Дата: 19.05.2016
Тема: Заметка N79. Обзор тонких абразивов на примере заточки бритв

Данный материал является производной от тех планов и идей, которые появились летом 2015 года. На тот момент были мысли о том, что было бы неплохо на примере отечественной советской бритвы и абразивов времен СССР, попробовать воспроизвести то, что могли из опасных бритв выжать прадеды, деды и, отчасти, отцы. Из моих предков опасной бритвой, доподлинно известно, пользовался только один мой дедушка до тех пор, как в продаже не появились электрические бритвы. Сам помню его только с электробритвой “Эра”, которая была популярна во времена моего детства и такими бритвами брились почти все вокруг.

Не открою ничего такого, что уже неоднократно не обмусолили или не обсудили на разных форумах. Далее только один опыт человека, который увлекся заточкой и заточкой опасной бритвы в том числе. На этом личном опыте я убедился в том, о чем и так говорят. Только не всегда есть доверие к этим словам и хочется убедиться в сказанном лично. По этой причине нет и ожиданий, что мой опыт вызовет доверие. Доверие нужно еще заслужить. И, каждый идет своим путем. Но, надеюсь, что этот материал поможет кому-то сэкономить время, силы, нервы и деньги.

В течении года были куплены несколько новых бритв времен СССР, а также определенный набор различных абразивов, которые позиционируются как бритвенные.

Например, бритвенный оселок из микрокорунда.

Или такой замечательный экземпляр белорецкого кварцита, более известного как белоречит.

А также набор из пасты ГОИ. Паста была купленная новодельная, но некоторые искушенные товарищи компетентно утверждают, что нынешняя паста ГОИ уже не та, что была при советах. Подтвердить это или опровергнуть не берусь. Но и упомянутая паста не станет героиней этого повествования, в силу определенных причин.

Заметка откладывалась, т.к. сначала сложилось так, что я решил снять , а идея на собственной физиономии испытать все то, что испытывали деды, как-то ушла на задний план и была отложена. К ней особо и не возвращался, но абразивы был куплены, плюс ко всему появился внушительный брусок китайского камня Гуанси, на который мной возлагались большие надежды.

С этим арсеналом и парой тестовых опасных бритв я и выехал открывать дачный сезон 2016 г. в самом конце апреля. А по результатом тестирований было решено создать небольшой рейтинг бритвенных финишных абразивов и зафиксировать полученные результаты.

Первым пошел советский оселок для правки бритв из микрокорунда. Проверив его металлической линейкой, выявил небольшое седло и решил его подровнять. Ничто не предвещало. Быстро подровнял его на 220 порошке карбида кремния, но как только перешел на 400 фракцию, началось самое интересное. Вместо того, чтобы шлифовать поверхность оселка, на нем начала образовываться тонкая рыхловатая пятнистая пленка, которую можно было стирать с камня начав тереть его пальцем. Как не бился, ничего путного не выходило. Пробовал 600 шлифзерно карбида кремния, результат аналогичный. В итоге вернулся на 220 порошок, который отлично снял “коросту”, но оселок по ощущениям стал очень грубым по сравнению со второй заводской стороной. Попробовал попритирать его на наждачной бумаге. Тут дело пошло бодрее. Прошелся бумагой 600, 1200, 1500 и затем 2000. Результат, в общем, оказался соизмерим с тем, что было от производителя, но плюс минус. Скорее минус мне. С этим абразивом завершил подготовку. Это был какой-то первый непонятный и неудачный опыт притирки на карбиде кремния. Вот что в результате вышло с той стороны, которую я доводил.

А это заводская доводка от производителя.

Инструкция к оселку из микрокорунда говорит, что его следует использовать с мыльной водой. Так и поступил. Сначала начал работать на своей стороне, той, которую предварительно притер. Поработал некоторое время на тестовой бритве (а она была прилично заточена и доведена до приемлемого бритья). Посмотрел на результат и ужаснулся. Получаемые риски были видны невооруженным глазом. Сменил сторону оселка на ту, что была с заводской доводкой. Начал работать на этой стороне. Ситуация немного улучшилась, но совсем незначительно. Для себя сделал вывод, что никакого желания даже пробовать бриться такой бритвой у меня не будет. Провел один раз бритвой по щетине и ощутил всю жесткость и резкость бритья. На этом с оселком пробы завершил. В моем рейтинге финишных абразивов для бритв отдам этому оселку последнее пятое место.

Вторым шел белорецкий кварцит. Красивый такой и приятный на ощупь камень, с советской синей печатью. Лежал он у меня давно и было желание его испробовать именно на бритве. Оценил размеры камня. Когда его заказывал и покупал, думал, что он будет больше, а приехал совсем малыш. Но когда положил его на ладонь и начал подтачивать бритву, то понял, что мне нравится такая форма и размер. И не тяжело, и бритва скользит по камню весьма уверенно.

Иначе взглянул на такой формат камней в применении к бритве, хоть долгое время считал наиболее удобными камни, которые шире полотна бритвы. Тут конечно момент для рассуждений, т.к. если работать с суспензиями нагур, то, наверное, предпочтительнее широкий камень. А вот на доводочных этапах и на правке, когда работаешь на камне только с водой или маслом, то ширина уже не имеет такого значения, но удобство и контроль за работой становятся куда важнее. Это было за здравие белоречита. Теперь за упокой. Риски от моего экземпляра также оказались видны без оптики, что говорит о том, что камень достаточно грубый и на роль доводочного для бритв не подходит. Есть варианты поиграться с доводкой камня на разном шлифзерне, но тратить на это время пока не хочется. Ставлю белоречит на предпоследнее или четвертое место в своем рейтинге.

Какие выводы были мной сделаны исходя из двух предыдущих опытов заточки? Что абразивов этих недостаточно, чтобы поддерживать бритву в приличном состоянии. И хоть в инструкции к оселку из микрокорунда говорится, что бритву после него следует довести на брезентовой стропе, а затем на коже, что-то подсказывает, что перед ними следует вставить пастированные ремни (например, с пастой ГОИ). Подобное видимо и практиковалось ввиду труднодоступности более тонких абразивов. Делать этого не стал, т.к. подобный процесс и последующий результат мне уже был не интересен.

