Bližje poslu bo teden mode v Milanu večkrat razčlenjen, razčlenjen na trende, analiziranje sprememb v običajnem urniku oddaj, za nekatere svetle obete in ocenjevanje nečijega ustvarjalnega ali, nasprotno, komercialnega potenciala. Medtem ko lahko samozavestno govorimo o trendu, ki je postal vodilni motiv celotnega milanskega tedna - absolutno zmagoslavje športnega stila, ki združuje športna oblačila, oblačila za zunanjo uporabo iz visokotehnoloških materialov in klasiko, ki je prejela popolnoma nova interpretacija... Nekdo je popolnoma opustil običajne obleke v korist mehkih, bolj podobnih jopičev, blazerjev brez podloge in ramenskih blazinic. Tiste znamke, za katere je klasika del njihovega DNK, so se zelo potrudile, da bi ustvarile novo mehko in sproščeno silhueto.
Za določeno modni trend obstaja bolj globalna ideja potovanja, ki jo vsak oblikovalec razkrije na svoj način. Za enega je to križarjenje okoli sveta, za drugega izlet v glasbene sloge, za tretjega pa nekaj takega kot pohodništvo. "Naučiti se moramo deliti s predstavniki različnih kultur in ljudi na splošno," je v zakulisju oddaje dejala Miuccia Prada in ta stavek je v trenutku vse razjasnil.
V modi skoraj ne govorijo o katastrofah, človeškem trpljenju in krivici. Toda čustvena intenzivnost enega Evropejca, ki je videl teroristične napade v Parizu in stisko sirskih beguncev, je razumljiva. Vsak model na pisti Prada, je bila opremljena z vsem nujnim – z naloženim nahrbtnikom na hrbtu je spomnila, da se lahko vsak trenutek znajde vsak v položaju begunca. "Vse nosim s seboj," je povzel Prada.
Gucci
Alessandro Michele samozavestno upogiba svojo linijo: "androginija" in "vintage" sta še vedno ključna izraza za razumevanje njegovih zbirk. Na njegovih razstavah skoraj igra styling (to je podoba kot celota: od ličil in pričeske do kombinacije stvari in dodatkov). glavno vlogo, že od prve oddaje, razveseli ali pusti manj sofisticirane gledalce, tudi močnejši spol, v rahli zbeganosti.
Kolekcija naslednjega poletja, posvečena velikemu popotniku Marcu Polu, je spet našla prostor za tisto, kar se je zdelo najbolj neskladno: od alkoholnih majic, športnih kratkih hlač in kitajskih svilenih ogrinjal do spominkov bombnikov in vojaških uniform pred dvesto leti. Te včasih preveč ekscentrične podobe so improvizacija stilista, ki se je, kot kaže, odločil opustošiti garderobo določenega filmskega studia.
Če se držimo koncepta predstave, si lahko predstavljamo zagrizenega popotnika - tistega, ki je pripravljen porabiti denar za svileno kitajsko ogrinjalo z začetka 20. stoletja ali uniformo kraljeve garde viktorijanske dobe. Slika je podoba, a ko vstopi v butik, lahko vsakdo ceni oblačila na pisti ne glede na kontekst in se samostojno odloči, kaj bo oblekel z njimi.
Prada
Tema izleta je bila tudi izhodišče za Miuccio Prado. Za razliko od vzvišenih potnikov prvega razreda Gucci njegovi popotniki se bodo bolj verjetno gibali peš, v najboljšem primeru s kolesom. Prada se je tokrat, ob eksperimentiranju, k ustvarjanju kolekcije lotila s praktičnega vidika. Skoraj vsak model je nosil najlonski trenčkot ali vetrovko z zadrgo - svetle enobarvne, kare ali potiskane Google zemljevidi... Nekateri so se pojavili v kavbojskih klobukih, kot jih nosijo turisti, ki se skrivajo pred soncem in dežjem, in vsi – z nahrbtnikom čez ramena.
