23:40 Desconocido 16 comentarios

Hola, en este artículo veremos uno de los métodos de modelado constructivo: cambiar la forma tridimensional del diseño básico de un vestido remodelando la pinza del pecho y la pinza del hombro de la espalda.

Algunos estilos de hombros tienen una forma más voluminosa que el diseño básico del vestido. Una forma de obtener dicha forma a partir de una estructura básica es mediante el modelado estructural. A medida que aumenta el volumen, la naturaleza de las superficies de apoyo cambia: aumenta el espacio entre la figura y la ropa a lo largo de la línea del pecho, lo que conduce a una mayor separación de las secciones laterales de la espalda y el frente de la superficie de la figura. En otras palabras, en la parte delantera a la altura de la línea del pecho y en la espalda en la zona de los omóplatos, la curvatura de la superficie se reduce y el producto resulta más plano, sin enfatizar el pecho.

Estructuralmente, esta forma modelo se consigue reduciendo las aberturas de la pinza superior delantera y de la pinza de hombros de la espalda, hasta su completa eliminación mediante la remodelación de las pinzas de base.
Bajo desmodelado de dardos entender la transferencia de cualquier parte de la solución a secciones del producto (sisa, escote, dobladillo, etc.) con el fin de alargar estas secciones, lo que permite obtener una forma más plana que no enfatiza la forma del cuerpo.

Propongo considerar cómo modelar adecuadamente los dardos. Primero, transfiramos los detalles del diseño básico del vestido a una hoja de papel en blanco y asegurémonos de marcar los puntos de control de la sisa.

En los productos tridimensionales, las pinzas para la cintura, por regla general, no se utilizan (según el modelo del producto). Por lo tanto, podemos simplemente quitar las pinzas a lo largo de la cintura en la parte delantera y trasera. Dependiendo del modelo y estilo del producto, la solución de las pinzas de cintura a lo largo de las secciones laterales de ambas partes se reduce parcial o totalmente, de acuerdo con esto se construyen nuevas secciones laterales. Si hay una muesca a lo largo de la línea de la cintura en la línea media de la espalda, entonces este dardo también se puede quitar y se puede dibujar un nuevo corte medio de la espalda.

Bueno, pasemos ahora al modelado de los dardos.

Modelado de estanterías
Para realizar el modelado en el dibujo frontal, construiremos líneas auxiliares para aquellas secciones donde es posible modelar la parte del dardo del cofre:
en la linea media- se construye una línea auxiliar desde la parte superior del dardo del pecho hasta la línea del medio del frente en ángulo recto;
hasta la línea de la sisa- se traza una línea auxiliar desde la parte superior de la pinza del pecho hasta la línea de la sisa del frente 1-2 cm por encima del punto de referencia;
hasta el fondo- desde la parte superior del dardo del cofre, se construye una línea vertical hasta la línea inferior del estante.

Así, podemos modelar la pinza del pecho: en la línea del hombro, en la línea del medio, en la línea de la sisa y en la línea de la parte inferior del frente.
Consideremos varias opciones para modelar un dardo de pecho.

primera manera
Cortamos la parte delantera a lo largo de las líneas auxiliares dibujadas en la línea de la sisa y la línea del dobladillo.

Traduzcamos la solución del dardo de pecho:
hasta la línea de la sisa se puede remodelar hasta 2 cm,
en línea con el hombro- hasta 1 cm,
desmodelaremos el resto hasta el fondo estantes.

Al trasladar el dardo se nos rompieron los cortes, dibujemos nueva línea Hombro, línea de sisa y línea de dobladillo.

Y así, obtuvimos un estante sin dardo en el pecho.

Dado que desmodelamos la pinza hasta la línea del hombro hasta 1 cm, la línea del hombro se alargó en consecuencia en esta cantidad. Si el modelo no lo requiere, este valor se corta del extremo del brazo. También alargamos la línea de fondo, es decir, el estante se expandió hacia la línea de fondo. Si no se desea dicha extensión a lo largo del dobladillo, entonces se puede quitar la mitad o 2/3 de esta extensión desde la línea lateral.

Segunda manera
Este método se utiliza si el producto tiene escote en forma de V o cuello tipo chaqueta.
Cortamos el estante a lo largo de las líneas auxiliares dibujadas hasta la línea de la sisa y la línea media.

Ahora debe girar la parte central superior alrededor del punto de corte en la línea media para que el centro del cofre caiga entre 0,5 y 1 cm. La parte restante de la pinza se puede modelar en la línea de la sisa, pero el valor permitido es de hasta 2 cm.

Dibujamos una nueva sección de la sisa y a lo largo de la línea media se construye un escote o cuello, de acuerdo con el modelo del producto. Y nuevamente obtuvimos un estante sin dardo en el cofre.

Tercera vía(modelando hasta la línea media)
Si el frente no está dividido o tiene un cierre ciego, entonces puedes utilizar este método para desmodelar la pinza del pecho.
Cortamos la parte del estante a lo largo de todas las líneas auxiliares construidas.

Esta vez, la parte superior del estante debe bajarse paralela a la línea de corte hasta 1 cm. Transferimos la solución de dardo de pecho hasta 2 cm hasta la línea de la sisa, el resto hasta la línea inferior.

Al bajar la parte superior del estante hasta 1 cm, acortamos la línea del medio del estante en esta cantidad. Por lo tanto, es necesario alargar el frente en la cantidad de reducción del estante a lo largo de la línea del cofre. Luego dibujaremos una nueva línea de sisa y una línea de dobladillo.

La extensión del estante a lo largo de la línea inferior también se puede reducir quitando la mitad o 2/3 de esta extensión del corte lateral.

modelado de espalda
Para modelar la pinza del hombro para la convexidad de los omóplatos, también necesitaremos construir líneas auxiliares para las secciones de la espalda:
hasta la línea de la sisa- se traza una línea auxiliar desde la parte superior de la ranura del hombro hasta la mitad de la sección de la sisa desde el punto de control hasta el punto final del hombro;
hasta el fondo- la línea de corte se traza primero horizontalmente desde el punto de control de la sisa hasta una longitud de 1,5-2 cm, y luego verticalmente hacia abajo.
En base a esto, podemos modelar la pinza del hombro de la espalda en dos zonas: en la línea de los hombros y en la línea de la sisa.

Cortemos la parte trasera a lo largo de las líneas auxiliares y transfiramos la solución del dardo al hombro:
en línea con el hombro- la misma cantidad que en el estante, para mantener el ajuste (hasta 1 cm)
hasta la línea de la sisa- transferir la parte restante del dardo (hasta 1-2 cm).
Además, a lo largo de la línea inferior es necesario realizar exactamente la misma expansión que tenemos en el estante.

Dibujemos nuevos cortes a lo largo de la línea del hombro, la sisa y la parte inferior. Si en el estante a lo largo de la línea del hombro se corta una extensión que se obtuvo después de desmodelar el dardo del pecho, en la parte posterior también es posible cortar esta extensión desde el final del hombro. También es posible dejar la sección de los hombros de la espalda más larga que la línea de los hombros del frente; durante el proceso de costura, esta diferencia se aplica al ajuste del hombro de la espalda.

Así, tenemos un patrón de espalda sin pinza en los hombros.

en productos con espalda dividida A lo largo de la línea media hay otra posible zona en la que se puede modelar parte de la pinza del hombro: esta es la línea media de la espalda. Está permitido modelar hasta 0,6 cm de pinza de hombro en esta sección de la espalda.

En este caso, el escote de la espalda se ensancha en esta cantidad. Si, según el modelo del producto, la expansión del cuello no es deseable, entonces la línea del hombro en el lado del cuello se puede extender en la cantidad de expansión del cuello, y se puede cortar la misma cantidad desde el extremo del hombro. A continuación, se construyen nuevas secciones del escote y la sisa trasera.

Modelado de mangas
Al modelar la pinza del pecho y la pinza del hombro de la espalda en ambas partes, alargamos la sisa. Por lo tanto, necesitamos cambiar la tapa de la manga. Para ello, dibujaremos dos líneas de corte en el patrón de mangas. La primera línea corre perpendicular a la línea del codo desde la parte superior de la pinza del codo hasta la tapa de la manga.

