Un lector hizo una pregunta sobre etiquetas y etiquetas cosidas:

Qué hacer con ellos? ¿Talar? ¿La ropa sin ellos no parecerá de segunda mano? ¿Y cómo mirar las notas sobre lavado y planchado? ¿Qué pasa con las bragas y los sujetadores?

julia

Buena pregunta. Las etiquetas de ropa que sobresalen son bastante comunes. En la estación fría, esto lo notamos menos, porque. la ropa en sí es más cálida y densa, simplemente no se puede ver a través de ella. Además, las chaquetas, los cárdigans y la ropa de abrigo cubren muchas cosas. Aunque hay una opción que es típica para la estación fría. Estas son etiquetas en bufandas, chales, que sobresalen traidoramente y estropean la impresión de su imagen. Los cortamos. Definitivamente. Si tiene la idea de que se puede atar una bufanda para que no se vea, entonces esto es en vano. En el 90% de los casos será visible.

Lo mismo se aplica a la ropa ligera: si la tela es lo suficientemente delgada, si brilla, si hay tanta información sobre su artículo que tuvimos que hacer que la etiqueta / etiqueta sea muy voluminosa, cortamos todo.

Estas son las pequeñas cosas que son importantes, que llaman la atención sobre sí mismas, desviándola de ti. No creo que olvides cómo cuidar tu vestido favorito. Basta mirar una vez para recordar, porque las reglas suelen ser estándar. Y si está preocupado, córtelo y guárdelo por separado.

Lo mismo se aplica a las camisetas de punto, camisetas. La etiqueta cosida en la costura a menudo gira el borde de la cosa hacia afuera o simplemente sale por sí sola. ¡Nos deshacemos!

Lino. La misma historia. ¿Por qué necesita una etiqueta que interfiera y se asoma? Y ella lo hará, dada la pequeña área de la ropa en sí.

Las etiquetas, las etiquetas en la ropa exterior a veces están hechas de tela gruesa, cosidas alrededor de todo el perímetro o pegadas. Pueden agarrarse a la ropa que está debajo, aparecen carretes, ganchos que no siempre se pueden quitar.

Y un momento. Necesitas cortarlo correctamente: debajo del mismo borde. Es necesario no dañar el producto en sí, pero tampoco dejar demasiado, para que luego el borde restante no raye la piel.

No puedo decir que existan reglas estrictas con respecto al hecho de que las etiquetas deben cortarse en todas partes. Pero definitivamente recomiendo hacer esto donde sean visibles, donde interfieran. En otros casos, se pueden dejar.

Deja que tu hermosa y aspecto elegante¡Nada interferirá!

La base de cualquier traje de hombre es una chaqueta.

Puede ser de negocios, trabajo, cóctel o velada.

¡No puedes prescindir de una chaqueta!

Cuando un hombre elige una chaqueta, primero debe pensar si le queda bien, si le queda bien a su figura.

Una chaqueta cruzada siempre debe estar abotonada.

Las chaquetas cruzadas pueden verse muy elegantes, por ejemplo, con botones de metal. Entonces se asemejan a un blazer, es decir, una chaqueta de club.

Elige siempre una chaqueta del largo que más te convenga. ¿Cómo hacerlo? En primer lugar, por supuesto, la chaqueta debe cubrir preferentemente el lugar causal.

El ajuste de la manga es de gran importancia para todos los hombres: la longitud de la manga es igual a la longitud de la parte inferior de la chaqueta.

Si estamos hablando de elegancia masculina, muchos hoy en día se aseguran de que la línea en las solapas se haga a mano. Esto se considera un elemento bastante caro.

Fíjate también en los botones de las mangas. Más a menudo en buenas chaquetas están desabrochados. Y tenga en cuenta que también las costuras de los ojales en las mangas pueden ser de un color diferente. Esto también es una tendencia de moda.

Recuerda que en 2015 todos los tonos de azul son tendencia de la temporada. Y si quiere elegir algo para su cónyuge o hijo, por ejemplo para la graduación, color azul- el más actualizado.

Pasemos a otro tipo: una chaqueta a cuadros con estilo. casual. Puede llevarlo a la oficina si no necesita seguir un estricto código de vestimenta. La chaqueta a cuadros tiene buena calidad, se puede llevar, por ejemplo, con vaqueros azul oscuro. Y puedes combinarlo con un pantalón negro o azul marino. La chaqueta se ve bien con una camisa, una camiseta, un polo de punto (con un cuello pequeño).

¿Adónde puedes ir con una chaqueta tan brillante? Por ejemplo, para un cóctel, para un cumpleaños, para un día de inauguración o para una visita. No temas, esta temporada el patrón floral es la tendencia actual.