Za vsakodnevno delo - obleke znane zožene silhuete z jopiči-japi ali kariranimi blazerji, za druge primere - športne pajkice, kratke hlače, tekaške ali nepremočljive hlače. Ali morate v pisarni zamenjati svoje atletske sandale za par brogov? Vse, kar potrebujete, se zlahka spravi v nahrbtnik: tako so mislili tudi pri Pradi. Pameten in pragmatičen pristop za blagovno znamko, ki jo je prehitela kriza – njen dobiček je lani padel za skoraj 30 %.
Armani
Verjetno prvič v kolekciji Giorgia Armanija, oblikovalca, ki je pred več kot 30 leti revolucioniral moške poslovne obleke, ni bilo niti ene svečane obleke. Čeprav so predstavo zaključili trije mornarsko modri smokingi, na njen koncept to ni vplivalo. Armani je predstavil svojo različico casual stila, ki se sicer nikoli ne spremeni, a je v kontekstu današnjih trendov nenadoma postal aktualen.
Na obsedenost oblikovalca s samim seboj, ki je nekoč izumil obliko, se lahko nanašamo drugače, a mu ni para pri ustvarjanju aristokratsko impozantne, čutne in hkrati pogumne obleke. Od modnih elementov (so tudi blagovne znamke Giorgio Armani) na voljo so ohlapne lanene in bombažne hlače s ščipci v pasu (ali ravna svilena, z drobnim tiskom, ki spominja na spodnji del pižame), pa tudi lahki trenčkoti, polšportne vetrovke in celo bomber jakna. Skrajšane jakne iz lana, tapiserije, bombaža in pletenin, čeprav popolnoma brez konstrukcije (brez ramenskih blazinic ali podloge), še vedno ohranjajo silhueto, ki jo je izumil Armani.
Pal zileri
Na idejo nova kolekcijaPal zileri, blagovno znamko, ki se tako kot Phoenix dviga iz pepela pred našimi očmi, oblikovalca Maura Kriegerja so navdihnila dela italijanskega umetnika Manlia Rhoa, ki je združil hladen ruski suprematizem s sočno italijansko paleto. Izkazalo se je, da je blizu ustvarjalna metoda Sam Krieger (oblikovalec ga je poimenoval Avant-Craft), ki povezuje najboljše krojaške tradicije Pal zileri pri izdelavi klasične obleke z novimi barvami, vzorci in materiali. Od Roja so tu geometrijski odtisi - na oblekah in srajcah - in utišana, a sočna paleta oljčne, modre, oker, jajčevcev in temne češnje.
Osnova kolekcije - obleka (v tej sezoni izključno z enim zapestjem) - Krieger je ravna in ohlapna, kombinirana s svilenimi srajcami in bermudami, s majicami iz perforiranega semiša, ki jih lahko zamenjamo s pleteninami, usnjenimi hlačami. in srajce. Glavno odkritje za oblikovalca je bila svila, proizvedena v Vicenzi, kjer se nahaja tovarna. Pal zileri... Vključevanje svilene niti v kostume iz fina volna in tvida, jim je Krieger dodal prefinjen sijaj. Najbolj spektakularne so bile stvari z geometrijskimi potiski, polnjene na svilo z nepričakovano 3D iluzijo in svilene nepremočljive parke.
Versace
Pokaži Versace je bilo morda največje presenečenje tedna. Pričakovanja, da bomo spet videli parado samcev s preplavljenim testosteronom, v svilenih srajcah z baročnimi arabeskami in meduzami, usnjene hlače z zlatimi zadrgami ali samo spodnjicami, se sploh ni uresničila. Morda je bil razlog za spremembo nova športna linija. Versace aktiven določanje smeri moška kolekcija s katerim so jo kombinirali na razstavi.
Barvna shema je bila zmanjšana na kaki, bež, mornarsko in vijolično. V samem oblačilu ni bilo ničesar, kar bi namenoma poudarilo obliko telesa ali jo razkrilo, z izjemo nekaj cikličnih hlač iz Lycre. Volumen in prilagodljivost – dva stebra kolekcije, ki sta tako očitna v dolgih najlonskih parkah, napihnjenih kot padala, puloverji in preveliki plašči – sta se nadaljevali v bolj formalnih kosih garderobe: mehki puloverji in jopice v svilenem jerseyju, srajce iz ležeče svile in trenčkoti iz semiša. .