Чуда не произошло, но надежда все таки была, что не все так плохо было с отечественными тонкими абразивами. Также были сомнения в идеализации определенных абразивов из разных концов света и мысли о принижении возможностей абразивов, добываемых или производимых на территории СССР. Они и развеялись. Есть еще байкалит. Недавно появились ушлые дельцы, которые под его видом начали торговать чем-то похожим. После небольшого скандала и прений, что-то стали называть его туффитом или байкалитом-туффитом или как-то еще. За баталиями дельцов наблюдать перестал и чем все закончилось, не в курсе. Нечто подобное у меня есть в формате для заточного приспособления формата Apex, но при заточке ножей ничего особо выдающегося оно не показало.

Этот камень у меня работал при заточке ножей наверное тоньше, нежели белоречит или микрокорундовый оселок на бритвах. Можно было бы попробовать этот камень на бритве, но не в этот раз. И не взял его с собой, и формат у него не тот. Покупать под бритвы точно уже не стану.

На третье место поставлю черный арканзас (Black Arkansas).

Копий тут наломано много и дискуссий через край. Арканзасы конечно отличаются друг от друга. У меня в наличии свежедобытый от компании Dan"s. Притерт на порошке карбида кремния 1000-ой фракции. Могу сказать, что на этом камне была моя первая заточка, после которой я смог более менее сносно побриться. Но, регулярно можно встретить мнения, что бритва после черного арканзаса достаточно агрессивна. Зубчик на кромке заборист, а бритье такой бритвой, как говорили раньше, “беспокоит”. Техника заточки на арканзасах, да и сами камни, могут различаться. Можно встретить и вполне лестные отзывы о том, что на арканзасе бритва прилично финишируется. Опровергать эти мнения не является моей задачей, но и попытки выжать из своего арканзаса заточку до приличного бритья я оставил. Желания искать другой арканзас у меня нет. Для ножей же – черный арканзас один из лучших финишных камней, на мой вкус. Но для бритвы – на любителя. Ставлю этот камень на третье место, ввиду достаточно агрессивной кромки после доводки на нем.

Гуанси (Guangxi). Камень природный и из Китая. По отзывам – большая лотерея купить приличный экземпляр. Т.к. камень природный, то он по структуре и по характеру работы может различаться от пласта к пласту. Но, он достаточно тонок. Те включения, которые в нем встречаются, например рыже-коричневого цвета, имеют мягкую структуру (по описаниям породы - это окаменелые остатки древних растений) и на заточку они не влияют.

Мой экземпляр Гуанси доведен на 1000 порошке карбида кремния. Камень был больше, но в процессе выравнивания в нем была обнаружена серьезная трещина и его пришлось укоротить . По впечатлениям и учитывая мою технику заточки бритвы (когда камень на руке), даже такой наладонный вариант слишком увесист и неудобен. Рука устает. Нужен минимум вполовину меньшей толщины. Стало понятно, зачем некоторые продавцы их пилят, чтобы сделать тоньше минимум в два раза. С этим камнем ставил дополнительный эксперимент, отказавшись на ранних стадиях заточки от синтетических абразивов. Сейчас использую сет из твердой Norton Washita, доведенной на 400 порошке КК и черного арканзаса из этой заметки выше. Особо не вылизываю этим двумя камнями бритву, но, по результатам, ей со скрежетом можно побриться. А потом перехожу на нагуры. В данном случае на Гуанси и нагуры. Я использую нагуры, атрибутированные Асано (Asano Nagura).

Когда работаешь с нагурами, то особых отличий от работы на других основаниях-хонзанах, особо не заметны, но они начинают проявляться в моменты разбавления суспензии нагур в процессе работы. По ощущениям бритва как бы начинает проскальзывает по камню Гуанси как ладонь по мылу. Возможно, Гуанси можно было бы довести чуть грубее, но желания такого нет. В итоге, процесс заточки и доводки несколько растягивается, если сравнивать с японскими натуральными камнями. В особенности это ощущается на этапе доводки, когда работаешь уже на чистом камне без использования нагур. Если не очень понятна технология заточки с нагурами, то она подробно описана в статье по методике Ивасаки. Как я это делаю сам, показал в фильме . На своем опыте убедился, что Гуанси достаточно специфический и медленный камень. Но, в итоге эффект легкого залипания/притормаживания доводимой бритвы на камне присутствует. В общем, камень этот вполне годится, чтобы стать основанием для нагур, а также для финиширования заточки бритвы. ПО совокупности - Гуанси занимает второе место.

С первым местом определиться очень трудно. С одной стороны – это твердые японские натуральные камни, с другой, тюрингийский шифер (а вот мягкий или твердый - вопрос). Причем достаточно дешевый японский камень Шобудани дает у меня результаты финиша соизмеримые с финишем на атрибутированном японском натурале Накаяма Марука (тоже не таком дорогом). Оба притерты на 1000 порошке карбида кремния. Есть рекомендации, заканчивать притирку таких камней не на свободном зерне, а на чем-то из тонких синтетических водных камней. У меня таких в наличии нет, поэтому довольствуюсь тем, что есть. А именно, порошком карбида кремния. Накаяма Марука была притерта на тонком синтетике предыдущим обладателем. После я ее доводил уже сам на карбиде кремния. Особой разницы в работе этого камня после одного и другого типа доводки, что-то не ощутил.

Мой первый японский натуральный камень Шабудани (Shoubudani).

А это Накаяма Киита Марука (Nakayama Kiita Maruka). Кода-то камень был вставлен в короб, но я его оттуда выкорчевал, т.к. предпочитаю затачивать бритву держа камень в руках.

Следом идет экспортный тюрингиец.

