Para los trabajadores: una luz brillante arde en la vida, para los perezosos: una vela tenue

Construyendo un patrón base - EL MÉTODO MÁS CLARO (para principiantes)

Buenas tardes Incluso diría que es un hermoso día. Porque por fin empezamos una serie de artículos sobre sastrería para adultos. Ya hemos cosido muchas cosas para niñas pequeñas (tanto los vestidos como los monos son diferentes), ahora coseremos para niñas grandes. Es decir, para mí. Y como tú y yo ya practicamos la costura, el miedo al pionero ha pasado.

ESO SIGNIFICA QUE ES HORA DE TOMAR UNA NUEVA FRONTERA. Y domine usted mismo la sabiduría de coser utilizando patrones reales para adultos, con sus propias manos y su propio cerebro. Dibujaremos el patrón base nosotros mismos. nuevos pulmones método (pasé más de una semana creando este método ligero para construir un patrón base). Y luego coseremos un montón de todo tipo de vestidos, tops y túnicas.

No- ¡No te daré ni un solo patrón terminado!

No soy la señora Burda. Soy Madame Klishevskaya.))) Y el principal daño de mi carácter es... Que haré que tu cabeza funcione y daré a luz a descubrimientos brillantes y claros en el campo de la costura. El más fácil y comprensible de todos los tipos de arte. Créame, esto es cierto.

Sí- ¡Coser tú mismo es muy fácil y sencillo!

Desde cero obtendrás cosas cada vez más bonitas y bien adaptadas.

Además, lo harás todo tú mismo, sin estado de hipnosis, pero con la mente sobria y la memoria clara. USTED lo HARÁ; además, ENTENDERÁ qué está haciendo exactamente.

Te contaré los secretos que conozco. Además, te enseñaré a descubrir cada vez más secretos del mundo de la costura y el diseño de indumentaria.

No te llevaré (ciego y estúpido) de la mano en el caos de letras y números que denotan la complejidad de numerosas líneas del dibujo del diseño. NO, NO TE LLEVARÉ AQUÍ:

Bueno, debes admitir que una de esas imágenes puede infundir miedo y hacer que una chica dude de sus propias habilidades. Realmente, realmente quiere coser un vestido.- Pero no fue muy amigable años escolares con geometría y dibujo. Incluso yo, que adoro ambas materias escolares, me andé por las ramas durante varios años, sin atreverme a empezar a profundizar en la construcción de un dibujo así: "¿Cuánto tiempo llevará dibujar algo como esto, y después de todo, todo debe ser?" calcular correctamente y no confundirse en las letras...”.

Y, sin embargo, hoy dibujaremos un patrón.

Dibujaremos un patrón base (ves un trozo desde arriba.))))

Pero no tengas miedo, crearemos nuestro patrón de forma un poco diferente. Lejos del método de diseño de ingeniería y más cerca de la comprensión humana.

Sortearemos uno para ti. solo uno- patrón.

Y luego a partir de ahí crearemos más y más modelos de vestidos nuevos. Y será muy fácil y sencillo.

• Sin fórmulas confusas
• Sin cálculos confusos.
• Y sin la telaraña de letras y números.

¿Así que cómo? ¿He aliviado ya algunas de tus preocupaciones?

Ahora me relajaré: no empezaremos a dibujar ahora. Primero, daremos un agradable paseo por el patrón. El objetivo del paseo es conocer y entablar amistad con el patrón y despejar la última duda de que se puede coser cualquier vestido.

Entonces... ¿qué es un patrón? ¿La base?

Para decirlo en sentido figurado, se trata de un molde de su cuerpo. Esta es tu huella individual. Cualquier prenda cosida según TU patrón base se ajustará perfectamente a TU figura.

Sí, escuchaste bien: CUALQUIER COSA se puede coser sobre la base. un solo patrón. Todos los modelos de vestidos nacen, se modelan y se cosen de una sola fuente: este es el patrón base.

Ahora te lo demostraré con un ejemplo. Incluso con tres ejemplos, en forma de fotografías e imágenes.

Aquí está la primera foto (abajo). Nuestra base de patrón es esencialmente tu vestido tubo (el que se adapta perfectamente a tu cuerpo). vestido hecho por tuyo base del patrón, seguirá todas las curvas tu su cuerpos. Este sencillo vestido tubo está cosido con un patrón base regular. Verás, es como un molde de yeso de la figura de una niña.

Y hoy, después de dibujar el patrón base, puedes cortarlo con seguridad en la tela y obtendrás un vestido como este. Lo único que puedes cambiar es el escote, dándole la forma que se adapte a la forma de tu rostro.

Todos los demás modelos de vestidos (de cualquier tipo) son solo una modificación de un vestido tubo: fantasías sobre un tema libre.

Así es como funciona en el mundo de la moda.

Un día un diseñador de moda pensó...“¿Qué pasa si el corpiño del vestido en la parte superior se sujeta sobre los hombros mediante un canesú redondo (contornos amarillos - figura a continuación), y el corpiño en sí está hecho en forma de triángulos superpuestos que se cruzan (contornos rojos - figura a continuación)? El resultado es el que vemos en la foto de abajo.

¿Hermoso? ¡Hermoso! ¿En qué basó el diseñador de moda sus fantasías? Basado en un patrón. Y puedes pensar en algo propio. Las mujeres tenemos mucha imaginación.

Por cierto, ya que estamos hablando de yugo redondo— en este sitio ya hay uno de mis artículos sobre la creación y

Y otro diseñador de moda pensó: “¿Qué pasa si le das al vestido tubo un corte más holgado? Hazlo más ancho. Y alargue la línea de los hombros para que cuelgue sobre el brazo”. Y al final nace nuevo modelo(foto abajo) – también muy hermosa. Y es muy sencillo.

Tú también puedes hacer esto. Si tu quieres COMPRENDER en qué consiste el patrón base. ¿Y según qué leyes existe?

Es por eso que No quiero darte instrucciones estúpidamente sobre la creación de un patrón base (como "dibuja una línea desde el punto P6 al punto P5 y marca el lugar donde se cruza con la línea X con el siguiente punto..." - ¡uf!).

quiero despertarte perra. Quiero que sientas el patrón, que conozcas su alma. No he aprendido a ver que dibujo tan sencillo se esconde detrás de una fotografía de cualquier vestido, incluso uno de confección intrincada.

Por lo tanto, durante los próximos 30 minutos no dibujaremos nada: recorreremos el patrón en sí. Conozcamos todos sus elementos: descubramos para qué sirve cada línea y por qué está ubicada aquí y dibujada de esta manera.

Después de tal “caminata educativa”, sentirás una alegre claridad de comprensión de todo, de todo, de todo. Es como si ya hubieras dibujado patrones básicos muchas veces. Y retomarás el dibujo con la sensación de que se trata de un par de bagatelas. ¡Ja! ¡Negocio!

Como dijo el sabio: “Sólo tenemos miedo de lo que no podemos entender y explicar lógicamente. Pero tan pronto como lo que nos asusta se nos hace claro, deja de causarnos miedo”.

Así que vamos a domesticar a esta "terrible bestia": el patrón base. Dominemos y dibujemos en 20 minutos. Sí, sí, en 20 minutos, porque después de una caminata, el dibujo del patrón le parecerá un dibujo simple, antiguo y familiar, como una cuadrícula para jugar al tres en raya.

¿De dónde viene el patrón base?

Entonces, ¿de dónde viene el patrón base? Generalmente se obtiene del siguiente dibujo:

El dibujo contiene la mitad de la parte trasera + la mitad de la parte delantera.

También dibujaremos un dibujo similar con usted, solo que más simple y comprensible.

Y para qué se necesitan estas mitades y dónde usarlas, ahora lo mostraré todo claramente.

Aquí (!) Desenterré una muestra maravillosa, abajo, en la foto. vestido blanco y negro Nuestras mitades son muy claramente visibles, tanto la mitad trasera como la mitad delantera. Por así decirlo, de forma clara y comprensible.

Sí, en potnoviano las mitades se llaman “estanterías”. Hoy dibujaremos estos mismos estantes delanteros y traseros. Pero primero, veamos más de cerca en qué elementos se compone cada estante. Y lo más importante, te diré para qué es necesario cada elemento y para qué sirve.