Construyamos la segunda línea de la siguiente manera: mida la longitud del cuello desde la primera línea hasta la línea del centro de la manga. Pondremos el valor resultante a lo largo del borde desde la línea media hacia el corte frontal de la manga. Divida la línea inferior de la manga en el área desde el corte frontal hasta la línea media por la mitad.

Conectamos los puntos resultantes con una línea recta, que será la segunda línea de corte.

Cortamos la manga según las líneas dibujadas.

Ahora extendemos nuestra manga a lo largo del borde para que la expansión sea igual a la cantidad de desmodelado de la pinza en la sisa del frente y la espalda menos 0,5-1 cm. ten cuidado, la cantidad de desmodelado de dardos en ambas partes es diferente, pero de cada valor restamos 0,5-1 cm. La cantidad a restar depende del ancho que debe tener la manga.

Dibujamos una nueva línea de borde con un aumento a lo largo de la línea media de 1 a 2 cm.

Y nuestro patrón de mangas para la nueva sisa está listo.

Al modelar una pinza en el pecho, debes saber que en una figura con busto grande (talla 52+) en productos con manga incorporada, no es posible lograr un buen ajuste sin una pinza en el pecho. Por lo tanto, es mejor limitar el modelado de la pinza del pecho a la talla 52.
En conclusión, agregaré: la forma de un producto sin pinza para el pecho y los hombros se puede obtener no solo modelando el diseño básico, sino también construyendo dicho diseño de inmediato, alargando la sisa, alargando la línea del frente y expandiendo la línea del hombro. ¡Pero más sobre eso en las próximas publicaciones!

Vera Oljovskaya

Esta lección sobre técnicas de corte es bastante simple y puede recomendarse para modistos principiantes que ya hayan aprendido a tomar medidas y recordar las designaciones de sus letras.

No olvide utilizar la tabla para tomar medidas, que puede descargar de forma gratuita en el sitio web de Vera Olkhovskaya. Para ello, haga clic en la imagen de la tabla y amplíela, guárdela en su dispositivo.

Para asegurarse de que el patrón de la base del respaldo no se superponga con el patrón de la base del estante, verifique el ancho hoja de papel. No debe ser menor que el ancho del respaldo y el estante combinados:

Sentado + 4 cm

Base trasera

Empezamos con líneas verticales y horizontales.

Consideraremos el corte izquierdo de la hoja de papel como la línea media (vertical) del reverso (Fig. 1).

Luego dibujamos la línea inicial (primera, inicial, superior), partiendo de la sección horizontal inferior de la hoja.

Diámetro + 3 cm

Por supuesto, esta horizontal y las siguientes deben ser estrictamente paralelas entre sí y estrictamente perpendiculares a la línea media de la espalda.

Medimos desde la línea de salida hacia abajo. ds y dibuja una línea de cintura.

De cintura para arriba

D boch menos 1 cm

Esto es para el nivel de altura del cañón.

De cintura para abajo 18 cm– nivel de la cadera.

Para determinar el resultado final desde el original hacia abajo: Di o de cintura para abajo Du, dependiendo de la medida que elijas tomar.

El respaldo horizontal está terminado.

A continuación, establezca el ancho del respaldo al nivel del cañón (Fig.2):

Ms + 1 cm,

para figuras pervertidas -

Ms + 1,5 cm

Allí, mida el ancho de la espalda hasta la costura lateral:

1/2(Cr + 4) menos 2 cm

Ancho del brote - según el original a la derecha

1/3Сш + 0,5 cm

La altura del brote está por la línea media de la espalda:

1/3 del ancho del brote

Corte de hombro. Necesitamos dibujar dos arcos que se crucen.

El primer arco es desde el punto lateral del germen con un radio

dp + vt

(en muchos casos, no es necesario un dardo y puedes arreglártelas con un ajuste 1cm)

El segundo arco es desde el punto medio a lo largo de la cintura con un radio Complejo industrial militar. Si hay hombrera, agregue más 1cm, es decir, el radio será

Vpk + 1 cm

Para diseñar la sisa.

Desde el punto del ancho de la espalda (cruz roja) – perpendicular 7-8cm.

Reservar al nivel de la cadera

1/2(Sat + Pb) menos 2 cm

Dibuja el corte lateral con una línea recta.

Estante

Si estás construyendo la base del estante en la misma hoja, extiende las líneas horizontales de la cintura, las caderas y el trasero (Fig. 3). Si está en otra hoja, copie las líneas horizontales del patrón del estante en una hoja nueva.

Luego toma la medida de tu cintura para arriba. DPT y dibuja la línea horizontal original para el estante.

Desde la línea inicial del estante hacia abajo, mida vg y dibuje una línea para la altura del cofre, luego nuevamente desde el original hacia abajo: la línea para la altura de la sisa.

Para encontrar la altura de la sisa del estante, debe medir la distancia desde el punto medio del brote hasta el nivel del barril usando el dibujo posterior. La distancia resultante debe reducirse de acuerdo con la tabla de reducción de sisas entre estantes.

Y establezca el valor ya reducido, como se dijo, hacia abajo desde la línea original del estante.

La siguiente etapa, que a grandes rasgos puede denominarse “limitación de ancho”, se muestra en la Fig. 4. La vertical más importante del patrón del estante es la semideslizante; esta vertical corresponde a la línea media del torso humano, pasando por la cavidad yugular y el ombligo.

Comenzamos desde la línea original del estante: medimos el ancho del cuello a lo largo de él desde el medio patín:

Ancho del cuello = ancho del brote

Profundidad del cuello = ancho del cuello + 1 cm

La profundidad del cuello se mide, como habrás adivinado, a lo largo del medio patín.

Conectamos los puntos del cuello resultantes con una curva suave.

A la altura del pecho desde el medio patín, mida Rtsg y marque el centro del bulto del pecho; necesitaremos este punto para construir el dardo del pecho.

Desde el medio patín a la altura de la sisa, apartar el ancho del pecho:

Shg 2 + 0,5 o 1cm.

Desde el punto resultante hacia arriba, un segmento perpendicular 4 – 5 centímetros. Su parte superior es uno de los puntos de la sisa e inmediatamente puedes hacer una bisectriz desde la esquina de la sisa (sombreada en amarillo) - 2-2,5 cm. Nos encargaremos del diseño más tarde.

Y nuevamente, desde el medio patín a la altura de la sisa, apartar el ancho del frente hasta la costura lateral:

1/2(Cr+Pb) + 2cm

Medir a la altura de la cadera

1/2(Sáb + Pb) + 2 cm

Ahora, la sección de hombros (Fig. 5).

Encontramos el punto del hombro en la intersección de dos arcos:

El primer arco se hace desde el punto lateral del cuello con un radio. dp;

El segundo, desde el punto de convexidad del cofre con un radio. PP + 1 cm para la hombrera.

Conectamos el punto del hombro resultante con el punto del cuello lateral que ya existe en la línea original.

La sisa se formará según los puntos de hombro existentes, “5” y “2”. El último punto de la sisa debe desplazarse hacia arriba y hacia el medio patín. 1cm.

Conecte la “unidad” al punto marcado a la altura de la cadera. Esto dará una línea preliminar para el corte lateral, sin pinza en el busto por ahora.

Construcción de un dardo “lateral” (Fig. 6).

Para determinar la solución del dardo, comparamos la longitud del cañón trasero y la longitud del cañón del estante, midiéndolas según el dibujo.

Comenzamos la línea superior del dardo retrocediendo por el corte lateral de la "unidad" 5 centímetros.

A continuación medimos solución de pliegue.

La parte superior del dardo (Fig. 7) no debe llegar al centro del bulto del pecho en 2,5 centímetros– marcar el punto “2,5” y conectarlo con los puntos ya existentes en el corte lateral.

Alineamos los lados del dardo a lo largo del lado más largo y construimos la sección faltante de la costura lateral (línea de puntos roja).

Solo queda dibujar todas las líneas suavemente, alargar el medio patín en 1-1,5 cm y agregue dardos (ver más abajo y en la Fig. 8).

Si el dardo es demasiado grande, entonces esta base no le conviene.

Pero, por supuesto, la pinza de la cintura del frente debe desplazarse desde el centro del bulto del pecho hacia 2,5 centímetros a la costura lateral. Esto colocará la pinza de la cintura debajo de la parte superior de la pinza del busto.

El patrón terminado para la base con una pinza lateral para el busto se muestra en la Fig. 9.