Аттрибутирован он, к сожалению, не Эшерами (J.G. Escher hones). Продавец, да и скупые описания из Интернет подсказывают, что мой камень из серии и типа, которыми торговал S.R. Droscher. Бритвы, которые финишировали на “Эшере”, у меня были. И разницу финишей сравнить таки удалось. Если разница и есть между ними и моим тюрингийским камнем, то она, на мой вкус и физиономию, весьма ничтожна. Камень притерт на 1000 порошке карбида кремния. Рекомендовали его притирать не выше 600 фракции, но не удержался, довел на 1000. Результат пока устраивает и лишний раз карябать камень нет желания.

Определиться, какой финиш мне больше нравится, на японском натуральном камне или на тюрингийце, пока не могу. На последнем может быть не очень устраивает то, что вода на нем не лежит тонкой пленкой, а собирается в лужицы во время работы. Грань же в доводке настолько мала и размыта, а условия тестирования различаются (то бритвы разные, то лицо подготовлено по-разному, то щетина разной длины) и уловить эту грань пока что для меня крайне затруднительно. Нравится и то и другое, но все еще хочется найти что-то еще лучше, еще тоньше, еще комфортнее.

Подводя определенный итог этого личного рейтинга, могу сказать, что если интересует бюджетная заточка и доводка бритвы – то это набор из Гуанси и Асано нагур. Если хочется некоторых изысков и большей скорости работы, то тут набор из японского натурального камня и Асано нагур. При этом нет особого смысла гоняться за атрибутированными камнями, которые особой тонкости и качества финиша не дадут, а будут иметь скорее коллекционную ценность и интерес. Ну а для выпендрежа, можно в арсенал добавить тюрингийцев и разнообразить финиш заточки бритвы. Единственный недостаток тюрингийцев на фоне гуанси и японских натуралов, что эти камни именно финишные. Гуанси и япнаты в сочетании с Асано нагурами, дают больший диапазон в заточке и доводке, нежели голый тюрингиец. Его нагурами не укомплектуешь. Можно конечно попробовать и с нагурами, только рука не поднимается, поэтому придется подбирать целый сет камней, чтобы выжать аналогичное, что позволяют давать Асано нагуры с твердым камнем-основанием (который называют аваседо или хонзан).

Оптимальным наверное будет японский недорогой натуральный камень и набор из Асано нагур. Остальное - уже тонкости и изыски, которые смогут по достоинству оценить только увлекающиеся заточкой и опасным бритьем люди.

Но, камней для заточки и доводки бритв еще хватает. Возможно, если будут средства и желание, буду пробовать другие варианты и дополню эту заметку.

Заточка опасной бритвы — это не менее увлекательный процесс использования этого инструмента, чем само бритье. Если вы научитесь точить опасную бритву, вам будет под силу справиться с любым режущим предметом. Потому такой навык стоит приобрести каждому мужчине.

Для того чтобы наточить опасную бритву, применяются различные камни. Как бы вам ни хотелось сэкономить, придется потратиться на несколько экземпляров, использовать которые вы будете поочередно каждый раз. Сегодня часто применяют синтетические камни для опасных бритв, купить которые вы можете в нашем магазине опасных бритв и аксессуаров к ним.

Купить камни для опасных бритв в магазине britvaopasnaya.ru

Наш интернет-магазин является специализированным магазином опасных бритв и аксессуаров. Мы работаем напрямую с производителями, а это значит, что у нас представлена только оригинальная продукция. В нашем большом каталоге вы можете купить камни для заточки опасных бритв, ремни для правки опасных бритв, а также опасные бритвы от производителей с мировым именем: Solingen и Thiers Issard. Бритвы Золинген представлены в двух линейках. У нас вы можете купить опасную бритву Dovo Solingen и Erbe Solingen.

При должном уходе эти по-настоящему качественные бритвы прослужат вам не одно десятилетие. Чтобы бритье было комфортным и безопасным, вам нужно купить камень для заточки опасной бритвы и ремень для правки. Ниже мы расскажем, как правильно выбрать и использовать камень для опасной бритвы.

Выбираем камень для заточки опасной бритвы

Люди, которые совсем недавно приобрели опасную бритву, часто теряются в огромном предложении современного рынка и не могут выбрать подходящие камни для своего инструмента. Разные материалы, сечение, качество — действительно легко запутаться. Вашим выбором должны стать камни, которые отличаются следующими качествами.

1. Хороший камень для заточки опасной бритвы должен быть однородным. Внимательно посмотрите на его поверхность. Она должна быть идеально ровной визуально. Если вы наблюдаете на ней возвышения, или неоднородность, то лучше отказаться от такого камня.2. Размер имеет значение! Лучше всего подойдут камни 150×50. Вы можете встретить на рынке и другие предложения: 60×180, 70×200 и др. Мы рекомендуем вам придерживаться оптимального размере, чтобы не переплачивать и затачивать свою опасную бритву с максимальным комфортом.3. Оцените форму камня. Он должен быть ровным со всех сторон. Часто встречаются некачественные образцы, у которых ровной заявлена только одна сторона. Приготовьтесь к тому, что вы будете покупать действительно качественный камень.

Для полноценной и качественной заточки опасной бритвы вам потребуется несколько камней различной зернистости: #500; #1000; #3000; #5000; #6000; #8000; #10000.Первый камень пригодится вам для исправления геометрии опасной бритвы, грубой обработки режущей кромки и ее ремонта. Дальнейшая заточка должна осуществляться на камнях со все большим сечением.

Натуральные или синтетические?

Среди владельцев опасных бритв не утихают споры о том, какие камни лучше использовать для заточки своих инструментов: синтетические или натуральные. Попробуем разобраться в этом вопросе.Долгое время лучшими считались камни, произведенные в Бельгии и Германии. Это натуральные камни, изготовленные из сланца. Их даже называли некогда «бритвенные камни». Но прогресс не стоит на месте и может предложить нам альтернативные варианты. В последнее время становятся все более популярными синтетические камни японского производства. Чем они лучше и чем хуже?

1. Подумайте о том, что может предоставить нам природа, и что — станок для изготовления синтетических камней. Сланец может быть местами неоднородным, иметь разную зернистость, выходить постепенно из строя, что будет приводить к менее качественной заточке раз за разом. К сожалению, природа даже не предполагала, что создает камни для заточки бритв, потому в ее планах не было сделать их идеальными.Синтетический камень для заточки опасной бритвы изготовлен как раз для этой цели, поэтому имеет оптимальные характеристики. Потому при качественном подходе к изготовлению таких камней, получаются однородные образцы без уплотнений, возвышений или небольших впадин.