Para que todo quede lo más claro posible, ilustraré cada uno de los elementos tanto en imágenes como en fotografías de modelos de vestidos reales.

Primero, familiaricémonos con dos palabras incomprensibles: PUNTO Y SISA.

Por supuesto que es posible que los conozcas. O tal vez no. Mi trabajo es presentarte.

Entonces, te presento - PROYMA

Al dibujar un patrón base, creará exactamente esa curva y tamaño sisa que más le convenga: cuando la sisa no tira ni se clava en su brazo.

Es decir, la base del patrón contiene aceptable talla minima sisas. Puedes modelar la sisa a tu gusto, en cualquier configuración. Pero tu sisa de fantasía no debe ser más pequeña que en el patrón base. Es decir, la sisa se basa en un patrón. Estos son los límites más allá de los cuales tu imaginación no debe cruzar.

La sisa de tu modelo puede ser tan grande como quieras, pero no puede ser más pequeña que en el patrón base. Más, sí, menos, no; de lo contrario, se clavará en la axila. Ésta es la regla al modelar sisas de diseñador.

Ahora conozcamos los dardos.

DARDAS EN LA ESPALDA – pinza en el hombro + pinza en la cintura

En la imagen de arriba, escribí todo sobre las pinzas traseras, y en la foto del vestido puedes encontrar 2 pinzas en la cintura, una a la derecha de la cremallera y la otra a la izquierda de la cremallera.

Pero no ves la pinza en el hombro de este vestido. Y muchos vestidos tampoco lo tienen. Porque por conveniencia y belleza, esta pinza se mueve desde la mitad del hombro hasta la cremallera (o a lo largo del borde de la sisa, donde estará la manga, simplemente se corta una esquina). Es decir, el exceso de tela no se pellizca en la mitad del hombro y no se cose dentro de la pinza. Y la tela extra cortado en forma de esquina en el borde del estante, donde se cose la cremallera, o en el borde de la sisa, donde se coserá la manga.

Además, las pinzas no son necesarias si coses con tela elástica: sigue las curvas de tu cuerpo y se encoge tanto en la zona de los hombros como en la cintura.

Vamos a conocernos a continuación... DARDOS EN MEDIO DELANTERO

Oh, podría escribir un poema completo sobre ella.

Pasé mucho tiempo preguntándome cómo explicar más claramente por qué es necesario y según qué leyes vive. Pensé y pensé... y se me ocurrió una idea.

El caso es que una mujer tiene senos.))) Es decir, de frente, una niña adulta ya no es plana. Esto significa que el vestido debe quedar convexo en la zona del pecho. La pinza en el hombro delantero le da al vestido ese mismo bulto en la zona del busto. Ahora os lo mostraré todo en imágenes. Como sucedió esto.

Por ejemplo, tenemos un trozo de tela plano, pero necesitamos hacer un trozo convexo con él. Para hacer esto, debes doblarlo. Por ejemplo, este círculo plano de cartón ahora se volverá convexo con la ayuda de un dardo.

Y así es como una pinza en el busto crea un bulto en el detalle frontal.

Notarás que la parte superior de la convexidad (es decir, el pico de nuestra pirámide redonda) está en la punta del dardo. Presta atención a esto. Porque cuando sacamos el dardo del busto, La punta de nuestro dardo estará en la parte superior del pecho.(donde suele ubicarse la tetina o la copa del sujetador).

Recuerda que a veces te probaste un vestido de tu talla en una tienda, que de alguna manera extrañamente estaba torcido en el pecho; esto se debe a que la pinza del vestido estaba dirigida con su punta. por la parte superior de tu pecho. Entonces los senos no encajaban perfectamente en el bulto del vestido. Este producto no fue cortado en fábrica para adaptarse a la forma de su seno.

Pero eso no es todo, Lo que quiero decir sobre el dardo en el pecho.

El caso es que en casi todos los vestidos se sitúa esta pinza en el pecho. no en el hombro- A en el lado justo debajo de la axila. Esto se hace por belleza. Llama más la atención la pinza en el hombro, pero de lado, e incluso tapada por la mano, no se nota.

Al crear un patrón base, dibujamos una pinza en el pecho en el hombro solo porque es más conveniente dibujar allí desde el punto de vista de construir un dibujo.

Y una vez listo el dibujo del patrón base, transferimos de forma muy fácil y sencilla la pinza desde la zona de los hombros a la zona de las axilas. No creas que necesitas hacer nuevos dibujos para esto. No, aquí todo es sencillo, como abrir un cartón de leche, un minuto y listo.

Aquí, en la imagen de abajo, representé esquemáticamente transferir la pinza del busto desde el hombro a la costura lateral debajo del brazo.

Bueno, ¿ya sientes lo más sabio que te has vuelto en estos 15 minutos?))) O habrá más... Continuaremos nuestro recorrido por el patrón y ahora familiaricémonos con las líneas. Lineas horizontales

LÍNEA DEL PECHO

El primer conocido es la línea del pecho. (Es un vestido precioso, ¿no? Nosotros te lo confeccionamos. Ni lo dudes)

La línea del busto es la línea más notable del patrón. Es muy conveniente centrarse en él al dibujar un patrón base porque:

• Sabemos que terminamos de dibujar la pinza trasera de la cintura a la altura del busto.
• Sabemos que terminamos de dibujar la pinza delantera de la cintura sin llegar a los 4 cm de la línea del pecho.
• Sabemos que la pinza del hombro está en el frente; terminamos de dibujarla en la línea del pecho.
• Sabemos que los bordes inferiores de las sisas también siguen la línea del busto.

Bueno, no, por supuesto, eso aún no lo sabes. yo soy todos estos reglas simples Te lo daré cuando empecemos a dibujar. Y ahora solo quiero que sepas que al dibujar muchos elementos de un patrón, puedes simplemente concentrarte en la línea del cofre (y no es necesario anotar minuciosamente estos puntos con letras y números).

Como veis hay de todo!! Así que adelante, estudia, cose y disfruta de la vida)))

¿QUÉ HACER A CONTINUACIÓN CON LA BASE DEL PATRÓN? - usted pregunta

Y comenzaremos a coser según el patrón base del TOP. Es decir, tops, camisetas, túnicas y luego vestidos.

Podrías preguntar: "Oye, ¿por qué no solo vestidos?". Doy la respuesta a esta pregunta en el primer artículo de la serie. Continuará)))

¡Feliz costura!

El diseño es el proceso de desarrollar dibujos modelo de piezas de productos y hacer patrones (patrones). Los patrones son patrones de piezas de ropa, según los cuales se cortan los materiales; pueden estar hechos de papel, cartón, metal.

El diseño es la estructura de un producto a partir de partes individuales conectadas en un todo único y armonioso.

El problema de dar forma, que se resuelve al diseñar ropa, es crear una forma volumétrica compleja del producto en materiales planos: telas, prendas de punto, etc. Al desarrollar un diseño, la forma volumétrica del producto debe desplegarse en un plano; Para obtener desarrollos, primero se corta la superficie de la ropa en partes. Las líneas de división de la ropa en partes se ubican a lo largo de líneas de simetría, los límites de áreas con diferentes características de superficie. Así, una línea de simetría vertical divide la figura en mitades izquierda y derecha, las líneas de los hombros y las costuras laterales separan la zona del pecho del cuerpo de la espalda, las líneas del escote y sisas del cuerpo del cuello. y brazos.,

La ropa creada industrialmente debe tener propiedades que satisfagan las más altas exigencias del consumidor como artículo de uso personal. Al mismo tiempo, la ropa está sujeta a requisitos como objeto de producción en masa: su forma debe ser racional desde el punto de vista de la la posibilidad de utilizar métodos de ingeniería para su diseño y métodos industriales avanzados para su fabricación.

Por lo tanto, a la hora de diseñar ropa, partimos de los siguientes requisitos más importantes para su diseño.

1. El diseño deberá garantizar la reproducción del producto exactamente conforme a la muestra primaria. La correspondencia de los productos con el modelo en forma, silueta, líneas de diseño y acabado depende de la precisión de los patrones, por lo que durante el diseño se presta especial atención a su forma y tamaño.