Si la chaqueta tiene tres botones, el botón inferior siempre está desabrochado. La misma regla se aplica a una chaqueta de dos botones.

Hablemos ahora de un detalle muy importante: la ranura. La abertura en la espalda. Por ejemplo, dos tragamonedas se ven bien. Uno también es bueno. ¿A qué prestar atención? Cuando compras una chaqueta en una tienda, la ventilación siempre está cubierta. ¡Saca el hilo, por favor!

Y un matiz más. En muchas tiendas de la empresa, lo que llamamos en francés un "buitre" y en inglés una "etiqueta" se cose en la manga de una chaqueta. Esa es la etiqueta en la que está escrito el nombre. Entonces, esta etiqueta debe romperse. ¡Es de mala educación, mala educación llevar una etiqueta así en la manga!

A la hora de elegir una chaqueta de hombre, piensa en el tejido, piensa en el color, piensa con qué y cómo la puedes combinar y piensa en tu figura. ¿Qué le quedará bien a tu cuerpo? ¿Cuántos botones, cuántos de ellos puedes desabrochar y qué largo de manga sería ideal para ti? Estas son todas las sutilezas que vienen con la experiencia. ¡Y no tengas miedo de cometer errores!

Las etiquetas y rótulos son una parte integral ropa moderna, una especie de marca de identificación por la cual el comprador puede distinguir al fabricante de un producto en particular. Además, las etiquetas de la ropa pueden llevar otra información, incluidos datos sobre el cuidado del producto, el país de origen, las características de la colección de ropa y el material. Las etiquetas están cosidas en casi todos los elementos del armario, incluidos la parte inferior y ropa de calle así como sombreros. Algunos fabricantes, además de las etiquetas de papel que se arrancan antes del uso real del producto, también cosen etiquetas ("etiquetas") en calcetines, guantes, mitones, muñequeras y otras prendas pequeñas.

¿De qué están hechas las etiquetas y qué material se usa con más frecuencia para esto? Dependiendo del material principal del producto, ya sea algodón, lino, géneros de punto, sintéticos, lana, cuero o seda, la fábrica debe seleccionar el material de la etiqueta que mejor coincida con las propiedades de la materia prima principal para el producto final. Por lo tanto, las etiquetas de ropa están hechas de materiales completamente diferentes.

Jacquard y PVC

Las etiquetas de bandera, que se cosen en la costura de la ropa desde el exterior, generalmente están hechas de tela jacquard o PVC teñido. Por lo general, dicha etiqueta contiene el logotipo de una empresa o su nombre. Además, las etiquetas de jacquard se utilizan en el escote o en la parte delantera de la prenda y se denominan etiquetas con logo. Le recuerdan constantemente al propietario de la empresa en cada mirada en el espejo. Las etiquetas colgantes también se pueden hacer con jacquard. En la mayoría de los casos, el PVC y la tela jacquard se utilizan en la fabricación de cremalleras y galones, cosidos a cualquier parte de la ropa (generalmente una manga o un cofre). Todas estas etiquetas se cosen en la mayoría de los casos a camisas, vestidos, prendas de punto, prendas exteriores, ropa deportiva y ropa infantil.

satín

El tejido satinado de hilos, que consta de algodón y, a veces, fibras sintéticas, tiene una superficie sedosa. Es por eso que este material se usa mucho en la fabricación de etiquetas, ya que no roza ni irrita la piel. Muchas etiquetas colgantes están hechas de satén impreso. Son resistentes y se pueden usar en lugar de una percha estándar.

Nylon

Las etiquetas con símbolos de cuidado e información sobre el fabricante de la ropa suelen estar hechas de nailon. Las etiquetas cosidas también contienen una indicación del rango de tamaño, número de artículo, altura. El texto y la imagen se transfieren al nailon mediante impresión por transferencia térmica o impresión flexográfica. El nailon es suave al tacto y, por lo tanto, no causa molestias con el uso constante de ropa. Un material más caro que se utiliza para hacer una etiqueta con símbolos es el satén ya mencionado ("satín").

Algodón

Las etiquetas de algodón tienen una merecida popularidad. Muy a menudo, este material se utiliza en la fabricación de etiquetas con símbolos de cuidado. Por lo general, una etiqueta de materiales naturales acompaña a la ropa, también libre de impurezas sintéticas y completamente segura para la salud.

PE y PP

Las etiquetas de polietileno y polipropileno se utilizan en la fabricación de etiquetas simbólicas para faldas, ropa interior, prendas de punto, monos y otros productos.