2. Опытные специалисты в заточке все же склонны выбирать камни, созданные природой. Они говорят, что использование опасной бритвы, заточенной на таких камнях, гораздо комфортнее.

3. Использование естественных камней — это настоящая дань традиции. Вы будете точить свой инструмент для бритья так, как делали это ваши предки.Какой из камней выбрать, решать только вам. Все же для новичков мы рекомендуем синтетические камни, которые легче в обращении.АльтернативаСовременный рынок готов предложить нам альтернативные варианты исполнения камней для заточки опасных бритв и вообще другие способы, которые вам предстоит оценить. Мы настоятельно рекомендуем вам попробовать каждый из них в отдельности, чтобы понять, какой подходит конкретно вам. Нужно чтобы процесс заточки приносил максимум комфорта и удовольствия.

Водяные камни

Чаще всего такие камни применяют для заточки деревообрабатывающих инструментов. Однако для опасной бритвы он тоже подходит. Использовать его следует для хонингования бритвы (очень грубой заточки), когда инструмент уже не работает, как подобает.

Водяные камни также бывают синтетическими и натуральными. Чаще всего в состав таких изделий входят алюминий, карбид кремния и керамика. Перед использованием камень нужно обильно смочить. Купить камни для заточки опасных бритв нужно по размеру самого инструмента. Старайтесь, чтобы длина бритвы не была больше ширины камня. Лучше приобрести водяной камень с небольшим запасом, чтобы наверняка качественно наточить свой инструмент.

Керамические хоны

Это старомодные камни для заточки опасных бритв, купить которые вы все еще можете в простых магазинах, но придется поискать. Можно приобрести отечественные изделия с алмазным напылением. Такие камни получили название «стержень мясника». Они значительно нежнее, чем водяные камни, поэтому могут использоваться для мелкой обработки режущей кромки.Как правило, это очень маленькие оселки, которые дают по-настоящему качественный результат. Подходят для сухой работы. Вы можете также смочить такой камень. Все зависит от того, насколько вам комфортно работать тем или иным образом.

Мелкоабразивная крошка или наждачная бумага

Этот способ можно попробовать только ради эксперимента, так как он вряд ли вам понравится. Наждачная бумага нуждается в частой замене, хоть и стоит недорого.Как определить, что бритва наточена

Новичку бывает очень сложно определить, что режущая кромка бритвы доведена до идеала и пригодна к использованию. Существует два эффективных способа, позволяющих определить, насколько остра ваша опасная бритва. Для этого можно использовать волос на весу или микроскоп. Лучше комбинировать их.

Для начала попробуйте разрезать волос на весу своей опасной бритвой. Можете сделать это на руке, не касаясь кожи. Если бритва срезает волоски, значит, ее можно использовать. Далее посмотрите на нее под микроскопом. При увеличении в 500 крат режущая кромка должна быть зеркальной и иметь лишь небольшие пятна и царапины.

Распространенные ошибки в использовании камней для заточки

Когда вы только начинаете использовать камень опасной бритвы, и еще не получили опыта заточки, вы можете столкнуться с несколькими интересными эффектами и ошибками. Чтобы быстрее научиться доводить режущую кромку до идеала, мы рекомендуем вам избегать ошибок, которые перечислены ниже.

Резкая боль в руке

Вы работаете с бритвой один час, второй, четвертый, и вот она доведена до идеала, режет волос на лету! Помните о том, что вы очень долго работали, потому будьте готовы к тому, что отдельные пальцы или кисть целиком может сковать спазм. Он проявляется резкой болью.

Боль возникает не в процессе заточки, а после него. В течение вечера мы не рекомендуем вам переносить хрупкие предметы в руках, держать детей и животных на руках, потому что из-за резкой боли вы можете их уронить. Также не стоит бриться сразу после заточки. Это может привести к травмам. А если вы уроните бритву, то это обернется сколами и лезвие придется точить заново или даже приобретать новый инструмент. Многие считают, что нужно обращаться к врачу из-за таких вещей. Дело в том, что спазм нельзя предугадать. Новички должны быть готовы к такому эффекту.

Вдоль лезвия и по кругу

Несмотря на все уважение к тем людям, которые учили вас точить кухонные ножи и другие режущие инструменты, вы должны смотреть на факты и использовать камень для правки опасных бритв правильно. Вы должны четко представлять, какие процессы происходят с режущей кромкой из-за тех или иных манипуляций с камнями. И первое, что нужно знать — это то, что любой камень оставляет на режущей кромке царапины, вплоть до финальных стадий обработки.

Когда вы совершаете движения режущей кромкой по камню поперек, это позитивно влияет на остроту бритвы. Борозды будут поперек лезвия. В таком случае бритва выдержит много нагрузки при рубке, резке и строгании и не затупится очень долго.

Нельзя сказать, что круговые и продольные движения не приведут к тому, что бритва станет острой. Однако останется она таковой ненадолго. Дело в том, что продольные борозды создают утончения в некоторых местах. Это приводит к тому, что бритва постепенно обламывается в ослабленных местах. «Где тонко, там и рвется». При таком подходе вам придется очень часто использовать камень опасной бритвы.Допустимо применение круговых и продольных движений на неабразивных камнях, которые не срезают режущую кромку. Такой камень опасной бритвы предназначен для упрочнения инструмента.

Не давите!

Чрезмерное давление на инструмент — распространенная ошибка новоиспеченных обладателей опасных бритв. Здесь важно соблюдать градацию. В самом начале заточки при грубой обработке режущей кромки давление на бритву должно быть значительным. При последующем использовании бритвы вы должны постепенно уменьшать давление. На финальных стадиях бритва должна давить на камень только под тяжестью собственного веса. В отдельных случаях даже это давление следует уменьшить.

