Što je bliže stvari, Milan Fashion Week se secira više puta, analizira trendove, analizira promjene u uobičajenom rasporedu revija, oslikava ružičaste izglede za neke i procjenjuje nečiji kreativni ili, obrnuto, komercijalni potencijal. Za sada možemo samouvjereno govoriti o trendu koji je postao lajtmotiv cijele milanske sedmice – apsolutni trijumf athleisure stila, koji spaja sportsku odjeću, aktivnu odjeću od visokotehnoloških materijala i klasiku, koja je u tom kontekstu dobila potpuno novo tumačenje. Neki su ljudi potpuno odustali od uobičajenih odijela u korist mekih, više nalik kardiganima blejzera bez podstave ili jastučića za ramena. Oni brendovi kojima je klasika dio njihovog DNK uložili su sve napore da stvore novu meku i opuštenu siluetu.

Za konkretno modni trend postoji globalnija ideja putovanja, koju svaki dizajner otkriva na svoj način. Za jednoga je to krstarenje oko svijeta, za drugoga je to putovanje kroz muzičke stilove, a za trećeg nešto poput planinarenja. "Moramo naučiti dijeliti s predstavnicima različitih kultura i ljudi općenito", rekla je Miuccia Prada iza pozornice na emisiji, a ova fraza je odmah sve razjasnila.

U modi se gotovo i ne govori o katastrofama, ljudskoj patnji i nepravdi. Ali emocionalni intenzitet pojedinca Evropljanina koji je vidio terorističke napade u Parizu i nevolju sirijskih izbjeglica može se razumjeti. Svaka manekenka koja je prošetala modnom pistom Prada, bila je opremljena svim potrebnim stvarima - sa nabijenim rancem na leđima, podsjetila je da se u svakom trenutku svako može naći u položaju izbjeglice. "Sve što imam nosim sa sobom", zaključio je Prada.

Gucci

Alessandro Michele samouvjereno nastavlja slijediti svoju liniju: “androginija” i “vintage” i dalje ostaju ključni pojmovi za razumijevanje njegovih kolekcija. Na njegovim revijama styling (odnosno slika u cjelini: od šminke i frizure do kombinacije stvari i dodataka) igra gotovo glavna uloga, oduševljavajući od prve emisije ili ostavljajući manje sofisticirane gledaoce, uključujući i jači pol, u blagom zaprepaštenju.

U kolekciji narednog ljeta, posvećenoj velikom putniku Marku Polu, ponovo je bilo mjesta za ono što se činilo najnespojivijim stvarima: od alkoholnih majica, sportskih šorcova i kineskih svilenih ogrtača do suvenirskih jakni i vojnih uniformi iz dva stoljeća. prije. Ove ponekad previše ekscentrične slike su improvizacija stiliste koji je navodno odlučio da isprazni odjel kostima određenog filmskog studija.

Prateći koncept emisije, može se zamisliti strastveni putnik - onaj koji je spreman da potroši novac na svileni kineski ogrtač ranog 20. veka ili uniformu viktorijanskog kraljevskog gardista. Imidž je imidž, ali ulaskom u butik svako može procijeniti artikle s modne piste bez obzira na kontekst i sam odlučiti s čime će ih nositi.

Prada

Tema putovanja postala je polazna tačka za Miuccia Prada. Za razliku od uzbuđenih putnika prve klase Gucci njegovi se putnici radije kreću pješice, unutra najboljem scenariju, na biciklu. Ovog puta, ostavljajući po strani eksperimente, Prada je kreiranju kolekcije pristupila sa praktične tačke gledišta. Gotovo svaki model nosio je ili najlonski trenč kaput ili vjetrovku na rajsferšlus - jarke boje, karirane ili printane. google mape. Neki su se pojavili u kaubojskim šeširima, kakve nose turisti, skrivajući se od sunca i kiše, a svi sa rancem na ramenima.

Za radne dane - odijela poznate vitke siluete sa sakoima ili kariranim blejzerima; za ostale prilike - sportske helanke, kratke hlače, džogere ili vodootporne pantalone. Trebate li zamijeniti svoje sportske sandale za par brogova u kancelariji? Sve što vam treba može lako da stane u ranac: Prada je mislila i na to. Razuman i pragmatičan pristup brendu pogođenom krizom - profit mu je pao za gotovo 30% prošle godine.