Papel

En la fabricación de etiquetas que se adhieren al borde de la ropa con un sello o un conector de plástico, se utiliza papel de varias densidades. Te permite crear etiquetas de cartón de cualquier forma y aplicarles una gran cantidad de texto e información gráfica. Las etiquetas autoadhesivas también se fabrican con papel en equipos de impresión flexográfica.

Signos de una buena camisa

Este artículo se publicó por primera vez el 7 de septiembre de 2014 y el 26 de junio de 2015 se complementó significativamente y se fusionó con el artículo "Determinación de la calidad de una camisa por los detalles más pequeños".

¿Crees que los signos de una buena camisa son costuras uniformes y prolijas y la ausencia de hilos que sobresalgan? No. Más precisamente, no solo. Todo es mucho más complicado, y hay una gran cantidad de matices a los que un no iniciado no suele prestar atención. Esto es lo que usan las marcas de diseñador; ahorran en producción, pero aun así venden sus camisetas a precios exorbitantes. Por desgracia, un precio alto no siempre es un signo de una camisa de calidad. Una camisa de 15 mil rublos puede ser idéntica en calidad a una camisa que cuesta 5 veces más barata.

Veamos todos estos matices misteriosos a los que debes prestar atención si vas a comprar una camiseta de primera. Sí, el artículo será muy largo y, a veces, aburrido, pero después de leerlo, aprenderá a distinguir fácilmente una camisa. nivel alto de la camisa habitual del mercado de masas.

Textil

Es difícil dar una receta universal para determinar la calidad. Pero, en primer lugar, todas las camisas de primera clase están hechas de algodón o de una mezcla de algodón y lino. Ocasionalmente hechas de lino puro y bastante exóticas: camisas hechas de seda natural pura. Si la tela contiene poliéster, entonces no hay necesidad de hablar de la más alta calidad. A pesar de que las marcas napolitanas de renombre como Barba ahora producen camisas en una mezcla de algodón y poliéster, estas camisas deben evitarse.

En segundo lugar, la tela debe ser agradable al tacto y cómoda de llevar. Una camisa de primera es suave, cómoda y duradera. En tercer lugar, la tela debe ser de 2 capas (2 pliegues o doble torsión), con doble torsión de los hilos (un hilo consta de dos hilos fuertemente retorcidos). A veces hay 3 capas (por ejemplo, Ermenegildo Zegna), pero no es que sea excesivo, simplemente no es necesario.

En 2 capas (2 pliegues) vale la pena detenerse un poco más. Las telas de este tipo vienen en varias variedades: 1x2, 2x1, 2x2. La última variedad es la mejor; en las telas 2x2, los hilos y la urdimbre y la trama son "dobles", es decir, cada hilo y la trama y la urdimbre son dos hilos estrechamente retorcidos (se puede decir "dos en uno", dos hilos en un hilo). Por desgracia, los fabricantes de camisas confeccionadas casi nunca indican qué se esconde exactamente detrás de la designación de 2 capas. Al confeccionar una camisa por encargo, normalmente es posible obtener esta información.

Lea más sobre telas para camisas y sobre 2 capas / 3 capas.

Croy

El corte de la camisa debe ser adecuado para ti. Incluso una camisa de primera clase puede lucir terrible en una figura u otra.

No consideraré todas las características del corte aquí. Me detendré en un solo punto: el método de ajuste. Puede ajustar la camisa con la ayuda de pinzas en la espalda o adaptándola de una manera especial. La primera opción es más común, la segunda es menos común. Las marcas que confeccionan camisas sin pinzas incluyen a Guglielminotti, Lino Sentiero, Finamore, Isaia e incluso ZARA. Sin embargo, las mismas marcas también pueden tener camisas con pinzas (=darted).

A algunas personas no les gustan los pliegues: de hecho, el aspecto no es del todo "limpio". Por otro lado, los pliegues son una especie de stock; si engordas, entonces se pueden abrir las pinzas y se puede soltar un poco de tela de ellas.

La presencia/ausencia de pinzas no indica la calidad de una camiseta, aunque las camisetas de alta calidad suelen fabricarse sin pinzas.

Material del botón

En las camisas de alta calidad, los botones siempre están hechos de nácar natural (lea más al respecto). Los botones de plástico, por supuesto, son más comunes, y puedes encontrarlos en una camisa de diseñador por 15-20 mil rublos. Naturalmente, el plástico es mucho más barato que el nácar, pero el nácar se ve más noble y, lo que es más importante, en principio es imposible dañarlo con una plancha.