Patrones de vestidos de estilos populares esta temporada en tamaño completo.

Selección según la base de datos: Método de red de gestión de proyectos.docx, Tareas y recomendaciones metodológicas para completar la prueba, Metodología del curso.doc, Métodos de investigación del PIB.pptx, Recomendaciones metodológicas de la disciplina Filosofía y metodología de la ciencia, Fundamentos de métodos de investigación independiente. ejercicio físico, Kolbanov V. IN. Metodología para la formación de un estilo de vida saludable en, Esquema de redacción de una historia clínica con métodos de examen.pdf, 5.1. AUTOGESTIÓN. FUNDAMENTOS Y MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO, etc., Entradas Metodología para la enseñanza de profesores.docx-Baymakova G-2018.docx.

Método de transferencia de dardos

Un pliegue es una técnica constructiva con la ayuda de la cual se logra una forma tridimensional de un producto y un ajuste uniforme de un material plano de una configuración corporal compleja. Las principales pinzas estructurales del producto corresponden a determinadas zonas convexas de la figura. La pinza superior del estante revela el volumen de la glándula mamaria y está ubicada desde el borde de la pieza hacia el punto sobresaliente del tórax (determinado en el patrón por las medidas Cg y Bg). La pinza del patrón delantero de cintura para arriba también se dirige al mismo punto.
La pinza del pecho siempre está dirigida hacia el centro del pecho y se puede mover a la sisa, el corte lateral, la línea media del frente, la cintura, el escote y se puede reemplazar con pliegues y fruncidos.
Para desarrollar el diseño de modelos de formas complejas, se suele utilizar una base básica de corpiño con mangas empotradas, en la que se ubican pinzas desde las secciones de los hombros de la espalda y el frente, desde las secciones laterales y desde la línea de la cintura.

1. 
   Transfiriendo la pinza del pecho a la cintura.

Para mover la pinza del pecho hasta la línea de la cintura, marque su nueva posición, luego corte el patrón a lo largo de esta línea y, después de cerrar (colocar) la pinza principal, ábrala en un nuevo lugar (Fig. 1).
Figura 1.
Para lograr suavidad al procesar un bulto en el cofre, el dardo no debe llegar al centro del cofre entre 1 y 2 cm.
La pinza se puede coser total o parcialmente, dejando suavidad debajo de la línea del busto. En lugar de una pinza a lo largo del corte de la cintura, puedes diseñar un fruncido. En este caso, el corpiño suele alargarse entre 3 y 5 cm para crear una superposición. Se recomienda un corpiño suave y voluminoso para figuras que necesitan disimular la delgadez excesiva. Una amplia abertura de pliegue se puede distribuir en varios pliegues poco profundos: pliegues.

1. 
   Moviendo la pinza del pecho hacia el corte lateral.

Para hacer esto, dibuje la línea de la pinza deseada en la parte delantera desde el corte lateral hasta el centro del cofre y corte a lo largo de la línea deseada. La pinza del pecho de la costura del hombro se cierra alineando los cortes (Fig. 2, a).

Figura 2.

El dardo obtenido de esta manera, para lograr suavidad durante el procesamiento, no se lleva al centro del cofre de 3 a 4 cm.
Usando la línea trazada desde el corte lateral, puede modelar un flanco cortado, cuyos contornos forman una línea de relieve rectangular que pasa por el centro del pecho desde el corte lateral hasta la línea de la cintura (Fig. 2, b). La parte vertical del relieve pasa a lo largo de la línea de la cintura. El relieve está decorado con costuras decorativas y ribetes que le dan expresividad. Si el producto está hecho de tela a rayas o cuadros, el cilindro se puede cortar en un ángulo de 45° con respecto al hilo de urdimbre.

1. 
   Moviendo la pinza hasta el escote .

La pinza en el escote se diseña de la misma manera que las pinzas de la sisa, del corte lateral, etc., es decir, se delinea la dirección deseada de la nueva pinza, se corta y se cierra la pinza desde la costura del hombro.

Fig. 3.
En este caso, la pinza del pecho se distribuye entre la pinza del corte lateral y la del cuello. La cintura se forma frunciendo (Fig. 3). La pinza abierta del escote se conecta a la pinza de la sisa y se corta la parte lateral superior del corpiño. El relieve resultante se puede decorar con costuras decorativas, ribetes, encajes, botones de acabado, broches y bordados en la parte de corte.
La pinza del escote se puede sustituir por dos pliegues opuestos situados delante en su centro. El dibujo se desarrolla según las mismas reglas para mover el dardo hacia el cuello. En este caso, determine la posición del contrapliegue en el escote, para lo cual se apartan 2,5 cm desde la línea media del frente a lo largo del escote. Dibuje una línea de corte desde la línea del cuello hasta el centro del pecho, córtela, cortando la pinza del pecho de la sección del hombro con alfileres (Fig. 4).

Fig.4.

El patrón resultante para el frente (frente) del corpiño se transfiere nuevamente al papel, marcando un pliegue opuesto en la solución de dardos. Se marca la línea del escote y se corta con el pliegue cerrado para obtener un corte preciso. El patrón terminado se traza sobre la tela, agregando márgenes de costura.
El escote se marca y corta sólo cuando se insertan las pinzas. La configuración resultante se reproduce en la tela agregando márgenes de costura a lo largo de las secciones.
Dardos en forma terminada Puede coser de adentro hacia afuera, coser a lo largo de la parte frontal del producto total o parcialmente, dejando la suavidad de la forma por encima de la línea del busto. En lugar de pinzas, el escote se puede decorar con fruncidos.
Fig.5.

1. 
   Moviendo la pinza del pecho en suaves pliegues en el escote ensanchado.

Este corte se puede sugerir para vestidos y blusas de seda ligera o tela de algodón. En lugar de pliegues, el escote también está adornado con volantes. El modelo encajará joven y esbelta.
Para hacer un patrón sobre la base básica de un corpiño con mangas montadas, marque una nueva línea de escote. A continuación, desde la línea del frente medio hasta el cuello ensanchado, coloque dos de 3 cm. Los puntos resultantes (y el punto central del cuello) están conectados por líneas rectas con el centro del pecho (Fig. 6, a).
Fig.6.

En la línea de corte lateral, apartar 3 cm de la sisa y trazar una línea recta desde este punto hasta el centro del pecho. Recorta la pinza del pecho y corta el patrón a lo largo de las líneas marcadas. La solución para pliegues se distribuye uniformemente en los pliegues (Fig. 6, b).

1. 
   Reemplazar la pinza del pecho con puffs o pliegues de la sección de los hombros.

Las ubicaciones de los pliegues están marcadas en la línea de corte del hombro. La posición del primer pliegue es de 4-4,5 cm desde el escote. Luego se dibuja la línea del pecho en el patrón. También se anota la posición de los pliegues: para dos pliegues, se apartan 2,5 cm desde el centro del dardo hacia la derecha, para tres, 2,5-4 cm hacia la izquierda y hacia la derecha. Los puntos de corte de los hombros se conectan a los puntos resultantes a lo largo de la línea del pecho. La solución de dardos para el pecho se distribuye en el número de pliegues previstos por el modelo (Fig. 7).
Fig.7.

Los pliegues pueden ser suaves o parcialmente cosidos. Este corte se recomienda para figuras de busto más pequeñas para crear el volumen deseado. En este caso, los pliegues se pueden sustituir por fruncidos y bocanadas. Para figuras con pechos grandes también se puede recomendar este corte (con pliegues parcialmente cosidos), pero con el objetivo de disimular el exceso de volumen.

1. 
   Reemplazar la pinza del busto con un pliegue en la línea de la sisa.

Marca una línea de pliegue paralela a la sisa hasta el nivel de la línea del pecho y luego desde la sisa hasta el centro la línea de la pinza del busto. El patrón se corta a lo largo de las líneas marcadas, cerrando simultáneamente la pinza del pecho. El corte del hombro se realiza con el pliegue resultante cerrado en la sisa (Fig. 8).
Fig.8.
El borde del pliegue puede discurrir a una distancia de 1-2 cm desde la sisa o exactamente a lo largo de la línea de la sisa. En este caso, se agrega un margen de costura al patrón a lo largo de la sisa y se hace un corte a lo largo de la costura prevista para colocar en la manga. Los pliegues en la sisa se suelen realizar en productos rectos y de forma libre. Si el vestido tiene una cintura cortada, entonces se pueden colocar fruncidos o pliegues suaves a lo largo de la sección de los hombros del corpiño.

