bridlica (ale mäkká alebo tvrdá je otázka). Navyše, pomerne lacný japonský kameň Shobudani mi dáva konečné výsledky porovnateľné s povrchom pripisovanej japonskej prírodnej Nakayama Maruka (tiež nie tak drahé). Obidve sú lapované v prášku 1000 karbidu kremíka. Existujú odporúčania dokončiť brúsenie takýchto kameňov nie na voľnom zrne, ale na niečom vyrobenom z tenkých syntetických vodných kameňov. Nemám na sklade, takže som spokojný s tým, čo mám. Konkrétne prášok karbidu kremíka. Nakayama Maruka bol brúsený na tenkej syntetike predchádzajúcim majiteľom. Potom som to dokončil sám na karbid kremíka. Necítil som veľký rozdiel v práci tohto kameňa po jednom a druhom type povrchovej úpravy.

Môj prvý japonský prírodný kameň je Shoubudani.

A toto je Nakayama Kiita Maruka. Nejako bol kameň vložený do krabice, ale odtiaľ som ho vytrhol, tk. Najradšej brúsim žiletku tak, že v rukách držím kameň.

Nasleduje exportný Durínsky.

Žiaľ, nie je to pripisované honcom Escher. Predajca a chabé popisy z internetu naznačujú, že môj kameň je zo série a typu, ktorý S.R. Droscher. Mal som žiletky, ktoré skončili na Escher. A rozdiel medzi povrchovými úpravami sa ešte dal porovnať. Ak je medzi nimi a mojím durínskym kameňom rozdiel, tak je na môj vkus a fyziognómiu veľmi nepatrný. Kameň je brúsený v prášku 1000 karbidu kremíka. Odporúčalo sa to brúsiť nie viac ako 600 frakcií, ale nedalo sa odolať, priviedlo to na 1000. Výsledok je stále uspokojivý a opäť nie je žiadna túžba vytesať kameň.

Stále sa neviem rozhodnúť, ktorá povrchová úprava sa mi páči viac, či na japonskom prírodnom kameni alebo na durínskom. Na druhom z nich nemusí byť veľmi vhodné, že voda na ňom neleží v tenkom filme, ale počas prevádzky sa zhromažďuje v kalužiach. Linka pri jemnom dolaďovaní je taká malá a rozmazaná a podmienky testovania sú iné (niekedy sú iné žiletky, potom sa inak pripraví tvár, potom štetiny rôzne dĺžky) a stále je pre mňa mimoriadne ťažké uchopiť tento riadok. Mám rád oboje, ale stále chcem nájsť niečo ešte lepšie, ešte tenšie, ešte pohodlnejšie.

Keď zhrniem určitý výsledok tohto osobného hodnotenia, môžem povedať, že ak máte záujem o rozpočtové nabrúsenie a doladenie holiaceho strojčeka, tak toto je sada od Guangxi a Asano nagur. Ak chcete nejaké pôžitky a väčšiu rýchlosť práce, tak tu je sada japonského prírodného kameňa a Asano nagur. Zároveň nemá zmysel prenasledovať pripísané kamene, ktoré nedodajú osobitnú jemnosť a kvalitu povrchovej úpravy, ale skôr zberateľskú hodnotu a zaujímavosť. No, na parádu, môžete si do svojho arzenálu pridať Durínsky a spestriť si tak finiš brúsenia žiletiek. Jedinou nevýhodou Durínov na pozadí Guangxi a japonských prírodnín je, že tieto kamene sú dokončovacie kamene. Guangxi a japončina v kombinácii s Asano nagura poskytujú väčší rozsah ostrenia a konečnej úpravy ako nahá durínska. Nemôžete ho vybaviť nagurami. Môžete to samozrejme skúsiť s nagurou, len ruka sa nedvíha, takže musíte zobrať celú sadu kameňov, aby ste vytlačili podobný, čo umožňuje Asano dať naguru s pevnou kamennou základňou ( ktorý sa nazýva avasedo alebo honzan).

Optimálny by bol pravdepodobne lacný japonský prírodný kameň a sada Asano nagur. Zvyšok sú už jemnosti a pôžitky, ktoré ocenia iba ľudia, ktorí majú radi ostrenie a nebezpečné holenie.

Ale kameňov na brúsenie a dolaďovanie žiletiek je stále dosť. Možno, ak budem mať prostriedky a túžbu, skúsim iné možnosti a doplním túto poznámku.

Nôž sprevádza človeka od raného detstva až po starobu. Každý z nás vie, že najčastejšie ide o tupú čepeľ, ktorá poreže ruku. Na to stačí, aby čepeľ skĺzla z povrchu.

Aby sa tomu zabránilo a aby bol proces rezania rýchly a pohodlný, nože sú naostrené. Existuje však veľa rôznych nástrojov a metód na ostrenie nožov, stojí za to ich podrobnejšie zvážiť.