Dolce & Gabbana
Glavna tema zbirke italijanskega dua je bila glasba. Ob zvokih jazz benda se je pred občinstvom razgrnila zgodovina glasbe XX stoletja. Tam so bili modri smokingi iz 20. let prejšnjega stoletja z bleščicami, obrezane pipe, teddy boy brogi iz 1950-ih, bomber jakne in široke banane hlače raperjev iz 1980-ih. Drzna kombinacija zlatega žakarda, barvnega usnja, pletenin in svile ter ogromno različnih potiskov - od leoparda in zebre do palm in glasbila- v kateri koli drugi zbirki bi se lahko spremenila v pošastno kakofonijo, ne pa v Dolce & Gabbana, za katerega je ta oddaja postala ena najboljših v zadnjih sezonah.
Moncler Gamme Bleu
Od leta 2008 moško linijo francoske znamke izdeluje Američan Tom Brown, okoli katerega oddaj vedno vlada navdušenje. Njegove uprizorjene predstave, ki presenečajo bolj z duhovitostjo kot z razsežnostjo, vedno znova vzbujajo enake reakcije: smeh, občudovanje in zbeganost. Pokaži Moncler Gamme Bleu ni bila izjema. Na odru med drevesi je bil postavljen pogojni skavtski tabor. Par enako simuliranih medvedov se je približal manekenkam, ki so se vrstile vzdolž modne pisti – od vsakega je po vrsti slekla ogromen dežni plašč, pod njim pa je razkrila skavtsko uniformo. Prav njen ameriški oblikovalec je naredil osnovo kolekcije francoske znamke, znane po zunanjih oblačilih.
Tvegani kliše, a ne za Browna: mojstrsko združuje visokotehnološke materiale, najlon, vodoodporen silikon s klasičnim kašmirjem, jelkom in lanom, pri čemer uporablja precej tradicionalne tehnike krojenja, ki se jih je naučil med delom v Ralph Lauren, in rezultat pripelje do točke absurda. Njegova 40 skavtska obleka se je iz znanih kratkih hlač, srajce in jakne vojaškega kroja razvila v fantazmagoričen nabor stvari, ki kljubujejo vsakemu pojmu sorazmerja, z žepi, ki se eksponentno množijo in širijo. V Moncler trdijo, da bo šlo vse v prodajo. In če bi se ponekod še vedno ugibali običajne oblike srajc, jopičev v vojaškem slogu in trenčkotov, bi si ostali morali razbiti glavo.
stilistka Yesdress No Stress
Nekajkrat na leto sem neverjetno navdušena, s pohlepom in razpoloženjem iskalca pogledam vse revije moškega tedna mode.
Ali si presenečen? Vprašaj me zakaj moški?
razložil bom!
Priljubljeno
Prvič, oddaje se zdaj pogosto mešajo, v moških zbirkah pa so ženske slike (tako spojler glavne zbirke) in uniseks slike; drugič, moške kolekcije se zdijo drznejše in bolj kreativne (ja, le poglejte si jih nekako), tretjič, zadnja predstava in svetel ustvarjalni stil sta me potrdila v enem: tudi sama bi z veseljem nosila veliko predstavljenih artiklov.
Ali je zdaj trend menjave garderobnih predmetov z nasprotnim spolom takšen, ali pa je sovpadal, ne znam razložiti.
Čeprav ob pogledu na moške v oblekah in krilih, kar se je zgodilo skoraj vsakemu oblikovalcu, skoraj ni bilo dvoma: meje spola so z vsako novo kolekcijo vse bolj zabrisane.
Mimogrede, poleti 2020 se bodo nadaljevali trendi plastenja (Hermes je, mimogrede, dal zelo kul idejo, kako nositi dve srajci v enem videzu), za oversize, za nežne pastelne barve, bež total-loki, lepljenje iz črno-bele in sive ... Očitno bo pomlad-poletje naslednja sezona izjemno lepa in elegantna.