1. 
   Mover las pinzas del corpiño hacia la línea media del frente.

En el corpiño de la base, marca la dirección deseada de la pinza. Para hacer esto, dibuje una línea recta desde un punto ubicado 1-2 cm debajo de la línea del pecho hasta la línea media del frente en ángulo. Los centros de las pinzas del pecho y la cintura están conectados. El corpiño se corta siguiendo las líneas marcadas, alineando y fijando las pinzas. La solución de pliegue resultante se coloca hacia la línea de la cintura y de esta forma se alinea la línea del frente medio (Fig. 9).

Este corte de corpiño es interesante para confeccionar productos con telas a rayas. La línea media del frente se coloca en la tela a lo largo del hilo flor (y por lo tanto a lo largo de la tira). Y después de moler el dardo, la tira se coloca sobre el producto en ángulo, a lo largo de la línea del dardo, conectándose a lo largo de la línea del frente medio del corpiño en forma de espiga. El ángulo de dirección del dardo depende del tamaño de las glándulas mamarias y del tamaño de la cintura. Por lo tanto, al desarrollar un patrón de corpiño, la dirección de la pinza se puede encontrar utilizando un método ficticio fijando con alfileres un patrón de tela o papel, marcado con una tira, sobre la figura.

1. 
   Moviendo la pinza del busto hacia el corte desde la sisa.

Al nivel de 1/3 de la altura de la sisa, se marca una línea de corte en el patrón base. La longitud del corte no debe exceder 1 cm del ancho del escote. Corte el frente a lo largo de la línea deseada y cierre la pinza del pecho por encima de la línea de corte, después de lo cual se abrirá la pinza del lado de la sisa y el borde inferior del corte se alargará para formar fruncidos (Fig. 10).
Figura 10.

Para obtener más fruncidos en el estante, puedes cortar el patrón desde el dobladillo hacia abajo y extenderlo sobre la tela en la cantidad deseada.
Usando el mismo principio, puedes hacer un patrón con cualquier forma de corte. La ubicación del corte (arriba o abajo) se determina en la figura, observando las proporciones generales del producto.
Al mover el estante desde el corte hacia un lado, se pueden diseñar pliegues en esta área (Fig. 11).

Figura 11.

1. 
   Cambiar la silueta de un producto transfiriendo pinzas.

Moviendo las pinzas, puedes cambiar la forma y la silueta del producto. Entonces, al transferir la pinza del hombro a la línea de la cintura o la cadera, obtenemos un patrón para un producto con una silueta acampanada (Fig. 9).

Figura 12.

Al crear un patrón acampanado de esta manera, a lo largo de la línea de costura lateral es necesario dejar un margen de 1/2-1/4 del margen obtenido como resultado de transferir el dardo.

La longitud de los dardos se determina dependiendo de la forma de la convexidad, pero siempre es menor que la distancia desde el contorno de la pieza hasta el centro de movimiento. La pinza superior (pecho) del frente se hace 2-3 cm más corta que la distancia desde el hombro hasta el centro del pecho. La pinza trasera del hombro suele tener entre 7 y 9 cm de largo. La longitud y la forma de las pinzas se especifican durante el montaje.

Opciones para transferir dardos en el pecho.

Figura 13. Figura 14.

Figura 15.

Figura 16.

Figura 17.
Figura 18.
Figura 19.
Fig.20.

Fig.21.

Fig.22.
Fig.23.
Fig.24.

Fig.25.
Fig.26.

Convertir dardos en socavados

Un socavado es un corte recto o perfilado desde el borde hacia la pieza para obtener formas tridimensionales y diseños decorativos con ensamblajes.

1. 
   Corpiño con corte en medio del frente .

En el medio del frente del patrón principal, marque un dobladillo 2-3 cm por encima de la línea del pecho y diríjalo hasta la pinza. Luego, desde esta línea hasta la línea del dardo, se apartan otros 4 cm y se hace un corte hasta este punto (Fig. 27, a). Cortar el patrón, cerrar la pinza del pecho, que se abrirá en el corte, agregar 5-6 cm en el centro del frente para fruncir y encima de la línea de corte, 2 cm para el cierre (Fig. 27, b).
Fig.27.
A lo largo de la línea de corte, en lugar de ensamblar, puedes hacer bocanadas o una serie de pequeños pliegues de acabado.

1. 
   Corpiño con cortes en las costuras laterales. .

A lo largo de la línea del corte lateral desde la línea de la cintura hacia arriba, se reservan 6 cm; este es el comienzo del corte (Fig. 28, a).
Fig.28.
El extremo interior del corte se encuentra a una distancia de 6 cm de la línea media del frente y a 10 cm de la línea de la cintura. Marca una línea de corte, conectando los puntos resultantes con una línea convexa o cóncava (según el modelo). El extremo interior del corte está conectado a un punto en la sección del hombro, ubicado a 1-2 cm de la pinza del pecho. El patrón se corta a lo largo de las líneas dibujadas y se cierran las pinzas del pecho y la cintura (Fig. 28, b). Para obtener pliegues al cortar, se debe cortar el patrón y extenderlo a lo largo de las líneas verticales marcadas desde la línea de corte hacia arriba.
Además, el corpiño desde el dobladillo se puede decorar con pliegues, pliegues o encaje. Para coser encaje (volantes) al cortar, el patrón también se extiende a lo largo de líneas verticales 4 cm para los márgenes de costura.

3. Corpiño con cortes desde el punto más alto del hombro hasta el centro del pecho.
Este corte se puede ofrecer para vestidos elegantes y femeninos confeccionados en seda, terciopelo y tejidos de punto. Las cortinas en el dobladillo se verán más expresivas si todo el corte del vestido es ajustado, lo que significa que asume una figura proporcional con una cintura pronunciada.
En el patrón de la base del corpiño con mangas montadas, marque una línea de corte desde el punto más alto de la sección del hombro del frente hasta el centro del pecho (Fig. 29, a).

Fig.29.
A una distancia de 17-18 cm del mismo punto más alto del corte del hombro y de 12-14 cm desde el centro del escote, marque los puntos y conéctelos con una línea recta. Paralelamente a ellas, se dibujan tres líneas más a una distancia de 2 cm entre sí. Se corta la línea de corte y se fijan las pinzas del estante. A lo largo de la línea de corte, el estante se abre hasta el tamaño de la abertura de dos dardos. Luego se corta una parte del frente desde la mitad del frente hasta el corte resultante, obteniendo así la forma del escote. Para obtener cortinas en el dobladillo, corte el frente a lo largo de las tres líneas previamente delineadas desde la línea del dobladillo hasta la línea media del frente, sin llegar a esta línea en 1-2 mm. El estante se separa a lo largo de los cortes. El corte extendido del socavado está decorado con una línea suave (Fig. 29, b). La cantidad de cortinas depende del gusto personal y, por lo tanto, de la cantidad de deslizamiento de la parte central del estante a lo largo de las líneas deseadas.

4. Corpiño con pliegue en escote abierto.
El patrón se desarrolla sobre la base del corpiño con mangas montadas. A lo largo de la línea del frente medio, se coloca un segmento igual a 8-10 cm. Desde el punto encontrado, se restablece una perpendicular, sobre la cual se coloca un segmento igual a 6-7 cm (Fig. 30, a).
Fig.30.
Para determinar la línea del escote y el dobladillo, el punto más alto del corte del hombro se conecta mediante una línea suave a la línea del pecho a través del punto al final del segmento reservado. El estante se corta a lo largo de las líneas de corte marcadas, determinando la forma del escote.
La pinza en el pecho del corpiño está cerrada, lo que da como resultado una pequeña abertura en la esquina del escote, que se pule y plancha hacia la sisa. Las secciones del cuello se procesan con revestimientos hasta coser el dardo (Fig. 30, b).
El patrón se puede utilizar para hacer vestido elegante de tejidos de seda, así como para productos de algodón. En el segundo caso, el corpiño puede ser sin mangas.
Lo mejor es decorar el corpiño con bordados en técnica de apliques, ubicados asimétricamente en la zona de los hombros, o con un ramo de flores decorativas.