Armani

Možda po prvi put, kolekcija Giorgia Armanija, dizajnera koji je napravio revoluciju u muškoj poslovnoj odjeći prije više od 30 godina, nije uključivala niti jedno svečano odijelo. Iako su predstavu upotpunila tri tamnoplava smokinga, to nije uticalo na njen koncept. Armani je predstavio svoju verziju casual stila, koji, iako se u suštini nikada ne mijenja, odjednom je postao aktuelan u kontekstu današnjih trendova.

Možemo imati različite poglede na dizajnerovu fiksaciju na formu koju je sam svojevremeno izmislio, ali u kreiranju aristokratski impozantne, senzualne i istovremeno muževne odjeće nema premca. Od modernih elemenata (također su brendirani Giorgio Armani) tu su labave platnene i pamučne pantalone sa štipaljkama u struku (ili ravne svilene, sa sitnim printovima, koje podsjećaju na donji dio pidžame), kao i lagani trenč kaputi, polusportske vjetrovke, pa čak i bomber jakna. Skraćene jakne, napravljene od lana, tapiserija, pamuka i dresa, iako potpuno lišene strukture (nemaju jastučiće za ramena ili postavu), i dalje zadržavaju siluetu koju je izmislio Armani.

Pal Zileri

Na ideju nova kolekcijaPal Zileri, brend koji se kao Feniks diže iz pepela pred našim očima, dizajner Mauro Krieger inspirisan je radovima italijanskog umetnika Manlija Roa, koji je spojio hladni ruski suprematizam sa bogatom italijanskom paletom. Ispostavilo se da je blizu kreativna metoda Sam Krieger (dizajner ga je nazvao Avant-Craft), koji povezuje najbolje krojačke tradicije Pal Zileri u izradi klasičnih odijela sa novim bojama, dezenima i materijalima. Od Ro tu su geometrijski printovi - na odijelima i košuljama - i prigušena, ali bogata paleta maslina, plave, okera, patlidžana i tamne trešnje.

Osnova kolekcije - odelo (isključivo jednostruko ove sezone) - Krieger ga je napravio ravno i opušteno, kombinujući ga sa svilenim košuljama i bermudama, sa majicama od perforiranog antilop, što se može zameniti sa trikotažom, kožom pantalone i košulje. Glavno otkriće za dizajnera bila je svila proizvedena u Vićenci, gdje se nalazi tvornica Pal Zileri. Ugrađivanjem svilenog konca u kostime iz fine vune i tvida, Krieger im je dodao suptilan sjaj. Najspektakularniji predmeti bili su oni sa geometrijskim printovima otisnutim na svili sa neočekivanom 3D iluzijom i svilenim vodootpornim parkama.

Versace

Pokaži Versace bio je možda najveće iznenađenje sedmice. Očekivanja da još jednom vidimo paradu mužjaka sa preplavljenim testosteronom, u svilenim košuljama sa baroknim arabeskama i meduzama, kožne pantalone sa zlatnim rajsferšlusima ili samo u kratkim hlačama, nikako se nije ostvarilo. Možda je razlog za promjenu bila nova sportska linija Versace Active, koji je odredio pravac muška kolekcija, sa kojim je kombinovana na reviji.

Šema boja je svedena na kaki, bež, tamnoplavu i lila. U samoj odjeći nije bilo ništa namjerno laskavo ili otkrivajuće, s izuzetkom nekoliko biciklističkih hlačica od likre. Volumen i plastičnost - dvije temeljne komponente kolekcije, tako očigledne u dugim najlonskim parkama, napuhanim poput padobrana, sportskim bluzonima i oversize kaputima - nastavljene su u svečanijim predmetima garderobe: mekim puloverima i kardiganima od svilenog jerseya, lepršavim svilenim košuljama i antilop kaputi

Dolce gabbana

Glavna tema kolekcije italijanskog dua bila je muzika. Uz zvuke džez benda, pred publikom se odvijala istorija muzike 20. veka. Bilo je tu šljokičastih smokinga bluzmena iz 1920-ih, skraćenih pantalona, ​​Teddy Boy brogova iz 1950-ih, i bomber jakni i pantalona repera iz 1980-ih. Odvažna kombinacija zlatnog žakarda, kože u boji, dresa i svile i veliki izbor printova - od leoparda i zebre do palmi i muzički instrumenti— u bilo kojoj drugoj kolekciji mogao se pretvoriti u monstruoznu kakofoniju, ali ne u Dolce gabbana, za koje je ova emisija bila jedna od najboljih u proteklim sezonama.