2. El diseño debe contribuir a la creación de las propiedades funcionales más importantes de la ropa: conformidad con la forma y el tamaño del cuerpo humano, facilidad de uso, asegurando condiciones confortables para el cuerpo humano, aumentando su resistencia al desgaste, aumentando su vida útil, etc.

Para garantizar que las tallas de ropa se correspondan con las medidas de las figuras de las personas, al desarrollar el diseño se utilizan las características dimensionales de las figuras típicas más comunes. Las características dimensionales de las figuras típicas de hombres, mujeres, niños y niñas utilizadas en el diseño de prendas de vestir se dan en los estándares de la industria. La buena adaptación del producto a la figura está incluida en los dibujos de diseño y depende de la exactitud de los cálculos pertinentes.

La facilidad de uso del producto y la creación de condiciones cómodas para el cuerpo humano dependen del correcto desarrollo de los diseños de la ropa, teniendo en cuenta las medidas del cuerpo, eligiendo márgenes para un ajuste holgado, la forma, el tamaño y la posición relativa de las piezas, la ubicación de los sujetadores. , bolsillos, teniendo en cuenta las propiedades higiénicas más importantes de los materiales de la ropa.

Al desarrollar un diseño, se tienen en cuenta las cargas externas que actúan sobre los componentes y partes individuales de la ropa y provocan la distorsión de su forma. Por lo tanto, en cada caso, se elige un esquema de diseño del producto, una división del mismo en partes en las que las condiciones de "trabajo" de las piezas y materiales en todas las áreas de la ropa sean más favorables. Para aumentar la resistencia al desgaste de la ropa, el diseñador debe prever varias piezas adicionales que absorban parte de las cargas externas (acolchado lateral en la parte delantera de abrigos, chaquetas, chaquetas, forro de las mitades delanteras de los pantalones, acolchado o trenza a lo largo de los bordes de productos y en los pliegues de las piezas: los bordes de los lados, la parte inferior de los pantalones, etc.).

3. El diseño de la ropa debe garantizar la viabilidad económica del producto en producción en masa, el diseño de la ropa debe ser económico y tecnológicamente avanzado.

Dado que la participación de los materiales en el costo de la ropa es de al menos el 85-90%, el problema de reducir la intensidad material de los productos se vuelve importante. El diseño de este producto es económico y prevé un consumo mínimo y un desperdicio mínimo de materiales.

Un diseño de ropa tecnológicamente avanzado es aquel que prevé costos laborales mínimos para la fabricación del producto mediante el uso de la tecnología más avanzada con alta productividad laboral y productos de alta calidad. La fabricabilidad del diseño depende de la continuidad de modelos, tipificación, unificación, estandarización de elementos estructurales, mejora del diseño, etc. La continuidad de los modelos consiste en el uso de variantes de diseños de piezas previamente desarrolladas en nuevos modelos. Se implementa desarrollando una “familia” de modelos sobre la misma base constructiva. La tipificación es la sustitución de la variedad de soluciones de diseño por productos con el número mínimo requerido de diseños estándar. El uso de diseños estándar ayuda a mejorar la tecnología de la confección y ahorrar materiales. Diseño estándar sin daños a apariencia y la calidad del producto se puede unificar, es decir. llevar los componentes y piezas individuales a la uniformidad, por ejemplo, partes de bolsillos, juntas, etc. Normalización y estandarización: el establecimiento de estándares uniformes para tamaños de piezas estandarizadas. El diseño suele mejorarse eliminando algunas costuras, por ejemplo, en los bordes de los laterales, el cuello y la costura delantera de las mangas.

Actualmente, existen muchos sistemas de diseño de ropa. Métodos existentes Los diseños, que son decisivos en el proceso de diseño del producto, se dividen en aproximados y de ingeniería.

A métodos de diseño aproximados incluir métodos de cálculo gráfico y otros. Todos estos métodos, basados ​​​​en el uso de medidas antropológicas de la figura y los márgenes, no proporcionan una alta precisión y capacidad de fabricación de acuerdo con los requisitos de la producción de ropa moderna.

Métodos de ingeniería para diseñar desarrollos de piezas. La ropa es más avanzada y precisa. Se basan en mediciones de la superficie de una muestra de referencia de ropa, además de tener en cuenta la capacidad de vestir de los materiales de la ropa. Utilizando métodos de ingeniería, es posible obtener diseños de piezas de ropa de formas complejas, sin recurrir a una gran cantidad de costuras, pinzas o tratamientos térmicos húmedos forzados de los tejidos.

Los más comunes son los métodos de cálculo y gráficos, cuya esencia se reduce a realizar cálculos simples para determinar las dimensiones de los patrones y construir dibujos de diseño en base a los valores obtenidos. Cada sistema se distingue por un cierto número de fórmulas y su estructura (el primer grupo incluye fórmulas con las que se determina el tamaño de una pieza teniendo en cuenta las características dimensionales y el aumento; el segundo grupo incluye fórmulas con la ayuda de que las dimensiones de las piezas están determinadas por características dimensionales no relacionadas con esta área, estableciendo una relación entre el tamaño de una determinada sección de una pieza y una o dos dimensiones de la figura; el tercer grupo incluye fórmulas mediante las cuales las dimensiones de las piezas individuales secciones de una pieza están determinadas por las dimensiones de otras secciones previamente encontradas en el dibujo).

La Metodología Unificada para el Diseño de Indumentaria (UMKO CMEA) fue creada gracias al esfuerzo conjunto de especialistas de los países miembros del CMEA. Refleja soluciones constructivas óptimas extraídas de la experiencia de los países socialistas y capitalistas avanzados. La base científica de esta técnica son los resultados de estudios antropométricos conjuntos, métodos de cálculo y análisis para la construcción de patrones de ropa y un conjunto de concesiones con base científica. Esta técnica es universal, ya que se puede utilizar para desarrollar el diseño de prendas de cualquier tipo, corte, finalidad, a partir de diversos materiales.

Además de los métodos computacionales y gráficos, existen varios métodos de ingeniería para diseñar ropa, más precisos y convenientes, basados ​​​​en la solución del problema geométrico de revestir superficies curvas con materiales planos. Estos métodos, que tienen en cuenta los cambios en la estructura geométrica de los materiales de la ropa cuando se ajustan a la superficie, contribuyen a mejorar el diseño y la automatización del diseño de ropa mediante una computadora.

Es imposible mejorar los métodos de diseño de productos sin información detallada sobre la forma y las dimensiones de la superficie tanto de las figuras típicas como de la ropa. Los estándares proporcionan indicadores cuantitativos (características dimensionales) de figuras típicas. Pero no dan una idea de los patrones plásticos de las figuras típicas seleccionadas ni de la curvatura de partes individuales del cuerpo. Por ejemplo, dos figuras del mismo sexo y grupo de edad, que tienen la misma circunferencia del pecho, pueden tener una forma diferente de la superficie del cuerpo en esta área, una postura diferente. Y la información sobre la forma de la superficie de las figuras es decisiva para el desarrollo del diseño de productos de alta calidad.

Por tanto, la mejora de la calidad de los productos debe llevarse a cabo reestructurando el proceso de su diseño, revisando los principios de conformación. Una solución integral a este problema es posible con Método de diseño-modelo de diseño de ropa. Este método se basa en el uso de modelos escultóricos de la forma de la superficie de la ropa, lo que elimina la necesidad de operaciones laboriosas para representar la superficie en papel y la producción de una gran cantidad de dibujos. Le permite reducir significativamente el tiempo necesario para diseñar ropa y abre amplias oportunidades para el uso de métodos de diseño matemático utilizando una computadora.

El uso de ordenadores en el diseño de prendas de vestir resulta muy eficaz en sus etapas finales (dibujo y reproducción técnica de patrones, realización de complejos cálculos de ingeniería, etc.). EN últimos años Al diseñar ropa usando una computadora, se pasó de realizar cálculos de ingeniería individuales a crear sistemas complejos de diseño asistido por computadora (CAD).