Método de drapeado del corpiño

Para una figura condicionalmente proporcional, puede usar un patrón ya hecho, pero asegúrese de aclararlo y ajustarlo a la figura, teniendo en cuenta las medidas reales. Para un mejor ajuste del producto, es necesario crear un patrón según las medidas tomadas.
Transfiera los contornos de los detalles del patrón construido (espalda, frente, mangas) con un lápiz sobre papel transparente o usando un cortador sobre una hoja de papel colocada debajo del patrón. Aplique marcas de control a lo largo de los cortes laterales en la cintura, las caderas y las sisas para conectar con precisión las partes entre sí. En cada pieza del patrón, marque la dirección de la veta con una flecha.

1. 
   Corpiño con drapeado asimétrico.

El corte está destinado a vestidos y blusas de carácter elegante, así como a vestidos de noche de telas con un rico diseño: terciopelo, tejidos de punto con lurex u otros efectos de acabado interesantes. Este corte también se puede utilizar para tela de lana tejido crepé.
El patrón se desarrolla sobre la base del corpiño con mangas montadas. Debido al hecho de que las cortinas son asimétricas, el corte con cortinas se marca en todo el corpiño en forma desplegada (Fig. 31, a).
Fig.31.
Primero, determine la línea de corte. Se saca del centro de la sisa a una distancia de 3-5 cm del centro del pecho (en el lado izquierdo del frente) y se conecta a la pinza desde la línea de la cintura con una línea suave. Luego debes extender la mitad del corpiño para cubrir las cortinas. Para ello, se dibujan dos líneas paralelas que se extienden desde los centros de las dos pinzas del pecho y la cintura hasta que se cruzan con la línea socavada en ángulo recto (Fig. 31, b). La cantidad de cortinas se determina individualmente.

1. 
   Corpiño con drapeado a lo largo del centro del frente.

El corte se suele utilizar en vestidos con V - escote cuello. Para hacer esto, conecte el punto más alto del corte del hombro con una línea recta u ovalada a un punto en la línea del frente medio, teniendo en cuenta la profundidad del escote deseado y las capacidades de la figura. El desarrollo del corpiño implica mover las pinzas hacia la línea media del frente. En este caso, se hace una costura en el medio. Seleccione los puntos de inicio de las pinzas en la línea del frente medio y marque las líneas de corte desde ellos hasta el centro de las pinzas de los hombros y la cintura (Fig. 32, a).
Fig.32.
Se corta el estante a lo largo de las líneas deseadas y se cierran los dardos viejos, cuyo tamaño de las soluciones se distribuye en los cortes. Para aumentar el número de fruncidos, el patrón se corta adicionalmente desde el centro de la pinza abierta hasta la sisa y se separa otros 1-3 cm (Fig. 32, b). La línea del frente medio se dibuja con una línea suave (Fig. 32, c).

1. 
   Cuerpo con drapeado de canesú asimétrico.

Un corpiño con este tipo de cortinas se utiliza para versiones cortadas de vestidos de carácter elegante y romántico. El patrón se desarrolla sobre el patrón del frente del corpiño desplegado. Para aplicar la línea del yugo, se corta y corta el dardo del pecho desde el lado de la ubicación deseada del yugo (Fig. 33, a).
Fig.33.
En la parte restante del corpiño, se traza una línea que conecta el centro de la pinza del pecho frente al canesú con el corte del canesú en un punto a 3-4 cm del escote (Fig. 33, b). El corpiño se corta a lo largo de la línea deseada y a lo largo de las líneas que conectan los centros del pecho y las pinzas de la cintura. Después de cortar un pecho y dos pinzas en la cintura, el corpiño se separa para formar una cortina. La sección del corpiño, destinada a cortinas, está decorada con una línea suave (Fig. 33, c).

1. 
   Corpiño con repisa drapeada envolvente.

El patrón de los estantes del corpiño se desarrolla sobre el patrón desplegado de la parte delantera del corpiño. Primero, determine la posición de la línea de medio deslizamiento del estante. Pasará desde la sección de los hombros (el punto está determinado por el ancho del escote deseado) a través del centro de la pinza de la cintura en la otra mitad del corpiño y hasta la línea de la cintura (Fig. 34, a).
Fig.34.
Los contornos del estante hasta el medio patín se transfieren a una hoja de papel limpia y luego se dibujan líneas de corte, paralelas al corte del medio patín, para extender el estante sobre las cortinas. Los cortes deben estar a distancias iguales, para hacer esto, primero divida la línea de la cintura en partes iguales en el área desde el final del medio patín hasta la línea media del frente. Al dibujar las líneas, se transfieren a los centros de las pinzas desde la sección de los hombros y la línea de la cintura en la mitad del frente opuesta al final de la envoltura (Fig. 34, b).
La mitad izquierda del frente se deja lisa, transfiriendo la pinza de la sección del hombro a la pinza en la línea de la cintura.

Un método para cambiar la posición de costuras y cortes de componentes de prendas de vestir.

Esta técnica se suele utilizar en combinación con la transferencia de dardos. Cambiando la posición de las costuras, introduciendo nuevas líneas y cortes, las pinzas estructurales se combinan con ellas, moviéndolas a una nueva posición. En el patrón, los detalles marcan la nueva posición de la línea de costura en relieve, canesú (Fig. 35, a, b). El patrón se corta a lo largo de las líneas deseadas, se cierran los dardos viejos y se traza su nueva posición (Fig. 35, c, d, e, f, g).

Fig.35.

Esta técnica se utiliza para crear nuevos contornos del corte del hombro, relieves con distintos grados de ajuste del producto, yugos, etc.
1. yugo- partes decorativas cortadas de la parte superior de diversos tipos de prendas (vestidos, faldas, pantalones, abrigos), que tienen un significado constructivo. La forma y disposición de los yugos son muy diversas y dependen de la moda y el estilo (Fig. 36).

Fig.36.
Como regla general, si hay yugos, no se hacen pinzas en los detalles del producto, transfiriéndolos a la línea del yugo. Si la línea del yugo corre cerca del centro de movimiento de los dardos o el dardo es pequeño, toda su solución generalmente se transfiere a la línea de corte (Fig. 37).

Fig.37.

Si la abertura de la pinza es grande o la línea del canesú se aleja del centro del movimiento, se deja parte de la abertura de la pinza y se decora con una pinza pequeña, fruncidos, plisados ​​o planchados (Fig. 38).

Fig.38.

Si la coqueta tiene tallas grandes y su longitud es mayor que la distancia desde la parte superior de la pieza hasta el centro de movimiento, el dardo no se mueve, se deja en el mismo lugar (Fig. 39).

Fig.39.
2.Relieves- líneas estructurales que son elementos decorativos del producto. La línea en relieve divide el patrón principal en partes separadas y generalmente reemplaza a las pinzas, ya que su solución se transfiere a la línea de corte. La disposición de los relieves puede ser cualquiera a petición del autor del modelo (Fig. 40).

Fig.40.

La naturaleza del artículo y su estilo dependen en gran medida de la forma y ubicación de los relieves y del método de procesamiento. Existen varias formas tradicionales de disponer líneas en relieve que permiten crear productos de carácter básico. formas de silueta. Como regla general, estas líneas conectan la pinza del pecho y la pinza del hombro de la espalda con las pinzas de la cintura y pasan cerca del centro de movimiento de las pinzas. En productos de siluetas holgadas y semi ajustadas, se pueden alejar significativamente de su posición habitual.
El relieve se puede decorar con líneas curvas rectas o suaves. Se dibuja una línea en relieve en el patrón base y el patrón se corta a lo largo de esta línea. En las partes resultantes, se cierran los dardos, transfiriéndolos al relieve. Si toda la solución de pliegue no se puede transferir al relieve debido a que la línea discurre lejos del centro de movimiento, entonces se conecta a la sección más cercana del relieve, se hace una incisión a lo largo de esta línea y se transfiere el pliegue. en ello. Esta pinza se puede coser o planchar si su profundidad es pequeña (Fig. 41).

Fig.41.

Los dardos de cintura, cuando se transfieren a la línea de relieve, se desplazan distribuyendo la solución a ambos lados de la línea de corte o solo a un lado.
Si el relieve diseñado prevé una expansión hacia abajo, para crear una forma más voluminosa del producto, el margen a lo largo de la línea inferior debe ser el mismo en ambos lados del relieve y en los cortes laterales.
Usando esta técnica puedes crear varias formas mangas, como raglán, medio raglán, camisa, con sisa cuadrada.