Moncler Gamma Bleu

Mušku liniju francuskog brenda od 2008. godine kreira Amerikanac Thom Browne, čije revije neminovno izazivaju pometnju. Njegove inscenirane predstave, koje više zadiru duhovitošću nego obimom, uvijek izazivaju iste reakcije: smijeh, divljenje i zbunjenost. Pokaži Moncler Gamma Bleu nije bio izuzetak. Na podijumu, među drvećem, bio je postavljen lažni izviđački kamp. Par jednako konvencionalnih medvjeda prišao je manekenkama poređanim duž modne piste - sa svakoga je redom izvukla ogroman baloner, otkrivajući ispod izviđačku uniformu. Upravo ga je američki dizajner učinio osnovom kolekcije francuske marke, poznate po odjeći za aktivno slobodno vrijeme.

Rizičan kliše, ali ne za Browna: majstorski kombinuje materijale visoke tehnologije, najlon, vodootporni silikon s klasičnim kašmirom, sumotom i lanom, koristeći vrlo tradicionalne tehnike krojenja koje je naučio radeći u Ralph Lauren, i dovodeći rezultat do tačke apsurda. Tokom 40 nastupa, njegov kostim izviđača evoluirao je od prilično poznatih šortsova sa zašiljenim džepovima, košulje i kratke jakne vojnog kroja do fantazmagoričnog skupa stvari koje su prkosile svakoj ideji o proporcijama, s džepovima koji su se umnožavali i povećavali. eksponencijalno. IN Moncler Tvrde da će sve to ići u prodaju. A ako na nekim mjestima još uvijek možete pogoditi uobičajene oblike košulja, jakni u vojničkom stilu i trenč mantila, onda ćete se morati namučiti za ostalo.

stilist Yesdress No Stress

Par puta godišnje doživim nevjerovatan nivo uzbuđenja, sa pohlepom i raspoloženjem tragača, pogledam sve emisije muške nedjelje mode.

Iznenađen? Pitaj me zašto muški?

I objasniću!

Popularno

Prvo, emisije se sada često miješaju, a u muškim kolekcijama postoje ženske slike (ovo je spojler za glavnu kolekciju) i slike u unisex stilu; drugo, muške kolekcije su hrabrije i kreativnije (da, samo ih pogledaj nekad), treće, najnovija revija i vedri kreativni streetstyle su me potvrdili u jednom: i sam bih rado nosio mnogo toga što je predstavljeno.

Da li je sada trend razmjena garderobnih predmeta sa suprotnim polom, ili je to samo slučajnost, ne mogu objasniti.

Iako, gledajući muškarce u haljinama i suknjama, što se dogodilo gotovo svakom dizajneru, gotovo da nije bilo sumnje: rodne granice se sa svakom novom kolekcijom sve više zamagljuju.

Inače, u ljeto 2020. nastavljaju se trendovi slojevitosti (Hermes je, inače, došao na vrlo cool ideju kako nositi dvije košulje u jednom looku), predimenzionirane, nježne pastelne boje, bež total look , lijepljenje crno, bijelo i sivo. Navodno će proljeće-ljeto sljedeće sezone biti izuzetno lijepo i sa stilom.

Na muškim revijama dizajneri uvijek predstavljaju mnoštvo karakteristika i detalja koji se mogu ušuljati u njihov stilski izgled.

Iako, naravno, ne možemo bez čudnih odluka.

Nadam se da ovaj hir u obliku torbica na gležnju, na primjer, neće zaživjeti. Ne, neću se raspravljati, originalno je, ali, da budem iskren, nismo imali vremena u životu da se odmaknemo od torbica, a sada je - evo u čemu je stvar - stigao novčanik. Razmišljao sam šta bih mogao da stavim tamo. Očigledno, samo zaliha od moje žene. Mada, zamislite koliko će se blagajnica u prodavnici iznenaditi kada mladić posegne u novčanik tik uz pete po sitniš. Više volim ideju novčanika sa vrpcom poput Jacquemusa ili držača kartica Saint Laurent, Iskreno.