La forma interna de la ropa y sus medidas lineales están determinadas por la forma y el tamaño del cuerpo humano. Como regla general, cualquier medida de la ropa es mayor que la característica dimensional correspondiente de la figura en una cierta cantidad, llamada margen, que se otorga para un ajuste holgado y un diseño decorativo de la ropa. La forma de la ropa, la silueta y el cumplimiento de la muestra dependen en gran medida de qué tan correctamente se seleccionen y establezcan los valores permitidos al desarrollar su diseño.

La corsetería (cinturón, sujetador, etc.) debe ajustarse muy bien al cuerpo. La forma y el tamaño de dichos productos son iguales a las medidas corporales correspondientes, y en ocasiones más pequeñas que ellas, por lo que estos productos deforman determinadas zonas de la figura (estómago, pecho), dándole mayor armonía.

El resto de productos se ajustan de manera desigual al cuerpo: en algunas zonas queda más o menos ajustado y en otras queda suelto. Así, los productos para los hombros se ajustan perfectamente en la parte superior, en la llamada superficie de apoyo del cuerpo (hombros, parte superior del pecho y espalda hasta los puntos más sobresalientes del pecho y los omóplatos); En estas zonas, la ropa se adapta más a la forma y el tamaño del cuerpo. Debajo de la superficie de apoyo, la ropa se ubica libremente, formando un espacio de aire necesario para la libertad de movimiento humano, la regulación de la transferencia de calor y la creación de la forma y la silueta de acuerdo con el modelo.

Los márgenes para un ajuste holgado se proporcionan tanto en el ancho del producto (a lo largo de las líneas del cuello, pecho, cintura, caderas, sisa, escote, etc.) como en el largo. Los márgenes para ajuste holgado en diferentes zonas de la ropa no son los mismos y dependen del tipo de ropa, modelo (silueta, forma, decoración), propiedades de los materiales (estiramiento, elasticidad, propiedades de moldeo), etc. en diferentes áreas de la indumentaria se dan en técnicas de diseño.

Un margen para un ajuste holgado se puede representar convencionalmente como si consta de dos partes: el margen mínimo requerido para un ajuste holgado y uno decorativo y constructivo. El margen mínimo requerido para un ajuste holgado, independientemente del grado de ajuste, debe garantizar la libertad de respiración y movimiento humano, una presión mínima del producto sobre el cuerpo, la presencia de un espacio de aire para la respiración de la piel y la regulación de la transferencia de calor. Los valores de este margen se establecieron sobre la base de estudios de cambios en el tamaño corporal en dinámica y un estudio de los parámetros del microclima de la capa de ropa interior en varios tamaños de espacios de aire. Entonces, este margen a lo largo de la línea del pecho para un vestido, chaqueta y chaqueta es de 2,5 cm, para un abrigo, al menos 5-6 cm. Con la ayuda de un margen decorativo y constructivo, se logra una determinada silueta y la forma volumétrica-espacial necesaria. de ropa se crean.

Al desarrollar un diseño, es necesario tener en cuenta el grosor de los materiales de la ropa: básicos, acolchados y protectores contra el calor. Al margen para el grosor de los materiales se le suman márgenes para un ajuste holgado a lo largo de las líneas del pecho, la cintura y las caderas y se obtienen márgenes compuestos. Los valores de márgenes compositivos establecidos para cada tipo de prenda, en función de la moda.

Además de los márgenes de composición, el diseño de la ropa incluye márgenes para las costuras y el dobladillo de los bordes de la ropa. Al desarrollar el diseño de los productos, es necesario tener en cuenta la posible contracción del material durante el proceso de confección de la ropa. Para ello, la longitud del producto y las secciones individuales de la estructura se aumentan según el tamaño de la tela. margen igual al 50% de la contracción total del material. Entonces, si la contracción total de la tela es del 2%, entonces el margen para el procesamiento de la tela es igual al 1% de la longitud. esta área diseños.

Las dimensiones generales del producto y las dimensiones de sus partes en varias áreas (a lo largo de las líneas del pecho, cintura, caderas, glúteos) se establecen en la cuadrícula básica del dibujo base. Las líneas más importantes de la cuadrícula son: horizontal: líneas del escote trasero, pecho (profundidad de la sisa); cintura, caderas, parte inferior del producto; vertical: la línea de la mitad de la espalda, las líneas que determinan el ancho de la espalda, los estantes y la línea media, que coincide con el eje de simetría del torso de la figura humana. Las distancias entre estas líneas en el dibujo se determinan en función de las medidas de la figura y las tolerancias correspondientes. Al construir un dibujo de la base, se aplican líneas de contorno de piezas, líneas de dardos, cortes, bolsillos, etc. a la malla resultante.

Las líneas del contorno superior son el escote trasero (la línea que conecta el cuello con la parte posterior del producto), las secciones de los hombros de la espalda y el frente, la sisa (la línea que conecta las mangas Con producto), cuello delantero (la línea que conecta el cuello con el frente). El ajuste del producto a la figura depende de la correcta construcción de estas líneas. La forma y dimensiones de las líneas de contorno superiores deben corresponder a la forma y dimensiones del cuerpo humano, ya que la parte superior del producto debe ajustarse perfectamente a la superficie de soporte.

Los parámetros de la línea del cuello trasero se calculan en función de la medida de la circunferencia del cuello. Para que se ajuste bien a la figura, la parte superior de la espalda del producto debe tener una forma que coincida con la convexidad de los omóplatos. Por lo tanto, en la sección de los hombros de la espalda, es necesario crear una protuberancia mediante un pliegue o ajuste de la tela mediante planchado forzado.

La calidad del ajuste del producto a la figura está directamente influenciada por la posición relativa de los contornos superiores del respaldo y el estante. La relación entre el nivel del respaldo en el punto del cuello y el nivel del estante en la parte superior del el cuello es el elemento más importante del diseño y se llama equilibrio, que caracteriza el equilibrio de la parte delantera y trasera del producto. El equilibrio se calcula mediante fórmulas en función de las medidas de la figura: pecho, cuello, distancia desde la base del cuello hasta la cintura por delante y por detrás. El equilibrio puede ser un valor positivo o negativo y, según este, el punto ápice del cuello puede estar ubicado arriba o abajo . Si el equilibrio se calcula correctamente y se proporciona en el dibujo, el producto encaja libremente en la figura, la parte trasera y la delantera no se tiran entre sí.

La forma convexa del estante en la zona del pecho se consigue mediante pinzas y tratamiento térmico húmedo. En la ropa de mujer, se puede colocar un dardo en el hombro, las secciones laterales, la sisa y su extremo interior (superior) está ubicado en el punto que sobresale del pecho. En la ropa de hombre, la pinza se coloca en el corte del escote y la balda se plancha a lo largo del borde del costado del producto.

La línea de la sisa, su forma, tamaño y ubicación determinan en gran medida la calidad de la confección de la prenda. La correcta construcción de esta línea garantiza la libertad de movimiento de los brazos, la facilidad para ponerse y quitarse la ropa, así como un bonito emparejamiento de la manga con el producto.

Media línea de deslizamiento en estantes ropa de mujer, por regla general, vertical. En la ropa de hombre, la forma de esta línea es diferente y depende del tratamiento térmico húmedo previsto para formar la convexidad necesaria en la zona del pecho, del tamaño y la plenitud de la figura. En la parte superior, por encima de la línea de profundidad de la sisa, la línea de semideslizamiento se desvía hacia la sisa debido a la curvatura del contorno del pecho de la figura y al planchado diseñado del estante.

La forma de la línea media de la espalda se diseña según el tipo de ropa y la presencia de una costura en el medio de la espalda. Si el reverso del producto está entero, entonces la línea media del reverso es vertical y recta, ya que debe coincidir con el hilo de urdimbre de la tela. En productos que deben ajustarse a la figura en el área de los omóplatos, cintura y caderas, la línea media de la espalda se construye con un bisel (hundimiento) a lo largo de la línea de la cintura.