Na moških razstavah oblikovalci vedno predstavijo veliko žetonov in detajlov, ki jih je mogoče vleči v njihov eleganten videz.
Čeprav seveda tudi brez čudnih rešitev ne gre.
Upam, da se ta muha v obliki torbic na gležnju na primer ne bo ukoreninila. Ne, ne bom trdil, izvirno je, a pošteno povedano, v našem življenju se nismo imeli časa oddaljiti od brade in zdaj - izvolite - je denarnica za noge prispela pravočasno. Spraševal sem se, kaj bi lahko postavili tja. Očitno, če le zaloga od svoje žene. Čeprav si predstavljajte, kako presenečen bo blagajnik v trgovini, ko mladenič seže v denarnico za petami po drobiž. Bolj mi je všeč ideja o denarnicah z vrvico, kot so Jacquemus, ali imetniki kartic. Saint Laurent, Iskreno.
Prozorne nogavice. Sami razumete, kako čudne moške noge izgledajo v njih. Spomnim se, kako se je eden od komikov pošalil, da so moške noge vedno videti, kot da bi jih moški nekje našli. V odsotnosti razširjene kulture pedikure me je strah predstavljati, kako neestetično bi to izgledalo v vsakdanjem življenju. In če k temu dodate še odprte sandale? No, tako-tako ideja, zdi se.
Težko mi je bilo imeti moške v oblekah, šalih in z ženskimi torbicami na ramenih.
Takoj se spomnim prizora iz filma "Gentlemen of Fortune":
Punca in punca, kako ti je ime? , - vpraša moški v krznenem plašču, šalu in nogavicah.
- In jaz Fedya.
- Kakšen norec.
Ne, no, iskreno, ni daleč ura, ko boste stokrat premislili, preden boste nagovorili osebo, saj od daleč ne boste razumeli, ali je dekle ali fant. Mogoče zaradi banalne udobnosti pustimo nekaj posebnosti zase?
Pri Armaniju sem našel pas s ključavnico za nošenje dežnika, po eni strani je priročen, ker mi osvobaja roke, po drugi strani pa je hoja po mestu s tem pripomočkom ves dan v razmerah nepredvidljivih padavin. ni najbolj navdihujoča ideja, strinjam se. Dežni plašč, tako rekoč na staromoden način, ljubeče zložen v delovni portfelj in ne zavzame veliko prostora, in na videz nima velikega vpliva.
In Louis Vuitton je imel histerijo torb, ne drugače: več modelov je nosilo po 7-8 vrečk. No, kaj naj rečem, ne samo prestrašena dekleta lahko oblečejo vse najboljše naenkrat, potem ko so več ur preživele v svoji garderobi.
Thom Browne pomlad-poletje 2020
Skoraj teden dni so v Parizu eno za drugim potekale modne revije in predstavitve. Skupno se je zvrstilo več kot 60 modnih revij in še več predstavitev novih kolekcij za sezono pomlad-poletje 2020. Ob povzetku rezultatov sezone smo izbrali nekaj najbolj vrednih revij in kolekcij.
Dior
Več desetletij trdnjava Dior moška oblačila so bila oblečena v sivo obleko. Izbran je bil kot brezčasen standard. Kim Jones to razume, vendar daje svojo različico. Umetnika Daniela Arshama na primer povabi, da na ozadje postavi delno uničene cementne skulpture in ure z razpokami in odrezki, kot ponovno razmišljanje o času. Posledično je konceptualna pokrajina omogočila ponovno odkrivanje sivine moška obleka Dior. Pa še broške v obliki šmarnic, srajce, bombe in organza hlače in vse to dobesedno v prozornih tonih modre, rožnate in korporativno sive. Samo zato, ker sodobnim moškim tega ni nerodno.
Loewe
Jonathan Anderson je naslikal, kot je rekel, čudovito sliko kolektivnega prizadevanja za duhovni pobeg in poskušal ujeti stanje spanja otroka". Po njegovem mnenju beg iz ostre realnosti sodobnega življenja včasih je preprosto potrebno za vsakega od nas. Posledično so bili njegovi modeli hkrati videti kot vilinski potepuhi v jelabah in hipiji. Zmešal je estetiko popotnikov iz vročih dežel in poznavalcev narave, jim dodal dodatke samostojna izdelava in vse je postalo sinonim za razkošje.