Прочему это так важно? Дело в том, что при большом давлении бритва прогибается, а вы обрабатываете не кончик режущей кромки, а участки, находящиеся немного выше. Это не приведет к положительному результату и может испортить бритву при особенном усердии.

Внешний вид или эффективность?

Даже специалисты часто используют изоленту или другие прослойки, когда применяют камень для правки опасных бритв и их заточки. В краткосрочной перспективе это не приведет к серьезным проблемам. Однако после 10-15 таких заточек бритва будет работать все хуже и хуже. Почему? Потребуются объяснения.

Изолента и другие прослойки используются для того, чтобы не повредить абразивными материалами обушок бритвы. Эта мера способствует тому, что бритва выглядит эстетично, на ней не остается шероховатостей, сохраняется зеркальная чистота. Но используя такие приспособления, вы нарушаете геометрию инструмента. Он уже изготовлен так, чтобы каждый смог наточить его, не прибегая к использованию других материалов и инструментов, кроме камней.

Когда вы используете изоленту, вы изменяете угол заточки. Он становится тупее. Соответственно, сама бритва с каждым разом становится все тупее и тупее, несмотря на то, что вы используете микроскоп для контроля ее состояния и другие ухищрения. Поэтому мы настоятельно не рекомендуем пользоваться изолентой.Использование некачественных абразивных материаловНовичку достаточно сложно купить камни для опасных бритв и не ошибиться в выборе. Если вы приобретаете дешевый камень низкого качества, вы рискуете не просто не достичь желаемого результата, но и испортить бритву. Такие изделия продаются на каждом шагу по ценам от 20 до 200 рублей. Как правило, они произведены в Китае.

Определить, что абразивный камень не подходит вам, не так просто. Для начала посмотрите на ценник. Хороший инструмент не может стоить слишком дешево. После приобретения протестируйте камень на чем-то менее нежном, чем опасная бритва. Возьмите кухонный нож и попробуйте его поточить. Если в процессе от камня откалываются зерна или они располагаются на нем небольшими скоплениями, то его можно выбросить, «купив себе ума» таким образом.

Чем же так плохи откалывающиеся зерна? Они могут быть просто фатальными для режущей кромки! Откалываясь, они начинают кататься между поверхностью камня и режущей кромкой. Это приводит к повреждениям лезвия и серьезным сколам. Естественно, это негативно сказывается на остроте.

Выравнивайте камни!

Очень редко можно встретить идеально ровный камень, который станет верным другом вашей опасной бритве. Поэтому любой камень, будь он только из упаковки или старый, доставшийся вам еще от прадеда, стоит выровнять перед использованием. Исключением будут камни марок DMT. Но и среди такой продукции встречаются кривые товары, нуждающиеся в доводке.Доводка — достаточно сложный процесс. Он может осуществляться при помощи другого камня более мелкого сечения или специальных инструментов. В этом вопросе лучше не рисковать лишний раз и обратиться к специалисту.

Очистка перед использованием

Во время хранения камни покрываются пылью. Частички пыли хоть и малы, но служат дополнительным абразивом, который мешает в работе. Смахивайте рукой весь мусор с камня, как перед использованием, так и работе. Водяные камни своевременно промывайте и смачивайте, чтобы добиться максимального результата.

Если вы будете бережно относиться к камням для заточки опасных бритв, купить которые можно в нашем сертифицированном интернет-магазине, то ваш инструмент будет радовать вас каждый день остротой и эффективностью. Не совершайте типичных ошибок и не прекращайте совершенствоваться!

Следует признать, что я решился на эту статью не без колебаний. Их причина проста до смешного, и заключается она вот в чем: «Сколько заточников, столько и способов заточки». Понятно, что заточка ножа отличается от заточки ножниц, и обе они отличаются от заточки клинковой бритвы. Собственно, последняя и есть предмет моей очередной заметки, которую стоит воспринимать как приглашение к дискуссии. Но дискуссии конструктивной, где нет места троллингу и спорам до хрипоты о том, кто же из нас, «точильщиков», круче.

Вопрос заточки бритв совсем непростой, и к нему нужно подходить осторожно и взвешенно. В то же время, я не люблю наводить тень на плетень и считаю, что проблема заточки настолько важна и вечно актуальна, что было бы неправильным обойти ее вниманием в блоге. Я постараюсь изложить материал так, чтобы он был понятен и тому читателю, который не имеет профессиональной подготовки заточника и вообще сталкивается с таким обсуждением впервые. Дополнительной мотивацией к написанию статьи послужили вопросы наших клиентов, которые отмечают высокое качество бритв « Art RAZOR » и, вместе с тем, порой выказывают удивление по поводу нашего выбора заточных материалов. В самом деле, многие европейские бритвоманы до сих пор уверены, что наилучшей заточки клинка можно достичь исключительно на дорогих натуральных камнях!

Бритва модели «RAVEN » (производство «Art RAZOR ») на рабочей поверхности синтетического камня серии NANIWA SS (800 грит)

Есть еще один момент. Многие пользователи клинковых бритв поднаторели в самостоятельной заточке своих инструментов, и некоторые даже получают от сего процесса удовольствие, попутно извлекая сугубо практическую выгоду, т.е. обходятся без платных профессиональных заточников. Однако в любом случае, для того чтобы проделывать эту работу, нужны качественные камни. Ну, и умелые руки, само собой:). И если первое относительно просто решить с помощью денег (чаще немалых), то второе — это вопрос довольно изощренного навыка и способностей моторики. Думаю, я еще затрону «любительские» проблемы, но сейчас хочу главное внимание уделить заточке профессиональной.

Что же это такое? Каковы критерии профессиональной заточки? Лично я для себя выделяю их три:

Возможность качественно побриться прямо из коробки, без всяких доводок и дополнительных ухищрений;

Устойчивость заточки, то есть сохранение бритвой своих отличных бреющих свойств в течение долгого времени (хотя бы полгода-год), при условии правильной каждодневной эксплуатации и грамотной правки самим пользователем;

Комфорт, «мягкость» бритья, когда в процессе процедуры не требуется прилагать каких-то особых усилий.