Método de reproducción de partes de componentes de prendas de vestir.

Esta técnica se utiliza para cambiar la forma volumétrica de un producto. Usando la separación paralela de partes del patrón, modelan diferentes tipos pliegues El modelado comienza determinando su ubicación en el patrón. Luego, el patrón se corta a lo largo de las líneas marcadas y las partes se separan paralelas entre sí en una dirección perpendicular a la línea de plegado.
Los pliegues, cuyos lados deben plancharse o coserse, se colocan a lo largo de la fibra del material; de lo contrario, quedarán mal, se arrugarán y se combarán. Los pliegues suaves fijados en las costuras: pliegues, cuyos lados no están planchados, se pueden colocar independientemente de la dirección de la fibra de la tela.
La profundidad del pliegue depende de su tipo, método de ejecución y moda. Al modelar pliegues unilaterales, que se cosen a lo largo de toda la longitud en la parte frontal del producto, el patrón se corta a lo largo de las líneas deseadas y las partes se separan en paralelo a una distancia dos veces el ancho del pliegue en el acabado. forma. Si hay pinzas en la pieza, intente alinearlas con los pliegues exteriores (Fig. 42).

Fig.42.

Al modelar pliegues contrarios (o en forma de arco), las partes cortadas del patrón se extienden a un ancho que es cuatro veces la profundidad de un lado del pliegue (Fig. 43).
Fig.43.

Al modelar los pliegues, es necesario tener en cuenta en qué dirección se colocan, de esto depende la forma del corte de la parte donde se ubican los pliegues (Fig. 44).
Fig.44.

Se comprueba la precisión del patrón resultante. Colocar pliegues y alinear con la base original. Los contornos de ambos patrones deben coincidir.

Método para formar un nuevo corte.

Si no tiene una base constructiva para un modelo de una nueva forma (por ejemplo, con mangas raglán o de una pieza), puede modelar un nuevo corte utilizando los conceptos básicos que ya tiene. Esto se logra combinando las partes de la base y delineando un nuevo contorno del patrón.
Para obtener un diseño de corpiño con mangas de una pieza, debe utilizar un patrón de mangas de dos costuras con partes delantera y trasera (mitades). Al combinar la mitad trasera de la manga con la parte posterior del producto, se perfila una nueva forma para el patrón de la parte posterior del corpiño (Fig. 45).
Fig.45.
Si el modelo proporciona un yugo o relieves, sus líneas se dibujan transfiriéndoles pinzas. Para obtener un patrón para el frente del corpiño, conecte el frente al frente de la manga y delinee un nuevo contorno. Al conectar las partes cortadas de la parte delantera y trasera del corpiño a lo largo de la línea del canesú a lo largo de la línea de la costura del hombro, se obtiene un canesú combinado.
Combinando diferentes patrones, puede obtener una variedad de modelos (Fig. 46).

Fig.46.
Pero para utilizar esta técnica con éxito, es necesario tener cierta experiencia en diseño y modelado.
Los patrones obtenidos con este método de modelado deben verificarse en el diseño para verificar la precisión del corte. Generalmente no es posible obtener un diseño exacto de inmediato. Esta técnica es como una transición de una base estructural simple a una nueva forma del producto.

Arriba en 30 minutos

Para la parte superior necesitarás 80 cm de prenda de punto bien drapeada con un ancho de 110-140 cm.
1.Dobla el corte por la mitad a lo ancho, cara a cara. La parte superior para figuras delgadas se puede reducir 10 cm. Consigue una forma de trapezoide. El lado superior del trapezoide mide 70 cm y el lado inferior mide 80 cm.

2. Coser 10 cm a la izquierda (1, cuello superior del top) y 20 cm a la derecha (2, parte inferior del top).
3. Termine el margen de costura o use una máquina de coser.
4. Terminar los bordes (4 y 5).
5. Póntelo como una trompeta (pasa 3 con tus manos), coloca con cuidado el “swing” en tu pecho y úsalo con una sonrisa. Puedes atar un cinturón con un lazo en la cintura.

vestido estilo griego

Este vestido está hecho de material elástico, por lo que no es necesario hacer cremallera. El tirante del vestido se corta por separado, 8 cm de ancho (4 cm en forma terminada) y 16-18 cm de largo (la longitud del tirante debe ajustarse directamente al probarse el vestido).

La moda avanza día tras día, el estilo y el estilo cambian vestidos de mujer. Los nuevos diseños están un poco adornados, pero el patrón básico sigue siendo el mismo.

Hoy en día es bastante difícil lucir irresistible y tener en tu armario eso que sólo tú tendrás, ya que las tiendas están repletas de estilos monótonos de vestidos. Pero hay una salida a esta situación: coser tu modelo favorito con la tela que te guste. Y esto estará en una sola copia, es decir, definitivamente no encontrarás a una chica con el mismo vestido en ningún lado y no te encontrarás en una situación incómoda.

Muchos están seguros de que esto es imposible, pero esta opinión es errónea. No hay dificultad para crear su propio guardarropa y, en consecuencia, ahorrar mucho dinero gastado en artículos de moda exclusivos.

Los patrones de vestidos se conocen solo en dos versiones: modelos simples y complejos. Para los principiantes, lo mejor es empezar a coser con cosas sencillas. En primer lugar, se pueden usar tanto a diario como para cualquier celebración. En segundo lugar, nunca pasarán de moda. Patrones simples Los vestidos para principiantes se pueden encontrar en nuestro artículo.

Reglas para tomar medidas.

Al comenzar a crear un patrón, debe tomar medidas del modelo.

1. Circunferencia de medio cuello. Es necesario medir la base del cuello y anotar el tamaño de la mitad de la medida medida. Es decir, si obtienes 36 cm, entonces debes anotar 18 cm.
2. Medio busto. Medimos a lo largo de las partes que sobresalen de los omóplatos y la parte alta. pecho. Esta medida es responsable del tamaño de tu figura. También necesitas anotar la mitad.
3. Cintura, media circunferencia. Debe medir el punto más estrecho de la cintura y también anotar la mitad del tamaño resultante.
4. Caderas, media circunferencia. Medimos en los puntos que sobresalen de las nalgas. Vale la pena considerar el bulto del abdomen. La medición también se registra como la mitad del resultado obtenido.
5. Medimos la altura de la espalda hasta la cintura. Comenzamos a medir desde la séptima vértebra cervical, se nota a lo largo de la protuberancia hasta la línea de la cintura. EN en este caso la medición se registra en su totalidad.
6. Ancho de espalda. Utilizando los puntos salientes de los omóplatos, medimos el ancho de la espalda, de una zona axilar a la otra. La mitad del resultado obtenido se registra como medida.
7. Mida la altura del frente hasta la cintura. A lo largo del punto que sobresale del pecho, comenzando desde la base del cuello a la altura del hombro, hasta la línea de la cintura. La medida se registra en tamaño completo.
8. Altura del pecho. Colocamos el borde de la cinta métrica en la base del cuello y medimos la altura hasta el punto alto del pecho. Anotamos la medida por completo.
9. Punto central del pecho. Mida horizontalmente entre los dos puntos más altos del cofre. La medición se registra como la mitad del resultado obtenido.
10. Determina la longitud del hombro. Mida desde la base del cuello hasta la articulación del hombro. Anota la medida completa.
11. Circunferencia del brazo. Necesitas medir la circunferencia de tu brazo aprox. axila. La medida se tiene en cuenta por completo.
12. Circunferencia de la muñeca. La articulación de la muñeca se mide alrededor de la circunferencia. La medida se utiliza en su totalidad.
13. Medimos el largo de la manga hasta el codo. Mida desde la articulación del hombro y hasta el codo. Anotamos la medida al completo.
14. La longitud de la manga. Es necesario medir, también comenzando desde la articulación del hombro y bajando hasta la mano. La medida se utiliza en su totalidad.
15. Determine la longitud del producto. Es necesario medir desde la séptima vértebra cervical hasta la longitud final requerida. La medida también se utiliza plenamente.
16. Aumentos para un ajuste holgado:

• Línea del pecho - 5 cm.
• Cintura - 1 cm.
• Caderas - 2 cm.