Balmain
Olivier Rousteing je v središču Pariza pripravil pravi šov, ki se ga je lahko udeležil skoraj vsak (če se mu je seveda uspelo pravočasno prijaviti). To je bila dobrodelna predstava za fundacijo RDEČA... Kolekcijo sestavljajo kolesarske jakne iz prozornega PVC-ja, na katere je oblikovalka nanesla vezenine, številne metalizirano usnje, drapirane dvozapečene svilene obleke, številne hlače pa so bile zaradi globokih gub na pasu prirezane blizu kril. Rusten je rekel, da želi predstaviti moškega Balmain(in, sodeč po nekaterih lokih, ženska) 50 ali 60 let pozneje. No, futurizem je bil takoj berljiv.
Thom Browne
To je bil čudovit nastop Toma Browna. Gledališka fantazija mu je po besedah oblikovalca pomagala, da si je predstavljal sebe kot lastnika " podeželski klub Versailles". Nenavadno je, da so vsi ti mimi zelo navdušeni nad športom - številne košarkarske in bejzbolske žoge ter čelade soobstajajo s karamelno-pudrastimi odtenki in gledališkimi ličili. Tudi žoge so igrale vlogo čevljev. Kot je pogosto pri Thom Browne, kolekcija združuje moško in ženstveno, ironično in resno, športno in romantično. Nekatere obleke so spominjale na garderobo Marie Antoinette. Oblikovalec je svojo igro razložil takole: » Vedno uporabljam šport kot merilo, danes pa sem se samo igral z merili 18. stoletja.».
Ludovica de Saint Sernina
Utelešena čutnost za to znamko niso samo besede. Prava organza v moški kolekciji je bila povsod prisotna, včasih pa je bila njena preglednost izboljšana s pomočjo mokrega učinka. Enak učinek je bil dosežen s plastenjem organze, ki se je zdelo, da se preliva in postopoma razkriva vedno več kože. Hkrati pa provokativna tema, uporaba povojnih elementov in vezalk ni izničila odlično krojenih trenčkotov in oblek v bež in pepelastih tonih.
Kenzo
To je bila zadnja predstava kot kreativni vodja. Kenzo za Carol Lim in Umberta Leona. In spet se je vrnila k temi vode. V zadnjih osmih letih je bila tako ali drugače prisotna v njihovih zbirkah. Zdaj črpajo navdih pri japonskih potapljačih po biserih in školjkah, znanih kot Ama. Moški in ženske so se za predstavo reinkarnirale tudi v "sirenale", pri čemer so uporabile vse razpoložljive vizualne kode: neoprenski kostumi; potapljaška oprema, kapuce, potiski kozic in morskih deklet, mrežasti rokavi, mreže, posejane z biseri. Vsekakor je bil glasen zadnji pljusk.- s. Takrat si lahko bil pravi hipi, pustil si, da ti zrastejo lasje, in vse je bilo prekleto novo in kul. Vrnitev v otroške sanje je v novi kolekciji ponavljajoča se tema. moška oblačila... Za novo generacijo je oblikovalec to estetiko pokazal v oprijetih hlačah in kavbojkah, skrajšanih jaknah in bomber jaknah, koničastih srajčnih ovratnikih in nepopisnem slogu rock aristokracije, ki mu ga je uspelo prenesti. Pozorna sem bila celo na koničaste škornje in ozke kravate.
Modna industrija temelji na drami. Oblačila so oblačila, a brez karizmatičnih oblikovalcev, zakulisnih spletk in cikla kreativnih direktorjev bi bil ta svet povsem drugačen. Že od nekdaj (a še posebej v dobi Instagrama) je bila vsa pozornost usmerjena v oblikovalca: kakšno skrivno sporočilo je šifriral v kolekciji? Bomo slišali za še eno odmevno odpuščanje? Je kreativni direktor naredil napako pred investitorji? Tudi zaključen Teden moške mode je pustil veliko tem za razmišljanje.