Перечисленные пункты можно поставить в любом порядке, суть от этого не изменится. Собственно, именно на выполнении этих задач и концентрируется любой заточник. Но результат достигается разными путями. К сожалению, вследствие вовлеченности в дискуссию довольно широкого круга людей разной степени подготовки, проблема обрасла большим числом мифов, предубеждений и даже откровенного «сектанства»; порой эти спорные и ложные стереотипы проникают и в профессиональную среду.

Главный вопрос, вызывающий конфликт мнений, — точить на натуральных камнях или на синтетиках? Давайте рассмотрим это подробнее. И для этого сделаем совсем маленький теоретический экскурс.

Мой рабочий комплект японских синтетических водных камней профессиональной серии NANIWA SS, по гритности слева направо: S 400, S 800, S 3000, S 10 000. На рисунке отсутствует еще одна «ступень», 6000 грит, поскольку я использую камень из другой линейки; так исторически сложилось:)

Заточка — это формирование рабочей поверхности режущего инструмента. В подавляющем большинстве случаев, а по отношению к бритве всегда, заточка выполняется механическим способом, путем съема «лишнего» металла в области режущей/бреющей кромки. Заточники клинковых бритв так или иначе стремятся к так называемой быстрой заточке. Это означает, что при работе на каждом абразивном материале мы получаем выигрыш в остроте, и так переходим с более крупнозернистых абразивов на менее крупнозернистые . Поскольку правильная заточка как бритвы, так и ножа, производится исключительно поперек режущей кромки, то образуется микропила, которая и отвечает за рез. Замечу попутно, что к микропиле бритвы предъявляются существенно более высокие требования, поскольку рез волоса производится в одно движение, скользящее под определенным углом к поверхности кожи (около 15-20° градусов, вопреки расхожему заблуждению о 30° вследствие невнимательного прочтения специальной парикмахерской литературы) и под определенным углом (около 25-30° градусов) к общему направлению бритья участка. Если этот второй угол проигнорировать, то бритье происходит не резом, а по сути соскабливанием; тогда говорят о бритье «прямым тягом», что не слишком приветствуется, так как травмирует кожу и не использует весь потенциал инструмента.

Когда правильная геометрия кромки задана уже на самых первых этапах, то фактически дальше заточник лишь убирает риски, оставшиеся от абразива предыдущей крупноси, а еще точнее — перекрывает их новыми, которые гораздо мельче. Чем мельче риски, тем острее бритва. В теории все предельно просто:).

Практически все, кто занимается заточкой бритв, едины во мнении, что следует проходить следующие этапы: 1000 грит (иногда можно пропустить), 3000 грит, 5000-6000 грит (в зависимости от состава комплекта того или иного производителя), 8000 грит, 10 000 грит, и... далее, что называется, по вкусу; некоторые идут дальше, вплоть до 15 000 и даже 18 000 грит, что лично я считаю излишним. (Попутно замечу для непосвященных, упростив донельзя, что гриты— это такая единица измерения абразивных материалов, которая показывает, сколько однородно распределенных и почти одинаковых частиц абразива умещается на квадратном сантиметре инструмента — камней, кругов, наждачной бумаги и пр.) Увы, эта самая гритность не слишком стандартизирована на сегодняшний день, и потому существуют даже некие сравнительные таблицы, которые приводят гриты в соответствие с микронами, в которых обычно измеряют шероховатость (довольно неплохой, хотя и беглый, обзор вопроса можно найти, например, здесь:

Грубо говоря, ведущие производители заточных камней привязываются к собственным, внутренним промышленным стандартам, и между собой они коррелируют нелинейно. С синтетическими камнями все несколько проще и более стандартизировано, хотя и тут есть определенные различия в зависимости от изготовителя.

Как я уже говорил, многие заточники клинковых бритв считают, что «настоящая» заточка должна производиться непременно на «натуралах», или же природных точильных материалах, — японских твердых водных камнях с использованием так называемых нагур (дающих с водой мелкодисперсную суспезию; именно нагурами задается последовательность увеличения гритности ), различных американских «арканзасах», европейских или китайских сланцах и т.п. А есть еще и такие камни, на которых точат с использованием масла. Вообще говоря, полный список всевозможных камней составил бы довольно внушительный каталог. Иногда японские камни просто возводятся в культ; их сторонники создают вокруг предмета целую философию и вообще, что называется, ловят дзэн. Справедливости ради надо заметить, что до появления качественных синтетических камней япнаты давали очень хороший и, как правило, прогнозируемый результат... Думаю, заточка на натуральных камнях получила большое распространение и высокую оценку благодаря тому, что многие продвинутые пользователи периодически не точат, а просто подтачивают свои бритвы, и это вошло у них в хорошую привычку на уровне рефлекса. В данном случае природники — вполне приемлемый вариант.

На другом полюсе находятся те, кто вообще предпочитает формировать режущую (бреющую) кромку бритвы на наждаке, а затем доводить остроту бритвы до комфортного состояния на пастированном ремне — кожаном или тканевом, смазанным или натертым абразивной пастой, в простейшем случае пастой ГОИ. На этом способе я не хочу останавливаться слишком подробно, потому что такой подход считаю любительским и приводящим к быстрому износу самой бритвы и неизбежному искажению ее первоначальной геометрии. Впрочем, для не слишком взыскательного пользователя это чуть ли не единственный способ поддерживать бритву в рабочем состоянии, не неся особых затрат, не вникая в тонкости нашего ремесла и обходясь без услуг профессионала. В конце концов, так точили бритвы наши дедушки:).

Пример бритвы, которая точилась правильно, и потому ее первоначальная геометрия сохранена в превосходном состоянии, несмотря на весьма «почтенный» возраст (бритва ERIK ANTON BERG , Швеция, Эскильстуна, кон. XIX в. — нач. XX в.

Этой бритве повезло меньше (бритва BENGALL , Англия, Шеффилд). В данном случае я не имею в виду повреждение ручки, а дефекты полотна, которые являются прямым следствием систематической непрофессиональной заточки, скорее всего, с использованием наждака и пастированного ремня: уточенность полотна, значительная сточенность обуха и явная тенденция к т. н. обратной улыбке — изгибу линии бреющей кромки в сторону обуха... А ведь эта бритва, изначально превосходная — практически ровесница предыдущей!