Prozirne čarape. Shvaćate kako čudne muške noge izgledaju u njima. Sjećam se da se jedan od komičara našalio da muške noge uvijek izgledaju kao da su ih muškarci negdje našli. U nedostatku raširene kulture pedikira, plašim se zamisliti kako će to neestetski izgledati u svakodnevnom životu. A ako ovome dodate otvorene sandale? Pa, to je samo ideja, kako se čini.

Bilo mi je teško vidjeti muškarce u haljinama, šalovima i sa ženskim torbicama na ramenima.

Odmah se sjetim scene iz filma “Gentlemen of Fortune”:

Devojko i devojko, kako se zoveš? , pita muškarac u bundi, šalu i tajicama.

- A ja sam Fedya.

- Kakva budala.

Ne, iskreno, nije daleko čas kada ćeš sto puta razmisliti pre nego što se obratiš osobi, jer izdaleka nećeš shvatiti da li je devojčica ili dečak. Možda, ipak, zbog banalne pogodnosti, ostavimo sebi neke karakteristične osobine?

Kod Armanija sam otkrio kaiš sa bravom za nošenje kišobrana; s jedne strane, zgodan je jer oslobađa ruke, s druge strane, hodanje po gradu s ovim uređajem cijeli dan u uvjetima nepredvidivih padavina nije pravo najinspirativnija ideja, složićete se. Kabanica, takoreći na starinski način, s ljubavlju presavijena u radnu aktovku, i ne zauzima puno mjesta, a na izgled nema mnogo uticaja.

I Louis Vuitton je imao histeriju torba, ništa manje: nekoliko modela je nosilo 7-8 torbi. Pa šta da kažem, ne samo devojke, kad polude, mogu da obuku sve najbolje stvari odjednom, nakon što provedu nekoliko sati u svojoj svlačionici.

Thom Browne proljeće-ljeto 2020

Skoro nedelju dana u Parizu su bile revije i prezentacije modnih kuća jedna za drugom. Ukupno je održano više od 60 modnih revija i još više predstavljanja novih kolekcija za sezonu proljeće-ljeto 2020. Sumirajući sezonu, odabrali smo nekoliko najvrednijih revija i kolekcija.

Dior

Nekoliko decenija uporište Dior muška odeća je bila sivo odelo. Izabran je kao bezvremenski standard. Kim Jones to razumije, ali daje svoju varijaciju. Na primjer, on poziva umjetnika Daniela Arshama da na pozadini postavi djelomično uništene cementne skulpture i satove sa pukotinama i čipovima, kao promišljanje vremena. Kao rezultat toga, konceptualni pejzaž nam je omogućio da ponovo otkrijemo sivilo musko odelo Dior. A tome su dodani i broševi u obliku đurđevka, košulje, bomber jakne i pantalone od organze, i sve to u bukvalno prozirnim tonovima plave, roze i signature sive. Samo zato savremeni muškarci ne smeta mi.

Loewe

Jonathan Anderson je naslikao, kako je rekao, prelijepu sliku kolektivne želje za duhovnim bijegom i pokušao je uhvatiti " stanje spavanja bebe" Po njegovom mišljenju, bijeg od surove stvarnosti savremeni život ponekad je svakom od nas jednostavno potrebno. Kao rezultat toga, njegovi modeli izgledali su kao lutajući vilenjaci u djellabama i hipiji u isto vrijeme. Pomiješao je estetiku putnika iz vrućih zemalja i poznavalaca prirode, dodajući dodatke self made i sve to pretvorio u sinonim za luksuz.

Balmain

Olivier Rousteing je u centru Pariza priredio pravu predstavu kojoj je mogao prisustvovati gotovo svako (ako se, naravno, na vrijeme prijavi). Bio je to humanitarni šou za fondaciju RED. Kolekciju su činile bajkerske jakne od prozirnog PVC-a, na koje je dizajnerica nanijela vez, mnoge metalik koža, drapirana odijela sa duplim kopčanjem od svile, a mnoge pantalone su imale kroj sličan suknjama zahvaljujući dubokim naborima u struku. Rousteing je rekao da želi upoznati čovjeka Balmain(i, sudeći po nekim izgledima, žena) 50 ili 60 godina kasnije. Pa, futurizam je bio odmah očigledan.