La forma y ubicación de las costuras laterales en la ropa están determinadas por su tipo, silueta, presencia de pinzas y corte de mangas. Independientemente de estos factores, las costuras laterales del producto terminado deben ser verticales. En productos de siluetas adyacentes y semi-adyacentes, la forma de los cortes laterales del estante y el respaldo es curvilínea, correspondiente a los contornos de la figura, y en productos de siluetas rectas y libres, los cortes laterales son rectos.

En prendas de siluetas ajustadas y semi ajustadas, la diferencia en el ancho del producto a lo largo del pecho y la cintura se distribuye uniformemente en las costuras laterales y pinzas en la línea de la cintura del producto, el ancho del producto a lo largo de la Las líneas de las caderas y el dobladillo se determinan según la silueta.

La forma terminada de la manga debe corresponder a la forma del brazo y está determinada por la forma de la línea cóncava del pliegue frontal y la línea convexa del codo. La misma forma de manguito se puede obtener a partir de una, dos o tres de sus partes constituyentes. Las mangas de una sola costura (que constan de una sola pieza) son típicas del lino y la ropa ligera; Tienen una costura diseñada: la frontal o la cubital. Una manga de dos costuras consta de partes superior e inferior o delantera y trasera y tiene costuras delantera y codo o superior e inferior, respectivamente. Esta manga es más común en ropa exterior. Ambas partes de las mangas están construidas según un dibujo de 6 días para que coincidan en forma y tamaño. Una manga de tres costuras tiene tres costuras: superior, inferior y hasta el codo. La parte más importante en el dibujo de una manga es su parte superior: el okat. El borde debe coincidir con la forma y el tamaño de la sisa. Para asegurar un buen ajuste de la manga en la unión del brazo y el torso a lo largo de su borde, se prevé plantar el material, para lo cual el perímetro del borde debe ser mayor que el perímetro de la sisa. La diferencia en el perímetro del cuello y la sisa (corte de tela) depende de la forma del cuello y del modelo, así como de las propiedades del material.

Línea que conecta el collar al producto. llamada línea de corte del soporte del cuello. Se toma como base para construir un dibujo del collar inferior; su perímetro debe ser igual a la suma de las longitudes del cuello del respaldo y el estante. La posición del collar en el producto depende de la forma de la línea de corte alzado: cuanto más recta es, más cerca está el collar del cuello (cuello alzado). Si la forma del corte del soporte coincide con la forma del cuello, el collar quedará plano (acostado). El ancho del cuello y la forma de sus extremos dependen del modelo. La forma y la línea de pliegue del cuello de las chaquetas deben corresponder a la forma del escote y la línea de pliegue de la solapa.

Los patrones para las partes principales se realizan de acuerdo con sus dibujos, proporcionando márgenes de costura y dobladillos de acuerdo con los requisitos de la documentación reglamentaria y técnica y las características del modelo. En las zonas donde es necesario un tratamiento térmico húmedo del tejido (tirar, planchar, etc.) o donde se proporcionan pliegues y fruncidos, se colocan señales adecuadas. Se colocan marcas de control a lo largo de las secciones de las piezas en los lugares de su conexión, que deben estar alineadas cuando se conectan. A partir de los patrones obtenidos de las partes principales, se realizan patrones de las partes derivadas (cuello superior, dobladillo, detalles de los bolsillos, forro, etc.) teniendo en cuenta los márgenes de procesamiento.

El diseño desarrollado se verifica fabricando una muestra de control del producto según los patrones obtenidos. Durante el proceso de fabricación de la muestra, se realizan los ajustes necesarios al diseño de acuerdo con métodos progresivos de procesamiento tecnológico del producto y la figura del modelo. Luego, utilizando los patrones especificados de tamaño y altura (largo) promedio, se crean patrones de todos los demás tamaños y longitudes de productos (reproducción técnica de patrones). Los patrones de todos los tamaños y alturas se obtienen disminuyendo o aumentando proporcionalmente el tamaño de los patrones de tamaño y altura promedio. Durante la reproducción técnica de patrones para la transición de tamaño a tamaño o de altura a altura, las secciones de los patrones de partes de tamaño y altura promedio dan ciertos incrementos interdimensionales y entre alturas.

El diseño de la indumentaria finaliza con el desarrollo de descripciones técnicas (especificaciones técnicas) del modelo. Las descripciones técnicas incluyen las siguientes secciones: croquis y descripción del aspecto del producto; tamaños y longitudes recomendados; lista de materiales recomendados, incluidos acabados y accesorios (especificaciones y tarjeta de configuración); una tabla de medidas del producto terminado, que muestra los valores absolutos de los principales lugares de medición del producto terminado y las desviaciones permitidas de ellos; métodos recomendados para procesar componentes complejos individuales del producto; requisitos técnicos para la calidad del producto; tablas que caracterizan la complejidad del procesamiento; reglas para el control de calidad, determinación de la calidad del producto, embalaje y transporte del producto (lista de documentación reglamentaria y técnica). Además, las descripciones técnicas proporcionan: la tasa de consumo de material para un producto de tamaño y longitud medianos; especificación de piezas y patrones; tabla de medidas de patrones; área de patrones de productos de tamaño y longitud medianos.

Las descripciones técnicas, junto con un conjunto de patrones y una muestra estándar del producto, se envían a la empresa para su reproducción.

Métodos de diseño utilizados en la industria. prendas de punto son básicamente similares a los métodos utilizados para diseñar productos textiles. Las principales propiedades distintivas de las prendas de punto no son solo la elasticidad, sino también las grandes posibilidades de modelado. Gracias a la estructura de bucles móviles, el tejido adopta fácilmente una forma espacial compleja en el producto. Los cambios en las dimensiones lineales (longitudinal y transversal) de los tejidos de punto (contracción) son causados ​​por muchos factores relacionados con las características del propio tejido (composición y calidad de las materias primas, estructura del tejido), con los modos técnicos de su producción. , acabado y almacenamiento, con los procesos tecnológicos de preparación del tejido para la producción y directamente con el corte y fabricación de los productos. Todas estas características deben tenerse en cuenta al desarrollar diseños para productos de punto.

En condiciones de producción en masa, las cuestiones relacionadas con las propiedades específicas de los tejidos de punto se resuelven principalmente sobre la base de una amplia experiencia práctica. Por otro lado, el conocimiento acumulado como resultado de la investigación científica y las amplias capacidades de CAD crean los requisitos previos para el desarrollo de un proceso y métodos para un diseño multivariante típico de productos de punto exteriores.

Los defectos en el diseño de la ropa afectan principalmente la apariencia del producto y la calidad de su ajuste a la figura. Es extremadamente difícil eliminar tales defectos; a veces se transforma en un producto de tamaños más pequeños u otros tipos.

Todos los posibles defectos de diseño se pueden agrupar de la siguiente manera: no conformidad del producto con la muestra aprobada; defectos en el ajuste del producto a la figura; violación de la eficiencia y capacidad de fabricación del producto.

Incumplimiento del diseño del producto con la muestra aprobada. se manifiesta en líneas constructivas y decorativas (ubicación, dirección, configuración, etc.), discrepancia entre las dimensiones lineales del producto en su conjunto y sus partes con las descripciones técnicas del modelo.

Causas defectos en el ajuste del producto en la figura es que la forma del producto no se corresponde con la forma del cuerpo humano. En este caso, se forman arrugas y pliegues en el producto: transversales, longitudinales, oblicuos.

Pliegues transversales ocurren cuando las piezas son demasiado largas o demasiado anchas. Por ejemplo, pliegues transversales en la parte posterior del producto, a lo largo del dobladillo de la manga, a lo largo del cierre y la costura lateral de los pantalones, debido a la longitud excesiva y al ancho insuficiente de estas partes.

Si las prendas son demasiado anchas o demasiado largas, se forman pliegues longitudinales. Aparecen con mayor frecuencia en la espalda a lo largo de la costura central, en la costura de la sisa de la parte trasera y delantera, en las mangas raglán, en las mitades traseras de los pantalones en las costuras laterales, en la zona del cierre del pantalón, etc.

Pliegues inclinados Pueden aparecer (arrugas) a lo largo de las costuras laterales, en las sisas de los productos debido a la longitud excesiva de las secciones correspondientes de las piezas. También se forman arrugas a lo largo de los dobladillos, los codos de las mangas, las costuras de los pantalones, etc. La causa de las arrugas también puede ser un planchado insuficiente de piezas volumétricas (estantes, respaldos).