А как насчет пресловутого зеркального блеска кромки? Игра света на кромке — вещь эффектная. Конечно, такой эффект в сочетании с успешным тестом реза волоса, как правило, свидетельствует о качественной, добротной заточке. При этом «зеркало» не является самоцелью. А вот ширина кромки имеет непосредственное отношение к эргономике использования. Инструмент с кромкой «в ниточку» легче и быстрее правится на чистом ремне, такая заточка обещает быть более долговечной. Но и это всего лишь естественное следствие правильных действий квалифицированного заточника. Главный же аргумент в пользу синтетических камней — аргумент, который отражает физическую суть, — заключается в том, что на каждом этапе гритности, вплоть до самых высоких значений, происходит именно заточка, а не полировка и выглаживание. Ведь на каждом этапе происходит съем металла, то есть кромка в поперечной проекции становится все острее. Съем металла и обеспечивает зеркальность, потому что свежие регулярные риски, оставленные абразивом на стали, очень малы; при высокой гритности их даже с помощью лупы не так-то просто рассмотреть, нужен неплохой микроскоп.

Бреющая кромка бритвы «ERIKA » ((производство «Art RAZOR ») демонстрирует наш внутренний стандарт заточки.

Что же происходит при использовании натуральных камней при возрастании числа грит? До определенного значения гритности (этот рубеж, по моему опыту, лежит где-то около 3000-6000, в зависимости от марки и качества камней) разница между природником и синтетиком практически незаметна, несущественна. Идет интенсивное снятие металла (на микроуровне, правда, синтетический камень дает все-таки более регулярную картину), бреющая кромка формируется в «стандартном» режиме. Но на определенном этапе природный камень начинает работать просто как плоский столик с некоторым коэффициентом средней шероховатости, а мягкая суспензия нагуры практически никакими абразивными свойствами по отношению к стали не обладает. Она, разумеется, нужна для другого, для скольжения и предохранения от своеобразных микротравм кромки, ибо движения даже очень хорошего заточника неидеальны. Итак, металл больше не снимается, и бреющая кромка начинает просто выглаживаться, более или менее хорошо полироваться . При этом острота клинка тоже увеличивается, но это уже не совсем контролируемый и управляемый процесс, который ближе к искусству, чем к технологии. Со всеми вытекающими последствиями. То, что происходит при выглаживании — это микроскопический аналог «наклепа», когда геометрия режущей кромки корректируется с помощью давления, прилагаемого перпендикулярно к выравниваемой плоскости. Так готовится к работе обычная коса; опытный косарь без особого труда улучшает рез своего инструмента, отбивая кромку молоткой на наковаленке. Как видим, физика процесса при работе на высокой гритности у природников и синтетиков существенно разнится. При микронаклепе гораздо труднее добиться зеркального блеска кромки. Впрочем, некоторым заточникам это удается.

Вообще, на сегодняшний день мне не известна полностью проработанная и исчерпывающая в самых мелких деталях модель процесса заточки бритвы. Высказанные соображения и глубокие теоретические познания кого бы то ни было, по сути, ничего не стоят без умелых и опытных рук. Заточка бритвы является одним из тех занятий, в котором как нелья лучше проявляется сочетание понимания теоретических основ и наработки устойчивых практических навыков. Здесь практика и качество результата выступают в качестве меры вещей. И конечно, каждый мастер владеет собственной манерой, набором приемов и профессиональных «секретов», которые не передашь в простой светской беседе.

Мне очень не хочется показаться категоричным. Неизбежно кому-то мои рассуждения покажутся спорными, это совершенно естественно. Я не считаю себя непогрешимым гуру процесса заточки бритв. Но все то, о чем я здесь пишу — это выводы, сделанные на основании собственного опыта, как позитивного, так и негативного. Кроме того, практически любой пользователь, приобретший нашу бритву, может свидетельствовать о высоком качестве заточки и комфорте бритья. И потому позволю себе сделать несколько выводов, которые я сформулировал прежде всего для себя и для Клуба Свободных Мастеров « Art RAZOR » .

Вывод первый: если нужен максимально предсказуемый результат, то его легче проще достичь на синтетиках, особенно, если нет многолетней привычки к натуральным камням.

Вывод второй: при заточке бритвы нужно заботиться не только о сиюминутной пригодности инструмента, но также о длительности достигнутого результата и о сохранности клинка.

Вывод третий (основной): точить можно любым способом и на любых камнях, если вы умеете это делать по-настоящему хорошо! Если же нет, то лучше обратиться к профессионалу и приобретать заведомо качественную бритву, изначально доставляющую минимум хлопот, переживаний и работы по доведению ее до ума. Я ответственно заявляю, что бритвами « Art RAZOR » можно бриться прямо из коробки. Кстати, выработка необходимых навыков заточки у всех и неизбежно приводит к порче как минимум одной-двух бритв. Это суровая правда, это путь проб и ошибок:).

В завершение, дабы не прослыть скучным теоретиком, я покажу, как точу я сам. Это всего лишь фрагмент видео, он не отражает всего процесса целиком, но показывает характер и интенсивность движений на финальных этапах заточки.

Я желаю всем, и профессионалам, и энтузиастам-любителям, успехов в заточном деле и готов, по мере сил и знаний, продолжать разговор о технологии процесса заточки бритв.

Камни для заточки используются с зернистостью 320, 600, 1500, но заточки до бритвенной остроты не выходит.

Судя по камню в 1500 грит и отсутвию острой кромки предположу, что речь идет или о слишком сильном давлении на камень или что гриты китайские.

Если у вас китайские камни ADAEE или аналогичные, то их следует сравнивать с наждачной бумагой.

Т.е. Размер зерна у 320 - M45, 600 - M25, 1500 - M13.

Как показывает практика, то бритье начинается от M10-M7 на твердой связке и M7-M5 на средней. Есть конечно таланты, кто может и на M14 заставить, но на то они и таланты. Это речь о синтетиках.