Thom Browne

Bio je to raskošan nastup Thoma Brownea. Kazališna fantazija, prema dizajneru, pomogla mu je da zamisli sebe kao vlasnika " Versailles Country Club" Čudno je da su svi ovi mimovi veoma strastveni prema sportu - brojne košarkaške i bejzbol lopte i kacige koegzistiraju s karamelno-puderastim nijansama i teatralnom šminkom. Lopte su čak služile i kao cipele. Kao što se često dešava sa Thom Browne, kolekcija je pomiješala muško i ženstveno, ironično i ozbiljno, sportsko i romantično. Neke su haljine podsjećale na garderobu Marije Antoanete. Dizajner je ovako objasnio svoju igru: “ Uvek koristim sport kao merilo, a danas sam se samo igrao sa merilima iz 18. veka».

Ludovic de Saint Sernin

Utjelovljena senzualnost nisu samo riječi za ovaj brend. Trendi organza bila je posvuda u muškoj kolekciji, a ponekad je njena transparentnost pojačana uz pomoć wet efekta. Isti efekat postignut je nanošenjem organze slojevima, koja kao da teče, postepeno otkrivajući sve više kože. Istovremeno, provokativna tema, upotreba zavojnih elemenata i vezica nije poništila lijepo krojene kapute i odijela u bež i pepeljastim tonovima.

Kenzo

Ovo je bila posljednja emisija kao kreativni direktori Kenzo za Carol Lim i Humberta Leona. I ponovo se vratila na temu vode. U proteklih osam godina, na ovaj ili onaj način bio je prisutan u njihovim kolekcijama. Sada crpe inspiraciju od japanskih ženskih ronioca bisera i školjki poznatih kao Ama. Muškarci i žene za predstavu su se takođe transformisali u „sirene“, koristeći sve dostupne vizuelne kodove: neoprenske kostime; ronilačka oprema, kapuljače, printovi sa škampima i sirenama, ažurni mrežasti rukavi načičkani biserima. U svakom slučaju, bio je glasan zadnji pljusak. Tada si mogao ozbiljno biti hipi, rasti kosu, i sve je to bilo prokleto novo i cool. Povratak u snove iz djetinjstva bila je tema koja se ponavlja u novoj kolekciji muške odjeće. Za novu generaciju, dizajner je pokazao ovu estetiku u uskim pantalonama i farmerkama, skraćenim jaknama i bomber jaknama, šiljastim kragnama košulja i neopisivom stilu rok aristokracije koji je uspio da prenese. Čak je obratio pažnju na špicaste cipele i uske kravate.

Modna industrija je izgrađena na drami. Odjeća je odjeća, ali bez harizmatičnih dizajnera, intriga iza kulisa i vrtloga kreativnih direktora, ovaj svijet bi bio sasvim drugo mjesto. Od pamtivijeka (ali posebno u eri Instagrama) sva pažnja je bila usmjerena na dizajnera: kakvu je tajnu poruku šifrirao u kolekciji? Hoćemo li čuti za još jednu smjenu visokog profila? Da li je kreativni direktor počinio zločin prema investitorima? Završena sedmica muške mode ostavila je mnogo tema za razmišljanje.

Dior Men

Nova revija Kim Jones za Dior Men značajno se razlikuje od prve dvije. Ne samo zato što je ispao tamniji (umjesto ružičaste Diorove statue - distopijski), već i zato što je koncept nove elegancije koju je prethodno iznio Jones u njoj jasno oličen. Iako su predmeti krojeni po svim kanonima klasične muške mode, zbog izuzetne završne obrade i laganih sjajnih tkanina zadržavaju osjećaj one čuvene Diorove lakoće.

Pročitajte također: Kako je Kim Jones stavila modu na crtu na reviji

Berluti

Prilikom rekonstrukcije u koncernu LVMH (Virgil Abloh je došao u Louis Vuitton, Kim Jones u Dior, Kris van Assche u Berluti), imenovanje Belgijanca se pokazalo najmanje primjetnim. Osim toga, van Asch nije žurio sa kolekcijom, predstavivši prvu samo godinu dana nakon imenovanja. Nema ničeg neočekivanog u debiju van Ascha, koji se čini jednim od najflegmatičnijih dizajnera, osim što je paleta koju je odabrao mnogo raznovrsnija nego u njegovom radu za Dior Homme. Međutim, s obzirom na to da Berluti ima bogzna kakve rezultate muška moda(do 2011. brend je proizvodio samo cipele), Chris van Assche ima sve šanse da kreira novi vizuelni kod za brend.