Los botones de nácar suelen ser muy claros, pero también hay tonos brillantes, ámbar amarillentos y oscuros, como en la foto de abajo. Además, la madreperla se puede pintar en casi cualquier color con pinturas especiales que transmiten la luz.

Obtenga más información sobre los materiales de los botones de las camisas.

Grosor del botón y otros matices.

Los botones de plástico rara vez son demasiado delgados, pero los de madreperla están bien. Los delgados son más baratos que los gruesos, de ahí el deseo de ahorrar dinero, que incluso los fabricantes eminentes no pueden resistir. Los napolitanos son los más generosos: suelen equipar sus camisas con gruesos botones de nácar, que dan la impresión de ser algo muy sólido y duradero. Los botones gruesos de nácar (3-5 mm) son más fuertes y duraderos que los delgados.

Sin embargo, se debe dar importancia no tanto al grosor de los botones como a su origen. Los mejores son los botones de nácar real, cortados de las conchas de los moluscos ostra perla (Pinctada). Más baratos son los botones de troca, generalmente cortados de las conchas de caracol o trochus más baratas. Puede distinguir la troca de una variedad noble de nácar por las siguientes características:

• Troca no brilla tan fuerte y ricamente como la madreperla real;
• En el reverso de los botones de la troca suelen ser visibles varias manchas parduscas y rojizas;
• Los botones de troca suelen ser delgados: 1,5-2,5 mm.

Vale la pena recordar que muchos botones finos de troca son frágiles y, a veces, pueden dañarse durante el lavado en seco de una camisa (tintorería/lavandería) o incluso durante el lavado. No se puede decir que esto sucederá con seguridad, pero existe un pequeño riesgo (esto también se aplica a los botones muy delgados hechos de nácar real). Lea más sobre la troca.

• Algunas marcas de camisas con botones de troca: , Ede & Ravenscroft, (Incotex), Harvie & Hudson, J. Crew (pero muchas camisas con botones de plástico), Thomas Pink (pero muchas camisas con botones de plástico), T.M. Lewin (pero casi todas las camisas con botones de plástico).
  
• Algunas marcas de camisas con botones de nácar real: Alexander Kabbaz, Andrea Campagna, Barba, Brioni, Budd, Canali (al menos la línea Exclusive), Caruso, Charvet, Crombie (no estoy seguro de todos), Eton (línea DnA Made in Sweden), Finamore, G. Inglese, Hilditch&Key, Isaia, Kiton, Lino Sentiero, Luciano Lombardi, Luigi Borrell, Maria Santangelo, Mattabisch, Pino Borriello, Ralph Lauren (no todas las camisetas), Truzzi, Vincenzo di Ruggiero.
• Camisas como Giorgio Armani, Dolce&Gabbana (no sé si todas), Guglielminotti, (a veces), New&Lingwood tienen botones de nácar, pero no sé si son troca o no.
  

Botón de cuello reducido

En las camisas de alta gama, el botón superior (donde se abrocha el cuello) es más pequeño que todos los demás botones. Esto se hace a propósito, ya que el pequeño botón del cuello es más fácil de abrochar.

Algunas marcas que ofrecen camisas con un botón superior reducido: Barba, Budd, Cesare Attolini, Glanshirt (Incotex), Guglielminotti, Igor Pronin, Isaia, Kiton, Luigi Borrelli, Pino Borriello, Truzzi, Turnbull & Asser.

Botón en la tapeta de la manga (botón de guantelete)

Muchos están acostumbrados al hecho de que hay un pequeño botón adicional sobre el puño de la manga. De nuevo, no todos los fabricantes lo ponen; Turnbull & Asser, por ejemplo, a menudo ahorra dinero. Si la abertura sobre el puño es bastante grande y usa una camisa sin chaqueta, entonces esta abertura puede abrirse periódicamente y exponer la piel de su brazo, tal vez muy peluda.

Botones en las piernas (botones con vástago)

En las camisas de primera clase, los botones se cosen en un mango (en una pierna; en inglés, con un mango / mango; consulte para obtener más detalles). Tal pata, en primer lugar, permite que el botón se sujete más fuerte y de manera más confiable; en segundo lugar, el botón de la pierna es más fácil de abrochar; en tercer lugar, cuando se abotona la camisa, no se forman ligeras "abolladuras" ni arrugas debajo de los botones. La pierna se puede hacer cosiendo un botón a mano (así lo hacen los napolitanos, por ejemplo) o usando una máquina especial (así lo hace Van Laack).