Los defectos en el ajuste de la ropa a la figura ocurren cuando se desequilibra el equilibrio del producto. Cuando el equilibrio disminuye, la parte posterior del producto "pesa más" que la parte delantera, mientras que las costuras laterales avanzan, el cuello en la parte posterior queda detrás del cuello, los estantes se superponen entre sí en una cantidad mayor que la prevista en el modelo. A medida que aumenta el equilibrio, la parte delantera del producto se "aprieta", las costuras laterales se desplazan hacia atrás, el cuello está demasiado cerca de la parte posterior del cuello, la parte delantera del producto está cerca de las piernas, los estantes en la parte inferior divergen .

Posición de desequilibrio de las mangas en el producto, es decir su desviación hacia adelante o hacia atrás puede ser consecuencia de la colocación incorrecta de las marcas de control (muescas) a lo largo de la sisa y la manga al desarrollar el diseño del producto.

Los desequilibrios en el equilibrio de los pantalones aparecen cuando el largo de unas partes aumenta en relación con otras. En este caso, se forman pliegues transversales en la parte delantera y trasera de los pantalones.

El desarrollo de diseños antieconómicos y de baja tecnología provoca graves pérdidas en la producción masiva de prendas de vestir. Un diseño antieconómico provoca un alto consumo de materiales y pérdidas importantes entre patrones debido a inconvenientes en la disposición de los patrones, como resultado de lo cual aumenta el costo de los productos. Si se viola la capacidad de fabricación del diseño, la intensidad de mano de obra para procesar el producto aumenta, la productividad laboral disminuye, lo que conduce a un aumento en el costo de procesar el producto.

El diseño de ropa es el proceso de diseñar un dibujo, que es un desarrollo de la superficie del cuerpo humano, teniendo en cuenta la libertad de ajuste y movimiento.

Hay dos direcciones principales en diseño:

• para producción industrial utilizando características dimensionales estándar
• y para confección individual basada en medidas tomadas de una figura específica.

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Concepto de diseño de ropa

El proceso de diseño implica la creación de un diseño básico basado en medidas personalizadas o estándar. El propósito del diseño es diseñar un dibujo que describa con mayor precisión la forma del cuerpo, encarne la silueta, el diseño y las líneas del modelo del producto. Calidad producto terminado Depende de la precisión de las medidas tomadas de la figura, del método de diseño elegido y de la exactitud de los cálculos.

El diseño correcto de costura y prendas de punto debe cumplir ciertos criterios.

• Tenga en cuenta las propiedades técnicas del material, desde la higroscopicidad hasta la plasticidad.
• Tener el equilibrio y ajuste correctos.
• Asegúrese de que el producto sea cómodo de llevar.
• Refleja la idea del diseñador en proporciones y líneas.
• Estar tecnológicamente avanzado en la producción.

Para implementar un producto de alta calidad, se requieren habilidades básicas de diseño, conocimientos de tecnología y ciencia de materiales.

Etapas del diseño y modelado de ropa.

• Análisis de un dibujo técnico creado por un diseñador.
• Análisis de tejidos y materiales con los que se confeccionará el producto.
• Estudio de métodos tecnológicos y componentes utilizados para coser un producto específico.
• Selección de metodología de diseño.
• Tomar medidas corporales o seleccionar medidas estándar.
• Creación de la grilla de dibujo y estructura básica.
• Modelado de bases.

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El modelado es una de las etapas del diseño de piezas, que se expresa en el dibujo de líneas de modelo adicionales sobre la base del dibujo. Sobre una base, utilizando el modelado, puede crear muchas variaciones de productos.

Dependiendo del método de fabricación y de las tareas asignadas, los siguientes pasos incluyen realizar patrones y comprobar el diseño en una maqueta.

Si se está preparando un modelo de ropa para la producción en masa, los patrones modificados se clasifican por tamaño y altura. Los más exteriores se revisan nuevamente, con costura y ajuste del producto.

Métodos de construcción de ropa.

En la moderna escuela de corte nacional y mundial se utilizan dos sistemas fundamentales de diseño de prendas de vestir:

• falso;
• cálculo y gráfico.

Los métodos simulados se utilizan para crear productos de la más alta calidad, en producción individual, para evaluar las propiedades externas de los materiales, por ejemplo, elasticidad, drapeabilidad, estirabilidad. Los métodos de cálculo son la base de todas las técnicas de producción en masa, incluidas las modernas técnicas CAD.

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Todos los sistemas de diseño existentes se basan en la creación de un dibujo plano que describe con mayor precisión la figura tridimensional de una persona u objeto. La precisión de la implementación se comprueba al crear modelos intermedios o al probar el producto. El resultado del desarrollo del diseño y los patrones son los detalles de corte que se ensamblan en el producto terminado.

Historia de los métodos de diseño.

Los primeros métodos de creación de ropa fueron los métodos de corte ficticios. El principio del moulage es pinchar material sobre una figura para crear volumen, cortinas, un producto completo o detalles. Después de fijar la tela, los contornos se transfieren al papel para corregirlos o se trabajan directamente con la tela. También se le conoce como método del muñeco, del moulage o del tatuaje. Este método todavía se utiliza hoy en día para algunos tipos de productos:

• por copiar un traje histórico;
• en corsetería;
• con confección individual;
• en productos de nivel “alta costura” con cortinas complejas;
• al utilizar nuevos materiales.

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Posteriormente, a principios del siglo XIX, surgieron métodos computacionales y gráficos para la construcción de diseños de ropa. Fueron creados por primera vez por sastres en ejercicio que transfirieron la experiencia del corte a mano a las fórmulas más simples. Cada país ya tenía en aquella época sus propios artesanos y sus propios sistemas de corte. En Europa se hicieron famosos los siguientes:

• Sistema británico "Drittel";
• sistema francés;
• Técnica alemana "Muller & Sohn".

Con la industrialización de principios del siglo XX, se desarrollaron gradualmente técnicas de confección a medida para su uso en las fábricas de prendas de vestir. En la URSS y los países del CAME, se desarrolló una metodología unificada EMKO del CAME, que hoy se sigue en Rusia.

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Métodos modernos de diseño de ropa.

En el CIS se utilizan varios métodos de cálculo y gráficos:

• EMKO SEV para producción en masa;
• EMKO TSOTSHL;
• EMKO para confección individual;
• VDMTI para productos de punto;
• Alemán "Müller & sohn".

Cada país tiene sus propias escuelas de corte y confección, que trabajan con técnicas locales reconocidas. Cada uno de ellos tiene sus propias características.

La siguiente etapa en el desarrollo de métodos para diseñar dibujos de ropa es la mejora de CAD, sistemas automatizados de producción de ropa. Los sistemas CAD se basan en varios métodos de cálculo. La elección de un sistema de diseño específico depende del tipo de producción y de las preferencias del diseñador. Ventajas del CAD en producción moderna La ropa consiste en el uso rápido de operaciones de diseño estándar: cambio de bases, modelado, clasificación de patrones.

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Existen y se utilizan activamente proyecciones tridimensionales y desarrollos de prendas de vestir. Métodos modernos El diseño y modelado 3D se utilizan con la ayuda de programas informáticos en el diseño industrial de cualquier objeto tridimensional, no sólo de ropa y accesorios.

El proceso de confección de ropa es fascinante y cada uno de nosotros puede encontrar en él muchas cosas interesantes. Para la confección de prendas de vestuario se utiliza el diseño y modelado de ropa.

El proceso de creación de ropa.

Primero se modela la ropa, y el diseño de la ropa es la segunda etapa en su creación. Este proceso le permite elaborar un dibujo del producto futuro y hacer patrones según los cuales se realizará el corte. Los patrones son plantillas para piezas de ropa hechas de cartón, papel, película, papel tapiz y otros materiales.