Скажите что больше всего влияет на заточку до бритвенной остроты, что в этом деле самое ключевое?

Давление, давление и еще раз давление. Даже на самом тонком абразиве можно загнуть кромку.

Потому первое чему учимся это не передавливать и снимать заусенку. Второе, чаще переворачивать то что точите, не зря наши герои точилкостроительства столько убили времени на поворотные механизмы. Ну и третье подбор абразива. Если на JiS200 - P3000 - F800 клинок не бреет, регулируем давление. Ну и конечно все ваши камни должны быть выровнены.

Стоит ли покупать камень с мелкой зернистостью, например АСЕ 3000

На сколько понимаю идет речь о китайской "рубиновой" керамике? Если да, то стоит, даже сомнений нет. Это спеченый оксид алюминия. Абразив стоит очень дешево, если на али или ебее его поискать по словам "3000 ruby Sharpening" " , то он обойдется с доставкой до 200р, обязательно смотрите размеры, что бы были 150*20*5. Вся проблема будет его притереть, бруски чаще всего приходят кривыми. На свой первый я дня три потратил, правда притирал на простом речном песке. Сетку наносите маркером, карандаш тут не поможет. После выведения плоскости ее следует довести на порошке KK F600. В результате вы получите брусок который хватит вам и вашим детям, выработка у него минимальная, а сталь он грызет хорошо. Финишем его сложно назвать, скорее предфинишем. Однако кухню 50-55hrc я заканчиаю на нем, но если быть точным, то на втором, который притерт на порошке F1200. Работайте с ней на масле вазелиновом из аптеки, а лучше оливковом.

Паста - это личный выбор каждого. Не буду навязывать, но ГОИ если и нужна, то только бритвам, из нержи она выдирает куски, да и заполировывает огрехи. Оксид хрома заставляет металл "течь", как это делает яшма и байкалит, а на свободном зерне это не всегда хорошо. Если хочется пасту, то попробуйте оксид алюминия или железа на твердом притире (на той же "рубиновой" керамике), когда рука научится регулировать давление можно кожу или стропу, но лучше этим не злоупотреблять.

Хонингование – это абразивная обработка с использованием хонинговальных головок - хонов, позволяющая получить поверхности с высоким квалитетом точности.

Если вы купили уже отхонингованную бритву, эта статья вряд ли вас заинтересует. Кроме того, важно помнить, что хорошо заточенная бритва в среднем служит 2-3 месяца, но бывает, что некоторые умудряются пользоваться и полгода, и год. Ключевой принцип хонингования лезвия бритвы - лезвие должно лежать на абразиве плашмя и перемещаться острым краем вперед. Это действительно просто. Но в тоже время очень сложно.

Хонингование - это не простая заточка ножей. Прежде всего, необходим специальный абразив. Тут минимум три варианта.

Во-первых, водяной камень - их применяют для заточки инструмента в деревообработке. Бывают искусственные и натуральные. Обычно они содержат окись алюминия, керамику и карбид кремния. Его стоит обильно смочить водой. Придерживая бритву большим и указательным пальцами, нужно водить бритвой вдоль по камню.

Лучше использовать большой камень, на который помещается все лезвие целиком (а лучше с запасом 5 см), иначе придется выдерживать правильный угол заточки вручную. Важно чтобы к камню прижимались и кончик лезвия и гребень («позвоночник») бритвы. Дойдя до края камня, переверните бритву и теперь прижмите ее другой стороной.

Теперь обратным движением перемещайте ее к себе. Один проход в каждом направлении. В итоге движение выглядит так: от себя, перевернуть, к себе. Полный круг это один цикл заточки. Самое главное в процессе заточки - при ничтожной силе нажатия сохранять контакт бритвы с абразивом. Особенно важно, чтобы сила нажатия была одинакова при проходах с обеих сторон бритвы - так кончик лезвия получится ровным. Если не хотите поцарапать гребень бритвы, то стоит заклеить его обычный изолентой.

Второй способ - это старомодные керамические хоны (оселки). Такие часто называют «стержнем мясника». Их можно попробовать купить на eBay или использовать алмазные отечественные. Они нежнее водяного камня и могут использовать для подводки лезвия. Можно точить насухую или смочить водой. Обычно такие оселки маленькие, но они дают превосходный результат.

Третий путь - мелкоабразивная крошка или наждачная бумага. Абразивы требуют частой замены, но зато обходятся довольно дешево.

Конечно, есть и комплексный «русский вариант»: сначала точить на мелкодисперсном камне для ножей, затем на поверхности из мельчайшей алмазной крошки, затем на ремень (от специального парикмахерского, до обычного офицерского) - нанести пасту (от пасты ГОИ, до дорогих импортных) и на гладкой поверхности ремня шлифовать до одурения.

Теперь о самом процессе. Как понять, когда заточка окончена? Для новичка это непросто. Сталь пластична, и довольно легко в процессе заточки получить зазубрины, изгиб кромки лезвия или даже изломы. Поэтому не стоит увлекаться процессом. Лучший подход - заточить, попробовать побриться, заточить еще.

Можно пробовать на волосах левого предплечья - они менее жесткие, чем на бороде. Если бритва идет ровно и не противится - она готова для бритья.

Для тех, кто подходит к процессу заточки как к научной работе - можно контролировать процесс заточки под микроскопом. Ручной микроскоп с 10-кратным увеличением стоит недорого, но к сожалению под ним трудно рассмотреть саму кромку лезвия. Микроскоп с 10..60-кратным увеличением, работающий на батарейках, дает лучший результат. Но на максимальном увеличении чересчур страдает качество. Идеальным вариантом будет профессиональный платформенный микроскоп с USB подключением к компьютеру. Но, конечно, самый лучший способ контроля степени заточки - просто почувствовать её.

Что делать, если лезвие переточено? Обычно в этом случае применяют обратное хонингование: по неподвижному лезвию водят бруском. Если бритва правильно и аккуратно заточена, то ей можно пользоваться несколько месяцев до следующей заточки.