Algunas marcas de camisas con botones cosidos en las piernas: Alexander Kabbaz, Barba, Cesare Attolini, Eton, Finamore, Glanshirt (Incotex), Isaia, Kiton, Lino Sentiero, Luciano Lombardi, Luigi Borrelli, Maria Santangelo, Mattabisch, Pino Borriello, Turnbull&Asser, Van Laack, Vincenzo di Ruggiero.

Ojal inferior horizontal

No estoy seguro de si esto es realmente un detalle funcional, pero es raro, y sobre todo en camisas caras (aunque... he visto camisas con un lazo así incluso en O'stin). Según tengo entendido, la lógica es la siguiente: el botón inferior debe tener un mayor "grado de libertad" para que la camisa abotonada sea menos restrictiva para el usuario durante los movimientos activos. Sin embargo, en mi opinión, esto no es particularmente importante.

Densidad de puntada

Cuantas más puntadas por centímetro, mejor será la camisa y más durarán las costuras. Puedes ir a la tienda con una regla pequeña. En una camisa de gama alta, encontrarás 20-22 puntos por pulgada (es decir, 8-9 puntos por centímetro). En camisas de buena calidad: 6-7 puntos por centímetro. En camisas del rango de precios más bajo: 4-5 puntos. Cuanto menor era la densidad de la puntada, menos tiempo se dedicaba a hacer la camisa. Los fabricantes deliberadamente ponen en marcha las máquinas de coser más rápido para ganar tiempo. Cuanto mayor sea la velocidad de costura de la máquina, menor será la densidad de puntada.

¿Por qué la densidad es tan alta aquí? Porque estas rayas estrechas (las que están encima de la costura) son en realidad muy poco visibles a simple vista, es decir, un fragmento del cuello se da en forma ampliada. Aquí la densidad de puntada es de unas 7 puntadas por centímetro.

Se encuentra una alta densidad de puntada incluso en algunas camisas. En general, en camisas más caras, la densidad es mayor. Para las camisetas Eton DnA Made in Sweden, es de hasta 9 puntadas por centímetro. En el caso de Barba, Isaia, Cesare Attolini, Turnbull & Asser, Finamore, podemos hablar de 7-8 puntos por centímetro. Al mismo tiempo, la densidad de las puntadas en el cuello y los puños suele ser mayor que en las costuras largas.

Puntada de remate gruesa en la tapeta por encima del puño

Este es principalmente un elemento decorativo, pero este hecho no impide que sea una muestra más de una camiseta de calidad. En inglés, a veces se le llama bar tack, y a veces joist, y la barra en la que se encuentra es guantelete. En italiano, este elemento se llama travetto. Se cree que está diseñado para fortalecer el punto débil de la correa de la manga, pero en la práctica no he tenido que lidiar con una brecha en este lugar en particular.

Tal puntada se puede bordar a mano (por ejemplo, en Barba, Cesare Attolini, Isaia, Maria Santangelo, Kiton, Lino Sentiero, G. Inglese), pero a veces se hace en una máquina especial (como en algunas camisas Guglielminotti, por ejemplo). En muchas camisas (incluidas las de muy alta calidad), tal cosa está completamente ausente. Lea más sobre este detalle.

Gusset (escudete o mouche)

Tradicionalmente considerado uno de los indicadores de una buena camiseta. Esta es una "cuña" triangular, cuadrangular o pentagonal, que está cosida en la parte inferior de las costuras laterales largas (entre los estantes y la parte posterior; los estantes son las partes delanteras de la camisa, uno de ellos tiene una fila de botones , y el otro tiene una hilera de ojales). El fuelle sirve para reforzar las costuras. Puede ser del mismo color que la parte principal de la camiseta (como Glanshirt o), puede ser blanca, puede ser rosa (como Thomas Pink), puede estar decorada con el monograma de la marca (como Isaia, Finamore, Barba) .

Aquí podemos ver las costuras torcidas, aunque en general esta camisa está cosida de manera prolija y uniforme. Es por esas pequeñeces que se determina si la calidad es buena o excelente; por ejemplo, en la camisa de la foto de abajo, el refuerzo está cosido con más cuidado, e incluso manualmente:

Aquí hay algunas marcas de camisas que tienen un fuelle: Andrea Campagna, Bagutta (no todos), Barba, (línea Black Fleece), Budd, Carrel, Caruso, Cesare Attolini, Drake's, Ede&Ravenscroft, Finamore, Guess (no estoy seguro si todos), Guglielminotti, Hackett, Hilditch&Key, Incotex (Glanshirt ), Isaia, Kiton, Lacoste (no estoy seguro si todos), Lanvin, (no estoy seguro si todos), Lino Sentiero, Luciano Barbera, Luciano Lombardi, Luigi Borrelli, Maria Santangelo, Marks&Spencer (línea de autógrafos), Massimo Dutti (nada ), Mattabisch, New&Lingwood, Pino Borriello, Polo Ralph Lauren (no estoy seguro si es así), Santo laurent, Thomas Pink, Truzzi, Turnbull&Asser, Vincenzo di Ruggiero y, por supuesto, algunas otras marcas.