Moški Dior
Nova predstava Kim Jones za Dior Men se bistveno razlikuje od prvih dveh. Ne samo zato, ker se je izkazalo za bolj mračno (namesto roza kipa Diorja - distopija), ampak tudi zato, ker je bil v njem jasno utelešen koncept nove elegance, ki ga je prej napovedal Jones. Čeprav so oblačila krojena po vseh kanonih moške klasične mode, pa zaradi izvrstnih zaključkov in lahkih sijočih tkanin ohranjajo občutek tiste slavne Diorjeve lahkotnosti.
Preberite tudi: Kako je Kim Jones na razstavi postavila modo na tekoči trak
Berluti
Med rokovanjem v koncernu LVMH (Virgil Abloh je prišel v Louis Vuitton, Kim Jones v Dior, Chris van Assch v Berluti) se je izkazalo, da je imenovanje Belgijca najmanj opazno. Poleg tega se van Asschu z zbirko ni mudilo, prvo je predstavil šele leto dni po imenovanju. Prvenec van Ascha - enega najbolj flegmatičnih oblikovalcev, se zdi - ni nič nepričakovanega, le da je paleta, ki jo je izbral, veliko bolj pestra kot v njegovih delih za Dior Homme. Glede na to, da tudi Berluti nima dobrih dosežkov v moški modi (do leta 2011 je znamka proizvajala samo čevlje), ima Chris van Assch vse možnosti, da ustvari novo vizualno kodo za znamko.
Preberite tudi: Izkazalo se je, da je prvenec Chrisa van Ascha svetlejši, kot smo pričakovali
Givenchy
Claire Waite Keller je lansirala prvo kolekcijo za moške in vsekakor si zasluži pozornost. Medtem ko številne blagovne znamke poskušajo najti sredino med formalnim in športnim, je Kellerjeva kolekcija videti eskapistično, sanjsko in nostalgično. Navdih je navdihnil slog sedemdesetih let prejšnjega stoletja, enobarvne stvari - hlače iz cevi, podolgovate ozke jakne, prevelike jakne - so predstavljene v svetlih barvah. To vsekakor ni ulična oblačila, a tudi formalizirana klasika, je, kot je povzela sama oblikovalka, "perverzni luksuz".
Louis vuitton
"Jaz, seveda," isti fant iz uličnih oblačil, "vendar bi rad povedal zgodbo v klasičnem slogu," je dejal Virgil Abloh pred svojo drugo razstavo pri Louis Vuittonu. Zgodbo, ki jo je Abloh na koncu povedal svetu, posredno navdihuje Michael Jackson, a je pravzaprav veliko večja. Preveliki plašči pravih gangsterjev, pridih jazz kulture in stilizacija newyorške ulične brvi nakazujejo, da je kolekcija posvečena zgodbi o uspehu temnopoltega dečka v ameriški kulturi. Abloh je svojo zbirko pokazal dan po razstavi Off-White, med otvoritvijo razstave in odprtjem cvetličarne. In z enako hitrostjo je predstavil zaplet, ki v resnici zahteva bolj premišljen pristop. Toda prodajni rezultati njegove prvenec kolekcije Louis Vuitton namigujejo, da to ne bo nikogar spravilo v zadrego.
Preberite tudi: Virgil Abloh je predstavil drugo kolekcijo za
Prada
Miuccia Prada izdeluje popolne moške kolekcije enkrat na sezono od leta 1989 z izjemno stabilnostjo. Jesen-zima 2019 ni izjema. Razredčeno z več ženske slike predstavo so sestavljale natančno izrezane, zmerno ozke, zmerno proste stvari. Jakne in plašče so nosili čez golo telo, ki na splošno ni bilo videti prav nič fensi: toliko bolj je bilo opazno dostojanstvo kroja. Srajce, ki jih dopolnjujejo simetrični potiski in dodatki – pasovi, večkrat oviti okoli telesa, škornji z ravnimi prsti – so elegantni in ironični hkrati. Na splošno, če želite videti dobro ne glede na spreminjajoče se letne čase in trende, veste, na koga se obrniti.