Ostrenie: princíp a možnosti

Ostrenie čepele je proces obrusovania ostria po celej dĺžke čepele pod určitým uhlom. Uhol ostrenia závisí od tvrdosti ocele a úloh, ktorým čepeľ čelí. Takže pre domáce kuchynské a poľovnícke nože je uhol ostrenia 30 ... 35 stupňov, poľovnícky nôž s odolnosťou voči tuposti je naostrený na 40 ... 45.

Čepele, ktoré vyžadujú špeciálnu ostrosť čepele, sú trochu od seba, väčšinou ide o kuchárske nože alebo nože na profesionálne spracovanie produktov, v tomto prípade je uhol ostrenia od 25 stupňov.

Samostatne stojí za to zvážiť uhly ostrenia holiacich strojčekov a chirurgických nástrojov, pretože vyžadujú ostrosť čepele. Pre holiaci strojček je uhol ostrenia 14 ... 15, pre chirurgický nástroj od 12 do 25 stupňov.

Brúsenie nožov sa vykonáva dvoma spôsobmi, ručne pomocou brúsnych tyčí alebo špeciálnych zariadení a mechanicky pomocou brúsneho stroja s rotujúcim brúsnym kotúčom.

Prvá možnosť si vyžaduje zručnosť, no zároveň sa ľahšie učí a je prístupná pre každého. Na ostrenie sa používajú brúsne kamene odlišné typy, bežné:

• Arkansas, známy ako novakulit;
• japončina vodné kamene;
• diamantové tyče;
• keramika.

Každý typ kameňa má svoje výhody a nevýhody. O týchto kameňoch sa bude diskutovať samostatne nižšie. Na rýchle brúsenie kuchynských nožov sa často používajú brúsky na nože s pevným alebo variabilným uchytením brúsnych plôch, pri ktorých sa ostrenie vykonáva pri pohybe čepele medzi ostriacimi plochami.

Mechanické ostrenie na stroji je oveľa jednoduchšie, časovo menej náročné, ale vyžaduje stálu kontrolu teploty a dodržiavanie bezpečnostných pravidiel.

Dôležité! Pri ostrení na stroji s brusivom vyrobeným z elektrokorundu je potrebné kontrolovať teplotu kovu čepele, pri prehriatí môže oceľ čepele zmeniť svoju fyzikálne vlastnosti.

Hlavné typy brúsnych kameňov

V priebehu evolúcie ľudstva sa určovali materiály prírodného pôvodu vhodné na brúsenie nožov, hoci na začiatku civilizácie sa na ostrenie čepele dôverovalo aj obyčajnému pieskovcu.

Teraz boli informácie o spracovaní kovov štruktúrované a boli vybrané kamene s najlepšími abrazívnymi vlastnosťami.

Boli vynájdené a vypracované metódy práce s nimi. Okrem toho sú rozšírené syntetické materiály, ktoré majú často lepšie vlastnosti ako ich prírodné náprotivky.

Arkansaské kamene

Novacula je kameň na ostrenie žiletky. Je to hustá kremičitá hornina tvorená homogénnymi kryštálmi kremeňa. Ťažba sa vykonáva v kameňolomoch, bloky arkansaského kameňa majú niekoľko stupňov zrna, vyznačujú sa vynikajúcou abrazívnou schopnosťou, ale zároveň si vďaka svojej hustej štruktúre vyžadujú pri ostrení použitie oleja.

Brúsenie "nasucho" upchá póry kameňa prachom a kovom, v dôsledku čoho kameň zlyhá. Hlavnou nevýhodou týchto tyčí je cena a nerovnomerná výroba pri nesprávnom nabrúsení ostria.

Japonské vodné kamene

Prírodný kameň, pôvodom z Japonska, má vysokú brúsnu schopnosť, no zároveň je dosť náročný na použitie. Brúsenie nožov na ňom je takmer rituál. Na rozdiel od novakulitu je toto brusivo mäkšie.

Ostrenie sa vykonáva pomocou vody. Samotný proces je dosť komplikovaný a vyžaduje čas. Vyrábajú sa kamene so zrnitosťou 600 až 30 000 v japonskej klasifikácii JIS, pričom na superfinišovanie čepele stačí zrnitosť 10 000.

Preto je už 30 000 nadmerná veľkosť zrna pre čepele v domácnosti. Samotný blok je potrebné pred prácou namočiť do nádoby s vodou, po impregnácii odstrániť a pomocou Naguro, druhého brúsneho bloku v sade vodného kameňa, na jeho povrchu vytvoriť bahennú hmotu.

Pomocou tohto zavesenia sa vykonáva ostrenie. Povrch brusiva sa rýchlo a nerovnomerne vyvíja, preto si vyžaduje pravidelnú obnovu pomocou špeciálnych tyčí.