Lea más sobre el refuerzo.

refuerzo de plastico

Conocí tal cosa en una sola camisa: Guglielminotti. Está cosido en una máquina de escribir, pero hábilmente, de tal manera que puede estirarse con bastante fuerza. En teoría, esto debería tener un buen efecto en la comodidad general de la camisa, pero en general, por supuesto, estas son insignificancias. Por cierto, preste atención a la puntada de seguridad especial sobre el refuerzo en la foto. En algunas camisas de alta calidad, incluso puede reemplazar el refuerzo.

Pliegues en la manga en el puño

Como regla general, incluso en camisas de marcas relativamente económicas (Marks & Spencer, Henderson, ZARA), este detalle está presente. Por lo general, hay dos o tres pliegues, pero en algunos casos incluso seis (como en varias camisas de Brooks Brothers, por ejemplo). Si no hay pliegues, lo más probable es que no sea muy hermoso: el exceso de tela sobre el puño rara vez contribuye a ennoblecer la apariencia.

En algunas camisas napolitanas, los puños están cosidos a mano y hay bastantes pliegues por encima de los puños, y todos son pequeños.

Insertar placas en el cuello (estancias de cuello)

En camisas estrictas, siempre están presentes, incluso en las económicas. Pero solo en buenas camisetas se sacan. Por regla general, los tirantes del cuello están hechos de plástico, pero en las camisas más caras (o si compras los tirantes por separado), pueden ser de nácar o de plata. Las placas de inserción no deben ser demasiado blandas ni demasiado quebradizas, de lo contrario no harán bien su trabajo.

Ejemplos de marcas con tirantes extraíbles son Bagutta, Barba, Cesare Attolini, Cotton Experts, Etro, Guglielminotti, Incotex (Glanshirt), Isaia, Turnbull&Asser y muchas otras, incluso ZARA (al menos algunos modelos). Los tirantes de cuello de nácar se incluyen con las camisas DnA Made in Sweden de Eton.

La coincidencia de patrones

Actual solo para modelos en una jaula o en una tira. Se encuentra, por regla general, solo en camisas caras, y aun así no en todas. Conectar con precisión el adorno en las uniones de las partes de la camisa no es una tarea fácil y, por desgracia, no todos los sastres pueden manejarlo con éxito. Alguien (por ejemplo, Turnbull & Asser) no considera necesario garantizar una coincidencia exacta de la imagen, alguien (por ejemplo, Hilditch & Key) es más respetuoso con este tema.

Aquí están las líneas a lo largo de las cuales el patrón puede coincidir:

• Estante-bolsillo y estante-estante: suele combinar incluso con camisas baratas, porque de lo contrario la camisa se ve francamente fea.
• Manga-canesú-manga: aquí en estos lugares el patrón no siempre coincide. Por extraño que parezca, desenterré una camisa a rayas de Davani (precio de venta al público de 800-900 rublos), y definitivamente se combinó el patrón en este lugar. Como puede ver, hay buenos hallazgos incluso en el segmento de precios bajos.
• Puños de manga.
  
• Estantería coqueta: una muy rara coincidencia. Es parcial, es decir, no a lo largo de toda la línea, sino sólo en alguna parte de ella.
• Coquette-back y shelf-back-front: rara vez, pero hay sorpresas agradables cuando el patrón lo permite. Por ejemplo, Alexander Kabbaz siempre combina adornos cuando es posible.

Costura con una sola aguja ("una aguja")

Largo costuras laterales se puede completar en una pasada (en camisetas baratas) o en dos pasadas (en camisetas caras). En el último caso, habrá solo una fila de puntadas en el lado frontal y dos en el reverso (pero a veces sucede lo contrario, como, por ejemplo, con Turnbull & Asser). Una sola fila de puntadas se ve más bonita, dicen algunos; además, la costura con una sola aguja es más fuerte y es un indicador adicional de la conciencia del fabricante y la habilidad de los sastres.