Existen diferencias en el diseño de la ropa para sastrería masiva e individual. Cuando se confeccionan en masa, se imponen los siguientes requisitos: la ropa debe confeccionarse según cálculos precisos y los patrones deben ser correctos. Construcción Ropa de Hombre Se supone que los productos fabricados se adaptarán bien al cuerpo, serán cómodos de usar, fáciles de cuidar y se adaptarán bien a la figura humana.

Modelado

La base para producir calidad productos de costura es modelar. Este es un arte que requiere conocimientos especiales y muchos se esfuerzan por dominarlo.

El diseño y modelado de ropa se trabaja directamente con la persona. No es ningún secreto que con la ayuda de un traje correctamente seleccionado se puede cambiar significativamente la percepción de una persona.

El modelado comienza con la preparación. En esta etapa, el diseñador de moda decide quién usará este modelo de ropa, para qué está destinado y qué materiales se utilizarán para su confección. Una vez decididas las respuestas a estas preguntas, el artista crea un boceto.

Existen ciertos requisitos para todos los bocetos. Esto es claridad y plenitud, la encarnación completa del concepto artístico. Además, si el modelo se producirá en determinadas condiciones, tiene sentido averiguar qué tan rentable será producirlo. Y después comienza el diseño de la ropa. Esta es la secuencia del proceso creativo.

Métodos de construcción de ropa.

El proceso creativo de creación de ropa tiene raíces profundas. Se sabe que el diseño de ropa tiene una larga historia y se han desarrollado varios métodos a lo largo de los siglos. Hay dos grandes grupos Métodos de diseño de prendas de vestir: aproximados e ingenieriles.

Los métodos aproximados también pueden ser diferentes. Los más antiguos se consideran ficticios, cuando las mediciones se realizan sobre una figura humana o mediante un maniquí.

Hay que decir que el diseño de la ropa en el sentido habitual comenzó a tomar forma solo en el siglo XX; antes de eso, simplemente no existían medidas precisas para el ajuste de la figura. La ropa se creó mediante pliegues y pliegues.

Los métodos de diseño de ropa comenzaron a desarrollarse a principios del siglo XIX, cuando el cortador londinense Michel ideó la primera "cuadrícula" para dibujos de ropa. Aplicó el principio de escala: el dibujo original estaba dividido en celdas del mismo lado y podía aumentarse o disminuirse a voluntad. En 1840 surgió el famoso sistema de corte de G. A. Müller, quien utilizó el principio de trigonometría esférica para construir un dibujo.

En 1959, el diseño y modelado de prendas de vestir fue estudiado por el laboratorio central de costura técnico-experimental, que lo aplicó. Su desventaja es que las construcciones gráficas en él son engorrosas, la precisión de la construcción de la base es relativa y es difícil Elija márgenes para un ajuste holgado.

Métodos de diseño modernos.

En los últimos años, los métodos de ingeniería se han generalizado cada vez más. Muchos creen que en el futuro todas las mediciones se realizarán con la ayuda de un maniquí 3D. Este método incluirá el método de superficies desarrollables, el método de superficies secantes y el método de triangulación.

La fabricación asistida por ordenador (CAD) se utiliza ahora ampliamente para diseñar ropa. Se basa en técnicas que alguna vez fueron desarrolladas por Michael Müller, un famoso sastre alemán. Hoy en día también se utiliza el sistema de corte Lyubax, que consiste en medir visualmente la figura antes de crear un patrón.

Diseñar ropa para niños.

La ropa infantil se diseña según el mismo principio que la ropa para adultos, pero requiere conocimiento del desarrollo físico y psicológico del niño. En el desarrollo del concepto de ropa infantil participan no sólo artistas y diseñadores de moda, sino también pediatras, educadores y profesores.

Al modelar y diseñar ropa infantil. gran importancia tiene una proporción de diferentes hijos. Por lo tanto, todos los niños para quienes se crea ropa se dividen en cinco grupos.

Este grupo de guardería(edad hasta 3 años), antes grupo escolar(hasta seis años), un grupo de escuela primaria, que incluye niños de siete a once años, un grupo de adolescentes, que incluye niños de doce a quince años. También hay un grupo juvenil, que incluye niños de dieciséis a dieciocho años.

Hay una serie de requisitos para la ropa de los niños. Debe calentarse en el frío y enfriarse en el calor, y protegerse del mal tiempo. Debido al hecho de que los niños desgastan la ropa rápidamente, se recomienda coserla con materiales económicos. A menudo se utiliza para crear arte popular, esto es inagotable para los maestros diseñadores de moda.

Patrones como unidad de medida.

La principal unidad de medida en modelado y diseño es el patrón. Los hay de los siguientes tipos: patrones originales, patrones de control y de trabajo.

La base para crear cualquier disfraz es un patrón básico. Un especialista experimentado puede identificar al fabricante de la ropa a primera vista, teniendo en cuenta la calidad del patrón básico. Los patrones están creados teniendo en cuenta todas las características de la figura humana.

Hoy en día, a la hora de crear patrones, los expertos recurren a tecnologías modernas, especialmente a las computadoras. El uso de computadoras en la confección de patrones tiene sus ventajas. Entonces, esta es una oportunidad para adaptar con precisión los patrones a las características de una oportunidad particular para mostrar el resultado del trabajo al cliente en cualquier etapa. Este tipo de patrón se puede utilizar durante mucho más tiempo que los de papel, no se desgastan y no se pueden reemplazar.

Un patrón elaborado electrónicamente permite disponer virtualmente el material sobre la tela, lo que puede simplificar el proceso de corte.

Modelado por Burda Moden

Diversos sistemas de modelado y diseño de ropa no han ayudado a crear prendas que sean cómodas para la mayoría de la población. Y entonces la revista Burda Moden acudió al rescate.

La revista se ha hecho un nombre en el campo del diseño de ropa femenina. Entró en el ámbito de la moda en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, no todas las mujeres tenían dinero para comprarse un nuevo Linda ropa, mientras todos querían lucir elegantes.

En 1950 se publicó la revista Burda Moden que inmediatamente llamó la atención. Ahora sigue siendo popular, esto se debe al hecho de que la revista refleja las tendencias actuales en el mundo de la moda. Además, todos los modelos están adaptados a vida real, y podrás coser el modelo inmediatamente y usarlo.

¿Existe un método ideal para diseñar ropa?

Vamos a resolverlo.

Estimados invitados de mi blog, gracias por sus cartas con preguntas. Estoy interesado en comunicarme con usted, vivo y cariñoso.

Recibí varias preguntas sobre cómo elegir una técnica de diseño de ropa:

“... Ahora hay muchos de ellos y me gustaría escuchar la respuesta de un profesional: ¿con qué técnica se puede lograr? ajuste perfecto, para corregir el menor número de errores posibles al probarse. Los libros son muy difíciles de dominar, no sé si vale la pena estudiarlos más”.
“... Realmente me gusta ver tu creatividad, ¡siempre me inspiras a realizar nuevas hazañas! ¡Gracias por esto! Realmente quiero aprender a construir todos mis modelos de la misma manera. ¿Por favor indique qué técnica es mejor que la que usted usa?

De ninguna manera pretendo ser un gurú, pero responderé basándome en mi experiencia.

¿Qué método de diseño debo elegir?

1. No busques el método perfecto. La búsqueda de una metodología sin errores está condenada al fracaso, como la búsqueda de la piedra filosofal. Con cualquier método, diseñar una ronda sobre una plana tendrá errores.
2. Elija cualquier método. Todos los métodos se basan en el mismo principio: medir la figura y colocar los segmentos constructivos en el papel. Se diferencian sólo en la secuencia de aplicación de estos segmentos al dibujo, en general. En otras palabras, si miras el dibujo y comprendes que cualquier segmento de lápiz corresponde a una medida específica del cuerpo, entonces construirás de forma fácil y natural. .

Por qué los principiantes se dan por vencidos antes de aprender a diseñar.

El hecho es que los libros de texto están escritos en un lenguaje pesado. Los principiantes se sienten desanimados por la presentación seca de los libros de texto, las fórmulas largas y los gráficos terribles de los libros de texto. Debe sentarse con un lápiz en la mano y lentamente, párrafo por párrafo, pasando del texto a la imagen, perdiendo el hilo de la presentación, etc.

Le pido amablemente que no complique el proceso de creación de un patrón.