Construyendo un patrón

Para crear patrones de vestidos para principiantes, debes utilizar una hoja de papel grande. Si este no es el caso, puede eliminar los restos innecesarios de papel tapiz.

A la izquierda, reserva el largo de tu vestido, para facilitar el trabajo, retrocede un par de centímetros desde el borde. Marque la longitud retrasada con los puntos A (arriba) y H (abajo). A la derecha de los puntos A y H, dibuja líneas perpendiculares.

Determinar el ancho del patrón del vestido.

Para hacer esto, es necesario desde el punto A hasta lado derecho apartamos la medida “media circunferencia del pecho” más un aumento en la línea del pecho de 5 cm, ponemos el punto B. Apartamos la misma medida lejos del punto H hacia la derecha y obtenemos el punto H1, conectamos los puntos B y H1 con una línea recta. . Como resultado, deberías terminar con un rectángulo.

Medimos el largo de la espalda hasta la cintura.

Es necesario medir desde el punto A hacia abajo la talla hasta la cintura del largo de la espalda, sumando medio centímetro y marcar con el punto T. Desde el punto resultante hacia la derecha, trazar una perpendicular a la línea B y H1 y marcar la intersección. con el punto T1.

Determinando la línea de la cadera

Medimos desde el punto T hacia abajo la mitad de la medida “hasta la cintura del largo de la espalda” y la marcamos con el punto B. También desde el punto resultante trazamos una perpendicular a la derecha a la línea B y H1, marcando el punto de intersección como B1.

Determinando el ancho de la espalda.

Desde el punto A hacia la derecha, mide el “ancho de espalda” + un aumento a lo largo de la línea de espalda de 1,5 centímetros y coloca el punto A1. Desde allí hacia abajo trazamos una línea perpendicular de longitud arbitraria.

Medimos el ancho de la sisa.

Es necesario dividir la medida de la “media circunferencia del pecho” en 4 partes + 0,5 cm, colocar el resultado resultante a la derecha del punto A1 y colocar el punto A2. Desde el punto A2 hacia abajo trazamos una línea perpendicular de longitud arbitraria.

Determine el corte del escote desde la parte posterior.

Divide la medida de la “media circunferencia del cuello” en tres partes y suma medio centímetro, coloca el resultado resultante del punto A a la derecha, márcalo con el punto A3. A continuación, dividimos la medida del “medio cuello” en 10 partes más 0,8 cm y medimos el resultado resultante desde el punto A3 hacia arriba, obtenemos el punto A4. El ángulo resultante en el punto A3 debe dividirse por la mitad por una línea recta y trazar el resultado en ella: divida la media circunferencia del cuello por 10 y menos 0,3 cm, obtenemos el punto A5. A continuación, conectamos los puntos resultantes A4, A5 y A con una línea suave.

Construyendo una sección de hombros

Para hombros altos, es necesario reservar 1,5 cm desde el punto A1, para hombros normales - 2,5 cm, para hombros inclinados - 3,5 cm, marcar con el punto P. Conecte los puntos A4 y P. Se establece la longitud del hombro más la pinza. Aparte 2 cm del punto A4, coloque el punto P1. En el segmento resultante A4P1, apartamos 4 cm del punto A4 y lo marcamos con el punto O. Desde el punto resultante hacia abajo medimos 8 cm y lo marcamos con el punto O1 y a la derecha del punto O 2 cm, marcamos con el punto O2. Conecte los puntos O1 y O2. A través del punto O2 apartamos del punto O1 un tamaño igual a la longitud del segmento OO1 - 8 cm, marcamos el punto O3. Esto es necesario para que las pinzas del vestido queden iguales. Conectamos los puntos O3 y P1 con una línea recta.

Determinar la profundidad de la sisa.

Dividimos la media circunferencia del pecho en 4 partes más 7 cm, medimos el resultado resultante desde el punto P hacia abajo, marcamos con el punto G. A través de este punto trazamos una línea horizontal hacia la derecha y lado izquierdo. En la intersección con las líneas B y H1 marcamos el punto G3, con la línea de sisa - G2, y en la intersección con las líneas A y H ponemos el punto G1.

Espalda, corte sisa

Divida la distancia del punto P a G en tres partes más 2 cm, mida el resultado resultante desde el punto G hacia arriba y márquelo con el punto P2. Dividir la medida del “ancho de la sisa” entre 10 y +1,5 cm, alejar el resultado resultante del punto G, dividiendo el ángulo por la mitad, marcar el punto P3. Dividimos el segmento GG2 en 2 partes y lo marcamos con el punto G4. Luego, conecta los puntos P1, P2, P3, G4 con una línea curva.

Sisa, medio corte delantero

Dividir la medida “medio perímetro torácico” en 4 partes más 5 cm, poner el resultado resultante desde el punto G2 hacia arriba y marcarlo con el punto P4. Dividimos la media circunferencia del pecho entre 10, ponemos el resultado obtenido del punto P4 hacia la izquierda y lo marcamos con el punto P5. Dividimos el segmento G2P4 entre 3 y medimos el resultado desde el punto G2 hacia arriba. Conectamos los puntos P5 y P6, los dividimos en dos partes y, en dirección a la derecha, observando un ángulo recto, medimos 1 cm y marcamos el punto 1. Dividimos el ángulo del punto G2 por la mitad y medimos una recta igual a una décima. de la medida del ancho de la sisa +0,8 cm, marcar con el punto P7. Conectamos los puntos resultantes P5, 1, P6, P7, G4 con una línea curva.

Corte del cuello delantero

Dividir la medida “medio contorno del pecho” por la mitad +1,5 cm, marcar en el patrón desde el punto G3 hacia arriba y marcar con el punto B1. Medimos exactamente la misma distancia desde el punto G2 en dirección hacia arriba y marcamos el punto B2. Conecte los puntos resultantes B1, B2 entre sí. Dividir la medida de la “media circunferencia del cuello” en tres y +0,5 cm, medir desde el punto B1 en dirección a la izquierda y marcar con el punto B3. Divida la misma medida de la “media circunferencia del cuello” en tres y +2 cm, mida desde el punto B1 hacia abajo y marque el punto B4. Conectamos los puntos resultantes y dividimos el segmento en 2 partes. Tomamos nuevamente la medida de la “media circunferencia del cuello” +1 cm y trazamos una línea recta a lo largo del punto divisorio de los segmentos B3 y B4 desde el punto central B1, obtenemos el punto B5. Conectamos los puntos B3, B5, B4 con una línea curva, obtenemos el escote del patrón frontal.

Centro y altura del busto.

Usamos el tamaño del centro del cofre, lo medimos desde el punto G3 hacia la izquierda, obtenemos el punto G6. Desde el punto resultante dibujamos una línea que se cruza con la línea B1B2. En la intersección llegamos al punto B6. Desde allí, hacia abajo, medimos la altura del cofre, obtenemos el punto G7.

Construcción de dardos, tipos.

Corte en hombros y pinza en busto.¿Por qué son necesarios dardos en el cofre del producto? El caso es que las pinzas en el pecho del vestido se colocan de modo que el vestido tenga forma en el lugar del pecho convexo, por eso se les empezó a llamar pinzas en el pecho. Pueden tener su origen en el corte lateral, en el hombro, en el escote o en la sisa. El lugar por donde empiezan depende del modelo de vestido elegido y, por supuesto, del volumen del pecho. Su dirección es siempre solo hacia el centro del cofre, esto debe tenerse en cuenta al crear un patrón.

Medimos 1 cm desde el punto B6 hacia abajo y lo marcamos con el punto B7. Conectamos B3 y B7. Conectamos B7 y P5 con una línea de puntos. Habiendo medido el segmento B7B3 menos 0,3 cm, medimos el resultado resultante de P5 hacia la derecha y obtenemos el punto B8.

Medimos el segmento B7G7 desde el punto G7 hasta el punto resultante B8 y ponemos B9. Conecte P5 y B9.

Costura lateral, define la línea.

A la derecha, medir desde G la tercera parte del ancho de la sisa, marcarlo con el punto G5. Y dibuja una línea vertical a través de él. Al cruzar, marque el punto P en la línea de la sisa, el punto T2 en la línea de la cintura, B2 en la línea de la cadera y H2 en la línea inferior.

Pinzas en el vestido en la espalda a lo largo de la cintura.