Preberite tudi: Kako je bilo na predstavi v Milanu
Celine
Kakšen blagoslov, da je Hedi Slimane v moderni modi! Brez njega bi bilo veliko bolj dolgočasno, saj skoraj ni drugega oblikovalca iste vrste, ki bi ga tako nesebično sovražili in ljubili. Medtem ko se tako kritiki kot oboževalci prebijajo nad umetniško vrednostjo njegove druge moške kolekcije za Celine, Slimane mirno nadaljuje s tem, kar je počel pri Dior Homme in Saint Laurent. Če se sprašujete: Slimane še vedno verjame, da morajo biti modeli zelo suhi, stvari zelo oprijete in fotografije črno-bele. Ja, še vedno obožuje rokenrol in kratke hlače. In da, lahko stavite, da bo njegova zbirka komercialno uspešna.
Preberite tudi: Druga kolekcija Edija Slimanea za osupljivo drugačno od prve
Raf Simons
Zdi se, da se Rafu Simons tako zgraža nad New Yorkom, da se s svojo kolekcijo za istoimensko znamko odreče vsemu, kar je naredil v zadnjih sezonah v Calvin Klein... Kolekcija Jesen/Zima 2019 je bistvo Simonsovega sloga: polna je znane (in nam tako ljube) belgijske temačnosti. Modeli nosijo modne, prevelike klobuke in obsežne dolge plašče; na oblačilih - ironični, konceptualni odtisi. Ljubitelji visoke evropske mode lahko dihajo: on je nazaj.
Ogledate si lahko celotno zbirko.
Emenegildo zegna
Če bo etično modno gibanje vodil kreativni direktor Ermenegilda Zegne, Alessandro Sartori, bo obsojeno na uspeh. Vzemite za primer jesensko/zimsko kolekcijo Zegna: večina materialov je recikliranih in ustvarjenih na trajnosten način, medtem ko na oblikovanje ni pozabljeno v prizadevanju za ozaveščenost. Nedvoumno uspešno podjetje.
Luca Bruno / AP
Versace je to sezono imel dosledno lepo predstavitev moških oblačil z nekaj izjemnimi detajli, a ne jemlje dih. Skoraj mesec dni po nastopu je še vedno težko zbirka križarjenj navdušiti domišljijo občinstva z moškimi dežnimi plašči. Časopisni naslovi so postali lajtmotiv oddaje – znamki jih letos zagotovo ni manjkalo. Na črno-bele majice se je oblikovalka odločila, da bo ime znamke napisala z rdečo kot naslov publikacije, a ga je dodala z neresničnimi novicami.
Med moškimi so bili sredi šova top modeli v črni usnjeni mini obleki in večbarvne sandale in v obleki do stegen s cvetličnim vzorcem bleščic.
Če poskušate ugotoviti splošno idejo oddaje, potem je, sodeč po neonskih barvah, v najboljši tradiciji tekmecev znamke Prada, po široko opranih kavbojkah in prevladi panama klobukov , lahko domnevamo vpliv 80. in 90. let prejšnjega stoletja. Predstava je bodoče potrošnike razveselila z mešanico tekstur in materialov, saj je Donatella v 12 minutah oddaje uspela prilegati volno, umetno kačo, oljno tkanino in kostumski bombaž.
Fendi
Luca Bruno / AP
Parodijski vzorci na majicah, na katerih je eden od oblikovalcev znamke kot norček, anagrami besed Roma in Amor (»Rim« in »Ljubezen«), grafični odtisi in neštetokrat napisana beseda Fendi - tokrat se je italijanska hiša odločila, da igranje z besedami in slikami. Predstava je bila 18. junija, na njej pa se je občinstvu predstavil eden od ustvarjalcev kolekcije in po srečnem naključju Venturijin zet, Fendi, Niko Vaskellari. Pred tem je bil Vascellari znan kot punk umetnik, ki deluje na področju zvočnega performansa. Morda je znamki manjkalo prav on kot "rezidenčni umetnik". moška linija začela ustvarjati tudi dohodek.