Syntetické kamene

Diamantové kamene na brúsenie, syntetické materiály - elektrokorund, oxid chrómu alebo diamantová drť na silikátovom alebo keramickom spojive. Tieto kamene majú jednotnú štruktúru, rôznu (v závislosti od tyčinky) zrnitosť a dobré úžitkové vlastnosti.

Náklady na takéto kamene sú zvyčajne nízke, samotné kamene sú k dispozícii. Brúsiť sa dá ako „nasucho“, čo sa neodporúča, tak aj s použitím vody či oleja.

Keramika

Tieto materiály sa používajú na konečnú úpravu čepele, konečnú úpravu alebo superfinišovanie. Zrnitosť týchto materiálov je malá, ale zároveň sú dosť lacné a umožnia vám vyhladiť škrabance od abrazívnych brusív alebo opraviť nôž zúbkovaným ostrením.

Použitie kvapaliny je povinné, keďže póry vo vypálenej keramike sa veľmi rýchlo upchajú, povrch sa vyhladí.

Brúsne kamene sú rozšírené rôznych tvarov, od štandardných tyčí, s ktorými sa lepšie pracuje na stabilnej rovine, až po brúsne kamene tyčí, ktorými sa čepeľ koriguje za pochodu.

Jedna vec zostáva nezmenená, bez ohľadu na to, akú lištu a aký kov, ale pre kvalitné ostrenie musia použiť mazivo: vodu alebo olej.

Pravidlá ostrenia

Najprv musíte všetko pripraviť potrebné materiály... Brúsny blok, nádobu s vodou a papierovú utierku alebo obyčajný list papiera. Vhod príde aj kus handry.

Okamžite je to potrebné a určené s uhlom ostrenia. Napríklad 35 stupňov je najoptimálnejší uhol pre kuchynský nôž alebo 40 pre ostrý lovecký nôž.

Skontrolujte kameň, ak má žľab alebo výrazný vývoj, potom by mal byť vyrovnaný, inak bude ostrenie nerovnomerné.

Vyrovnávanie kameňa sa robí ďalšou lištou, niektoré druhy kameňov, napríklad japonské, majú v súprave špeciálne hrebene na obnovu povrchu.

Bar je postavený na rovnom a stabilnom povrchu, perfektný je stôl. Aby sa minimalizovalo skĺznutie, je pod ním umiestnená látka alebo guma. Môžete to opraviť na stole a iným improvizovaným spôsobom. Povrch tyče je navlhčený vodou alebo strojovým olejom.

Poloha čepele sa nastavuje po ruke, napríklad priložením kancelárskej sponky na zadnú stranu čepele alebo umiestnením mince. Ak má majiteľ noža pevné nervy a bystrý zrak, potom stačí len držať nôž v požadovanej polohe.

Nôž je umiestnený pod uhlom 40-45 stupňov k stredovej línii čepele, ostrenie sa vykonáva pohybmi čepele smerom dopredu od vás. Pre vysoko kvalitné ostrenie sa oplatí urobiť to v dvoch krokoch.

Prvýkrát na hrubom hrubovacom bloku. Potom po dokončení jemne zrnitý. Počas brúsenia je potrebné povrch kameňa pravidelne namáčať. Kontrola po zaostrení sa vykonáva vizuálne, skúmaním okrajov čepele na prenos, ostrá časť čepele je rovnomerná po celej dĺžke, nemala by odlesňovať.

Môžete tiež naplánovať list papiera podľa hmotnosti. Naostrený nôž reže hladko, bez zaseknutia alebo roztrhnutia papiera. Rez listu je rovnomerný, bez strapatého a trhavého. Ak je okraj papiera roztrhnutý, nôž treba prepracovať.

Záver

Existuje veľa kameňov, ale každý z nich má svoje vlastné vlastnosti a ako nôž sa vyberá pod pažou. Použitie syntetických kameňov je lacné. Sú lacné a rozšírené.

Ale zároveň, aby ste dosiahli mäkkosť ostrenia, môžete použiť iba prírodný kameň, ktorý má svoje vlastné vlastnosti. Japonské vodné kamene sú kvalitné z hľadiska kvality. Ale ich cena je veľmi vysoká.

Navyše ostrenie s takými barmi povinnosti a nepohodlné. Vyžaduje si to aj náladu a zručnosť. To isté treba očakávať od Arkansasu.

Z toho vyplýva záver, že každý kameň je vhodný iba pre svojho majiteľa, ak je v prírode alebo na opravu kuchyne počas prestávky medzi sériou a čítaním novín, potom je lepšie vziať syntetiku.

Drobné chybičky odpustí a kvalita ostrenia tu nehrá rolu. Ale pre ostrosť loveckého alebo bojového noža pred dlhým výletom do prírody by ste mali použiť prírodné kamene.

Po nabrúsení je nôž ostrý, s hranami a tvarom blízko ideálu. Ak venujete nožu veľa času a tepla, určite vás nesklame, v ten správny čas.

Video