Estamos construyendo más. Las pinzas situadas en la cintura del vestido se llaman pinzas en la cintura. Son necesarios para crear un vestido ajustado en la cintura. Se pueden ubicar en toda la parte trasera o delantera, o en partes cosidas individuales, en estos casos están cortados, además, las pinzas se pueden ubicar en la línea de corte de la sisa. Mucha gente utiliza pinzas en las prendas de cintura, ya sea falda o pantalón, también se clasifican como pinzas de cintura.

Mida “la mitad + 1 cm para libertad de ajuste menos el ancho del vestido (en nuestro caso, esta es la línea TT1); esto nos dará el ancho de la pinza del vestido.

línea de cadera

Para medir “la mitad de la circunferencia de las caderas” +2 cm para libertad de ajuste menos el ancho del vestido a lo largo de las caderas B1B. El resultado obtenido se divide en 2 partes, una de las cuales se utiliza en la mitad frontal y la segunda en la parte posterior del producto. Mide a derecha e izquierda el resultado obtenido del punto B2 y marca con los puntos B3 y B4. Marcamos la misma distancia desde el punto T2 en dos direcciones a lo largo de una línea horizontal y colocamos los puntos T3, T4. El punto P debe conectarse a T4 y T3. Conectamos T3, B4 y B3, T4 con una línea de puntos. Al lado de dividir los puntos, mida medio centímetro y conecte con una línea curva y los puntos T4, B3 y el segundo lado B4, T3.

Línea de cintura en la mitad delantera.

Suma 0,5 cm a la medida del “largo de la cintura delantera” y traza el resultado desde el punto B1 hacia abajo, obtenemos el punto T5. Conectamos los puntos T4, T5 con una línea curva. Medimos el segmento T5 T1 y lo apartamos del punto B1 hacia abajo, obtenemos el punto B5. Conectamos el punto B5 y el punto B3 con una línea curva.

Dardos en la espalda

Divida el segmento G1G por la mitad y marque la mitad del segmento con un punto G8. A partir de ahí, baje la perpendicular hacia abajo y coloque el punto B6 en la intersección con la línea de la cadera y T6 en la línea de la cintura. Desde el punto T6 es necesario apartar la mitad del ancho del dardo trasero hacia la derecha y hacia la izquierda, marcando con los puntos T7, T8. Después de esto, mida 1 cm hacia abajo desde el punto G8 y conéctelo al punto T7, mida 3 cm hacia arriba desde el punto B6 y conéctelo al punto T8.

Dardos en la mitad delantera

Dibuja una línea vertical recta desde el punto G6 hasta la línea de la cadera. El punto en la línea de la cintura donde la línea vertical se cruza se designa como T9, y en la línea de la cadera como B7. Apartamos la mitad del ancho del dardo frontal desde el punto T9 y lo marcamos con los puntos T10, T11. Desde B7 hacia arriba medimos 4 cm y conectamos este punto con T11, y desde G7 hacia abajo 4 cm y conectamos el punto resultante con T10.

Línea inferior de la mitad delantera.

Desde los puntos B4 y B3 desde la línea de la cadera dibujamos líneas perpendiculares a la línea inferior y las marcamos con los puntos H4, H3. Recuerde: si su vestido se ensancha hacia abajo, de los puntos resultantes debe reservar segmentos a derecha e izquierda, iguales a 3 cm por 7 cm, y conectarlos a B4, B3. Desde el punto H1 hacia abajo medimos la longitud del segmento T5T1 y lo marcamos con el punto H5. Queda por conectar los puntos resultantes H5 y H3.

Es solo construir las bases vestido sencillo, gracias al cual podrás simular tu modelo exclusivo. Los dardos se convertirán en asistentes. ¿Cómo hacer pinzas en un vestido? Veámoslos con más detalle.

Una variedad de pinzas en un vestido.

Una pinza es esa parte de la tela que debe quitarse para enfatizar la figura y una transición suave de un área convexa a otra.

Las pinzas en los vestidos son de dos tipos principales. La primera opción son los dardos con un vértice, que tienen forma de triángulo, mientras que su forma nunca cambiará, solo se puede cambiar el tamaño y la profundidad. La base ancha del triángulo de dardos siempre se encuentra en la zona convexa, por ejemplo esta pecho femenino o una línea de cadera convexa. La segunda opción son los dardos con dos picos. Parecen dos triángulos plegados, con un vértice. En los casos con partes sólidas de la parte trasera y delantera del producto, se utilizan dos picos, ubicados a la altura de la cintura.

Las pinzas en relieve del vestido resaltarán perfectamente el busto. Lo sostienen desde abajo, la mejor opción para usarlos en ropa es la tela gruesa. Pechos más grandes- Esto significa que se debe dar más convexidad al dardo. Hacia el centro del cofre, el patrón debe ser la parte más convexa. Los tipos de pinzas en relieve en un vestido se ubican tanto verticalmente en el producto como se pueden hacer desde la axila. Esto le dará a tus senos plenitud y pulcritud.

La pinza lateral de un vestido se llama pinza para el busto o pinza para el pecho. La mayoría de las veces se encuentra en la cintura, en la parte delantera y trasera del producto: el vestido. También hay modelos con pinzas que parten de la costura lateral. Coloca las pinzas en el vestido a la misma distancia del centro de la parte delantera del vestido y dos del centro de la espalda del producto.

¿Cómo hacer pinzas en un vestido terminado?

Si el vestido que compraste no te queda bien o quieres enfatizar aún más tu figura, entonces puedes hacer pinzas auxiliares en el producto terminado. Para ello, ponte el vestido, mírate frente al espejo exactamente donde quieres quitar el exceso de tela y marca la zona de las pinzas con jabón en el lado equivocado. Mantenga la simetría: si quita el exceso a la derecha, a la izquierda debe quitar la misma cantidad de tela en la pinza.

Hilvane los dardos previstos y pruebe el producto. ¿No funcionó la primera vez? Pruébalo varias veces y luego encontrarás los lugares exactos donde hay exceso de tela. Si no tiene el deseo o la capacidad de rehacerlo usted mismo, busque ayuda en un taller de reparación de ropa.

Si la altura de su pecho difiere de la que se muestra en la tabla Burda, debe mover el dardo hacia arriba o hacia abajo según esta diferencia.

Dardos laterales o en el pecho.

Para las pinzas que salen de la costura lateral, el patrón cambia de la siguiente manera: dibuja una línea de puntos auxiliar paralela a la línea central del frente para que pase por la parte superior de la pinza. Marque el nuevo punto de busto según la diferencia por encima o por debajo de la parte superior de la pinza.

Luego dibuja un nuevo dardo exactamente paralelo al anterior o

Hacia este punto.

Para que la costura lateral vuelva a la pinza, pegue una tira de papel debajo del corte y sujete con alfileres una pinza nueva. Una vez que hayas dibujado una nueva línea de costura lateral, corta el patrón a lo largo de esa línea y vuelve a colocar la pinza.

Pinzas verticales o de cintura

Estos dardos se acortan o alargan en la medida adecuada.

: Clase maestra

Cambiando la punta del pecho en patrones con costuras elevadas.

Además, para los modelos con costuras elevadas, puedes mover la punta del pecho hacia arriba o hacia abajo. Para hacer esto, dibuje líneas auxiliares en los detalles del patrón de papel en ángulo recto con la línea central del frente, respectivamente, en la dirección del hilo de la fibra: en la parte central del frente, aprox. 10 cm por encima de la cintura, en el lado delantero aprox. 10 cm por encima de la cintura.

Si es necesario mover la punta del cofre hacia arriba, entonces acorte la parte media del frente a lo largo de la línea auxiliar superior en la cantidad adecuada. Luego agregue al frente medio y lateral la cantidad que acortó el frente medio en la parte superior.

Para evitar que las líneas de la sisa cambien, corte la parte frontal lateral más profundamente en la cantidad adecuada.

Los cambios se realizan exactamente en imagen especular si es necesario mover el punto del cofre hacia abajo.

en el producto

Importante

Antes de volver a tomar las piezas del patrón de papel, compare sus medidas con las medidas indicadas en la tabla de tallas y luego ajuste las piezas del patrón de papel moviendo sus partes tantos centímetros como sus medidas difieran de las medidas de la tabla.

Fuente y foto: sitio web
Material preparado por Yulia Dekanova