Algunas marcas de camisas con costura de una sola aguja: Andrea Campagna, Bagutta, Barba, Boglioli, Brioni, Budd, Canali (solo línea exclusiva), Carrel, Caruso, Cesare Attolini, Corneliani, Cotton Experts, Crombie, Drake's, Ede&Ravenscroft, Eton, Finamore, Giorgio Armani, Guglielminotti, Hilditch&Key, Incotex (Glanshirt), Isaia, Kiton, Lanvin, Lino Sentiero, Luciano Barbera, Luciano Lombardi, Luigi Borrelli, Maria Santangelo, New&Lingwood, Polo Ralph Lauren (no todos los modelos), Truzzi, Turnbull&Asser, Vincenzo di Ruggiero.

En aras de la exhaustividad, agregaré que hay otras formas de hacer costuras largas en una camisa. En la URSS, un método era popular cuando los bordes del estante y la parte posterior del interior de la camisa se "cerraban" con una costura overlock desde el interior (ahora, la marca Olymp utiliza este método, por ejemplo). Las camisas de Saint Laurent (algunos modelos, al menos) se cosen de manera similar, pero solo los bordes del frente y la espalda, tomados hacia adentro, se cosen en la forma regular. máquina de coser(costura tipo "americana"), y la densidad de las puntadas es buena.

Virtuosity Costura con una sola aguja

Este es un punto interesante, al que comencé a prestar atención solo después de ver una gran cantidad de camisas cosidas en una "aguja única" (aguja única). ¿Qué se debe hacer para procesar las costuras laterales de la camisa "en una aguja"? Inicie la máquina apropiada y cree una costura, y luego cree una segunda costura paralela a la primera, y al mismo tiempo lo más cerca posible de la primera, para una apariencia limpia, como dirían los estadounidenses.

Entonces, los sastres más hábiles colocan la segunda costura a una distancia de aproximadamente 2-2,5 milímetros de la primera. Luego vienen los que colocan las costuras a una distancia de unos 3,5-4 milímetros, y finalmente aquellos en cuyas camisetas la distancia entre estas costuras es de 4,5-5 milímetros. Bueno, incluso "abajo" hay camisas cosidas con dos agujas. En ellos, la máquina realiza dos costuras paralelas en una sola pasada, y la distancia entre estas costuras en la mayoría de los casos es de 5 milímetros.

Costura de una sola aguja en una camisa Bagutta (ampliada): la distancia desde el borde con una costura oculta hasta la segunda costura es de 4,5-5 milímetros.

Costura de una sola aguja en una camisa Barba (ampliada): La distancia desde el borde de la costura oculta hasta la segunda costura es de 2 milímetros o un poco más.

• Primer lugar - Marcas napolitanas: Isaia, Barba, Cesare Attolini, Maria Santangelo, Finamore y otras. Además, Turnbull & Asser se puede atribuir aquí, pero generalmente hay una tecnología de costura de una sola aguja ligeramente especial (ver arriba).
  
• Segundo lugar: italianos del norte, por ejemplo, Glanshirt (Incotex / Slowear), Guglielminotti, Corneliani, Boglioli.
• Tercer lugar - Bagutta.
• Cuarto lugar: camisas de costura con aguja doble (doble). Estos son, además de los más baratos, Canali (línea principal, no exclusiva), Pal Zileri (excepto tal vez Sartoriale, no estoy seguro), Etro, Richard James y muchos otros.

Obtenga más información sobre la costura con una sola aguja.

Método de sujeción de la manga

Si la manga está cosida al final, este es otro indicador de la habilidad de los sastres y la calidad de la camisa. Como regla general, los napolitanos cosen las mangas al final del ciclo de producción; esto es bastante difícil de hacer. A las napolitanas, en cambio, les gusta coser mangas (por cierto, a mano) para hacer montajes más pequeños. Este diseño aporta más comodidad y, según algunos, belleza, aunque la durabilidad de la camiseta no se ve afectada.

Determinar cuándo se cosió la manga es muy simple: si se cosió al final, entonces la costura larga no "transicionará" en la axila a la costura lateral larga; vea la foto a continuación. De lo contrario, la costura lateral larga de la camisa y la costura larga de la manga forman visualmente una línea continua.

Algunas marcas de camisas con mangas cosidas al final: Andrea Campagna, Barba, Brioni, Caruso, Cesare Attolini, Guglielminotti, Isaia, Kiton, Van Laack (solo línea Meisterwerk).