Es realmente simple, es muy simple. Mucho más fácil que resolver integrales y de lo que parece al principio de dominar el material.

Siéntate en la mesa y, lentamente, con papel cuadriculado, una regla y una calculadora en tus manos, recorre la construcción de principio a fin. Primero en un borrador, luego vaya a una hoja de papel Whatman y construya tamaño natural.
Cose una muestra, haz ajustes y seguro que se harán.
Constrúyelo 2-3 veces, después de lo cual recordarás la técnica, comprenderás y amarás esta en particular, la tuya. Y les dirás a los principiantes que son tus LinJacks o Mullers los que dan los mejores resultados.

La técnica ideal es aquella a la que estás acostumbrado. Comience con un simple “ajuste”, sin permitir libertad de movimiento.

¿Por qué hay tantos errores en la construcción?

No es el sistema de diseño el culpable, sino tus errores al tomar medidas.
Comienza a aprender la técnica con las reglas para medir tu figura.

¿Cómo medir tu figura correctamente?

Debe comprender que cada medida es un segmento determinado en el dibujo futuro. Y viceversa: cada segmento del dibujo es una medida física específica de tu figura.

En otras palabras, No puedes medir tu figura sin pensar, guiado por la fría descripción de la metodología. y sin ahondar en el significado físico.

Las medidas más básicas en las que los diseñadores novatos cometen errores.

Fallo #1:

1. Estas son las medidas del ancho de la espalda (BW), el ancho del pecho (SH) y el ancho de la sisa (WW), el llamado equilibrio horizontal del producto.

Parecería que estas son las medidas básicas más simples, pero los principiantes cometen errores en el 90% de los casos.

Tome dos trozos de cuerda o elástico. Átalos alrededor de tu pecho.
Uno está por encima del cofre (medida OG 1) y el segundo está exactamente a lo largo de los puntos más convexos del cofre. Los llamados gases de escape miden 3 según el sistema EMKO SEV.
Los nombres de las medidas pueden variar según diferentes metodos, pero su esencia permanece sin cambios.
Ahora mira las cuerdas con ojo de diseñador y márcalas con un marcador donde termina la sisa y comienza el ancho de la espalda y el pecho. Te daré una pista: donde están los pliegues axilares, están los límites de la sisa.

Ahora mida:
1) (ShS) ancho de espalda
2) (W) ancho del pecho a lo largo de la cuerda superior (según Og1)
3) SHK control del ancho del pecho (según Og3). Incluso si esta medida no está en su método, tómela de todos modos.
4) ШПр – ancho de la sisa. Incluso si no hay medidas según el método, tómalas. Una regla sostenida bajo el brazo te ayudará.
Ahora suma los valores: ShGkontrolnaya + ShS + Shpr + Shpr. Deberías obtener una medida completa del pecho de OG3. ¿Es correcta la fórmula? Excelente.
¿No se llevaban bien? Mida nuevamente y busque errores.

Cuando construyas un dibujo, utiliza medidas de control, ajusta el dibujo y quedarás satisfecho con un producto equilibrado en ancho.
½ ShG k + ½ ShS + Shpr: este es el ancho de la cuadrícula base de su dibujo. Por ahora estamos hablando de construir una “piel”, es decir. la base básica del corpiño sin añadidos para un ajuste holgado.

Fracaso #2

Las medidas del equilibrio anteroposterior del producto se han tomado incorrectamente. Hay aún más errores aquí.
Largo delantero hasta la cintura (DTS) y largo trasero hasta la cintura (DTS1 y DTS 2).

Lo que te ayudará a acertar con las medidas: dibuja mentalmente la costura del hombro en la figura. Evalúe como un diseñador, no como un diseñador novato.
Puedes colocar una tira de papel debajo del tirante del sostén y marcar la base del cuello para no confundirse.

Ate una banda elástica alrededor de su cintura y déjela reposar a lo largo de la línea anatómica, y no según el principio "Me encanta la cintura baja". Si te mueves y giras, la propia banda elástica encontrará una posición que le resulte cómoda.
Mide DTS y RTA de la misma manera: desde el borde inferior de la banda elástica o desde arriba y exactamente hasta la punta de la base del cuello, que marcaste con un marcador.

Créame, es muy fácil perderse e incluso un error de medio centímetro alterará el equilibrio.

largo del frente hasta la cintura, altura del pecho

Empiezo a dibujar dibujos desde la línea de la cintura y no desde la esquina superior. Sí, realmente no importa desde qué punto empieces a construir. Pero es necesario comprobar el largo de la espalda y el largo del frente hasta la cintura.

Cómo corregir el saldo incorrecto del producto.

Los pliegues en las costuras laterales en la parte trasera o delantera son un equilibrio incorrecto. La opción de corrección más sencilla y eficaz: - abre la costura lateral y deja que el producto repose como te pide. Conecte y fije con alfileres las costuras laterales directamente sobre la figura. Asegúrese de que las líneas de medio deslizamiento del frente (frente central) estén verticales al piso y encajen bien.
A veces, las arrugas en el estante se deben a una solución insuficiente. dardo busto.
Con un tatuaje podrás corregir fácilmente cualquier defecto en la construcción. Coloque dardos adicionales en el modelo donde “pidan”, y luego haga correcciones en el dibujo y desmodele.
Cose muestras mientras te sientes inseguro.

Fracaso #3.

Profundidad de la sisa. Es fácil profundizarlo, pero si se “abre”, es más difícil de arreglar. Intente tomar una medida de control no de la profundidad de la sisa, sino de la longitud del costado, desde la cintura hasta la axila, teniendo en cuenta 1-1,5 cm para la libertad de movimiento.

¿Por qué necesitas estudiar otras técnicas?

No para encontrar la mejor escuela, sino para “educar” al director. Casi todos los diseñadores experimentados, después de haber estudiado varios sistemas de construcción, se deciden por su "mezcolanza". Hay algo interesante y racional en cada una de las técnicas.

Me gusta la distribución de las pinzas de cintura en la escuela Zlachevskaya, teniendo en cuenta las curvas anatómicas personales, y no de forma media, como en otros métodos.

Me gusta mucho la hermosa cintura escapular de Muller. Elegante europea, esto es lo que tomo como base para la construcción en mi práctica.

No me gusta la línea ancha de los hombros de Muller, así que tomo la medida de ShP no de la tabla, sino de la anatómica que medí.

Si hay faldas, entonces Zlachevskaya, no hay opciones. Pantalones: Müller, pero también se elogian otros métodos.

Po Lin-Jacques nunca lo construyó, porque para mí, como en ese poema, “pero no tocó al pingüino, inmediatamente salió bien”. Estoy bastante satisfecho con mi método.
Pero sólo escuché críticas positivas de los practicantes de Lin-Jac.
Qué quieres decir según los métodos de la vieja escuela.
Por curiosidad estudié varios apuntes de la serie “eso nos dieron en el colegio hace 40 años”.

En general, la base envolvente se puede construir utilizando cualquier sistema, pero el diseño real comienza cuando el modelo contiene márgenes para un ajuste holgado (¡y es necesario construir inmediatamente teniendo en cuenta estos!)

Entonces, usando viejos métodos soviéticos, obtengo... ropa soviética.

Parece que el traje “encaja”, el equilibrio está en su lugar, pero resulta tentador “acabar con una lima” la ropa gruesa e incómoda.

Al utilizar métodos obsoletos, obtienes patrones obsoletos, pero quieres unos hermosos. El hecho es que los maestros con gran experiencia Ya diseñan “a ojo”, ven directamente en la tela y la belleza del futuro artículo, sin siquiera tocar las tijeras.

Pero si elige una técnica aquí y ahora, le aconsejo que no tome viejos libros de texto soviéticos, sino que recurra a escuelas modernas. Afortunadamente, no faltan, para todos los gustos y presupuestos.
Es muy posible seguir el camino de los patrones ya hechos. ¡Pero cuán amplias son las posibilidades cuando sabes cómo construir estructuras básicas!

Creo que he tocado un tema peligroso, en el que mucha gente tiene algo que decir. Bueno, estoy listo para escuchar tu opinión.

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