Poleg poigravanja z vizualnimi podobami so organizatorji oddaje na novo premislili idejo svetlobe in teme v dobesednem pomenu besede - pri osvetlitvi podij.
Iz mračnega loka so se pojavili mladi v panama klobukih in z drobnimi usnjenimi organizatorji okoli vratu ter velikimi torbami za pas. Sam izhod je bil okrašen z ilustracijami Vascellarija, ki prikazujejo žabo; namesto prepletenih prstov je imela dvoživka dolge ostre kremplje.
Dolce & Gabbana
Luca Bruno / AP
Modna hiša pretekle sezone tednov žensk moda se je po svojih najboljših močeh trudila, da bi jo občinstvo zapomnilo. Tokrat ni bilo letečih dronov s torbicami, namesto tega sta v oddaji sodelovala slavna muza Domenico Dolce in Stefano Gabbana, ki nima nobene zveze s spolom. Na razstavi je bila v črni trodelni obleki za moške junakinja številnih oglaševalskih kampanj za znamko igralka - ona in D&G enako veljata za simbola Italije.
V razstavi so bila predstavljena oblačila za vse priložnosti. V vseh pomenih razkošne halje, dvodelne in tridelne obleke z okraski, očitno izposojene iz notranjosti starih aristokratskih družin, in celo ironične srajce in kratke hlače za sprehod v vročem vremenu.
Oblikovalci so pokazali smisel za humor tako, da so eno od slik “okrasili” z vzorcem v obliki testenin, na drugi pa so spustili vodoravno postavljeni sled.
Brez klasičnega zlata ne bi šlo in ni nujno, veliko je bilo tudi elementov s katoliško tematiko. Novost je bila bliskavica barv in potiskov, ki jih je bilo mogoče razlikovati po besedi »tradicija« v italijanščini.
Iz postave so izstopale štiri starejše ženske, oblečene v klasične nahrbtnike, razen običajnega logotipa D&G na vsem, od pokončnih superg do neonsko zelenih očal. Oddajo je bilo zaupano zaključiti legendarno - to je prva predstava supermodela po prejemu nagrade CFDA v nominaciji "Modna ikona" 5. junija 2018.
Prada
Global Look Press prek ZUMA Press
Z vsako novo sezono postaja vse bolj problematično pravilno razumeti zgodbo modne oblikovalke Miuccie Prade. Številni opazovalci so se strinjali, da je Italijanka želela na novo zamisliti moško spolnost s prikazom ultra kratkih kratkih hlač, ki jih je oblikovalec poimenoval "mini krilo za moške". Poklon modi 60. let prejšnjega stoletja je bilo moč videti v značilnih cvetličnih potiskah in ovratnikih pod puloverji. Tudi asociacije na dobo seksa, prepovedanih drog in rock 'n' rolla so navdihnile barvne kolaže na puloverjih in olimpijskih igrah.
Uporniški duh so podpirale tudi številne ušesne zavese, kot bi bile izklesane iz modre odeje.
Kot v skoraj vsaki moški kolekciji, zasnovani za toplo sezono, so nekateri odtisi javnosti pripisali spomine počitnice na plaži: miniaturni morski konjički, jadra in sidra. Austin Powers bi to cenil.
Giorgio Armani
Luca Bruno / AP
Kolekcija pomlad-poletje 2019 je bila izdelana v klasičnem slogu znamke, ostala zvesta svoji ljubezni do oblek jasnega kroja in enobarvnih barve... Letos so kostumi iz naravni materiali odtenki bele in modre so bili kombinirani z enobarvnimi modeli fedorjevih klobukov.
Armanijeve modele je vedno enostavno prepoznati, saj oblikovalec nima želje, da bi modo naredil bolj androgeno in naredil seks revolucijo.
Morda zato ohlapne hlače in jopice Nice Yacht Owners vsako sezono krasijo najpogumnejše v panogi. Nekatere obleke iz beljenega modrega bombaža so spominjale na vojaško uniformo Evropski vojaki med prvo svetovno vojno in to ni prvič, da se Armani zgleduje po uniformi. Ena najbolj iskanih tkanin je postal temno modri dres.