Número de bolsillos

No hay un solo bolsillo en la camisa de primera clase. Una camisa más simple (o informal) puede tener un bolsillo. En camisas económicas casuales o muy informales, hay dos bolsillos. Hago una reserva de que aquí estamos hablando de camisas confeccionadas: al confeccionar una camisa por encargo, puede solicitar hacer un bolsillo, incluso si estamos hablando de una camisa de muy alta calidad.

diseño de cuello

Algunas personas piensan que una camisa de calidad solo puede tener una sin fusionar, el forro está cosido. Pero los partidarios de la "costura" son los británicos, y los italianos suelen usar collares pegados (fusionados) (la junta está pegada). No tiene nada de malo siempre que el adhesivo sea bueno y duradero, y hoy en día los adhesivos han mejorado mucho desde la década de 1980. Sin embargo, algunas personas piensan que los collares sin fusionar son más cómodos. En realidad, hay una diferencia en las sensaciones, pero no todos le dan importancia. En las camisas informales, puedes encontrar cuellos suaves sin ningún tipo de relleno.

También puede obtener más información sobre las construcciones fusionadas y no fusionadas.

Canesú cosido (canesú partido)

Si cose una camisa por encargo, esa coqueta tiene un significado práctico: cuando lo es, es más fácil ajustar la camisa a los hombros asimétricos y, por cierto, los hombros casi nunca son completamente simétricos. En una camisa terminada, tal coqueta no tiene significado práctico, excepto quizás decorativo (+ sirve como indicador de que se invirtió más trabajo en la producción de la camisa de lo habitual). Naturalmente, un canesú cosido es más caro y más difícil de hacer, también porque el patrón en la unión entre las dos partes debe coincidir perfectamente, de lo contrario, el aspecto de la camisa desde atrás será simplemente terrible.

Muy pocos fabricantes fabrican camisas de canesú de dos piezas. Alexander Kabbaz, Bagutta (no todos los modelos), Budd, Cotton Experts, Crombie (creo que no todos los modelos), Ede & Ravenscroft (no todos los modelos), Hilditch & Key, Turnbull & Asser y probablemente algunas otras marcas tienen este tipo de camisetas.

Si te interesa saber más sobre por qué se necesita una coqueta de dos piezas, te remito a este artículo, sin embargo, en inglés.

Hecho a mano

Los admiradores de la ropa napolitana adoran las camisas hechas en parte a mano; pero mucha gente les es indiferente. El trabajo hecho a mano no contribuye a la longevidad de las camisas; Alexander Kabbaz era bastante escéptico sobre hecho a mano Luigi Borrelli, no en el sentido de que sea malo, sino en el sentido de que una buena puntada en una máquina de primera clase es más duradera. Sin embargo, las mangas, el cuello y el canesú cosidos a mano brindan más comodidad, y los botones cosidos a mano en la típica forma de "pata de pollo" napolitana se ven más bonitos (al igual que los ojales cosidos a mano). Sin embargo, la vida útil costuras a mano definitivamente menos que las costuras a máquina.

Naturalmente, la manga está conectada a la parte principal de la camisa con dos costuras, todos los puntos son visibles solo en en el interior, que se muestra en la foto; costura hecha a mano más cercana a la parte principal de la camisa; costura a máquina. Nuevamente, todo está filmado en forma ampliada, en realidad las puntadas son pequeñas y la tela parece casi monótona.

Escribí más sobre cosas hechas a mano en este. Aquí solo enumeraré algunas marcas que producen camisas parcialmente cosidas a mano son: Anna Matuozzo, Barba, Cesare Attolini, Finamore, G.Inglese, Isaia, Kiton, Lino Sentiero, Luciano Lombardi, Luigi Borrelli, Maria Santangelo, Mattabisch, Pino Borriello, Vincenzo di Ruggiero.

Ojales cosidos a mano

Tal detalle aumenta significativamente el costo de la camisa, pero su función es exclusivamente decorativa. Probablemente, solo los napolitanos, pero aun así no todos, están superponiendo bucles a mano. Ejemplos de marcas que tienen camisas con ojales cosidos a mano son Anna Matuozzo, Cesare Attolini, Isaia, Kiton, Lino Sentiero, Luigi Borrelli y Maria Santangelo.

Otros tipos de bucles

Los bucles de "máquina" se pueden hacer de dos formas principales. Primero: primero, el bucle está nublado, luego se corta:

El segundo: primero se corta el bucle, luego se nubla:

El segundo método se considera el mejor, por lo que el lazo, primero cortado y luego sobrehilado, es señal de una camiseta de calidad. Escribí más sobre los tipos de ojales en las camisas en otro aparte.

Costuras "como si fueran manuales"

Las camisas con tales costuras son raras, pero generalmente de alta calidad. Un ejemplo son algunos modelos de Guglielminotti. Dichas costuras se hacen en una máquina astuta especial (las dos primeras fotos, "como a mano"). Las costuras hechas a mano (por ejemplo, G. Inglese, Cesare Attolini, Maria Santangelo) se ven diferentes (tercera foto).