Pročitajte također: Debi Chrisa van Asschea bio je sjajniji nego što smo očekivali

Givenchy

Clare Waight Keller objavila je svoju prvu kolekciju za muškarce i svakako je vrijedi pogledati. Dok mnogi brendovi pokušavaju pronaći sredinu između formalnog i sportskog, Kellerova kolekcija izgleda eskapistički, sanjivo i nostalgično. Izvor inspiracije bio je stil 1970-ih, jednobojni predmeti - pantalone u obliku cijevi, izdužene sužene jakne, voluminozne jakne - predstavljene su u jarkim bojama. Ovo definitivno nije ulična odjeća, ali nije ni formalizirani klasik; to je, kako je sama dizajnerica to sažela, “perverzni luksuz”.

Louis Vuitton

„Ja sam, naravno, „taj tip iz ulične odjeće“, ali bih volio da ispričam priču klasični stil“, rekao je Virgil Abloh prije svoje druge izložbe u Louis Vuittonu. Priču koju je Abloh na kraju ispričao svijetu indirektno je inspirirao Michael Jackson, ali je zapravo bila mnogo veća od toga. Obimni kaputi, poput onih pravih gangstera, naznake jazz kulture i stilizacija modne piste kao njujorške ulice sugeriraju da je kolekcija posvećena priči o uspjehu crnog dječaka u američkoj kulturi. Abloh je kolekciju pokazao dan nakon izložbe Off-White, između otvaranja izložbe i otvaranja cvjećare. I istom brzinom iznio je zaplet koji, istina, zahtijeva promišljeniji pristup. Ali rezultati prodaje njegove debitantske Louis Vuitton kolekcije sugeriraju da niko neće biti odvratan.

Pročitajte također: Virgil Abloh predstavio je svoju drugu kolekciju za

Prada

Miuccia Prada, sa neverovatnom doslednošću, objavljuje idealne muške kolekcije jednom u sezoni od 1989. godine. Jesen-zima 2019 nije izuzetak. Razrijeđen sa nekoliko ženske slike emisija se sastojala od precizno krojenih, umjereno uskih, umjereno labavih predmeta. Jakne i kaputi nosili su se na golo tijelo, što, općenito, nije izgledalo nimalo otmjeno: prednosti kroja bile su bolje vidljive. Košulje upotpunjene simetričnim printevima i aksesoarima - kaiševi nekoliko puta omotani oko tijela, čizme sa spljoštenim prstima - istovremeno su elegantne i ironične. Općenito, ako želite izgledati dobro bez obzira na promjenu godišnjih doba i trendove, znate kome se obratiti.

Pročitajte također: Kakav je bio nastup u Milanu?

Celine

Kakav blagoslov što moderna moda ima Hedi Slimane! Bez njega bi bilo mnogo dosadnije, jer teško da postoji dizajner poput njega kojeg mrze i vole tako nesebično. Dok se kritičari i obožavatelji prepiru oko umjetničkih zasluga njegove druge muške kolekcije za Celine, Slimane neometano nastavlja raditi ono što je radio i za Dior Homme i Saint Laurent. U slučaju da se pitate: Slimane i dalje smatra da modeli treba da budu veoma tanki, da odeća treba da bude veoma uska, a fotografije treba da budu crno-bele. Da, on i dalje voli rock 'n' roll i skraćene pantalone. I da, možete se kladiti da će njegova kolekcija biti komercijalno uspješna.

Pročitajte također: Druga kolekcija Hedi Slimane se uvelike razlikuje od prve

Raf Simons

Čini se da je Raf Simons toliko zgrožen New Yorkom da svojom kolekcijom za istoimeni brend dezavuiše sve što je radio posljednjih nekoliko sezona u Calvin Klein. Kolekcija jesen-zima 2019. predstavlja kvintesenciju Simonsovog stila: puna je poznatog (i našem srcu tako dragog) belgijskog mraka. Manekenke nose otmjene šešire preko očiju i obimne dugi kaputi; na odjeći - ironični, konceptualni otisci. Ljubitelji visoke evropske mode mogu izdahnuti: vratio se.

Možete pogledati cijelu kolekciju.

Emenegildo Zegna

Ako etički modni pokret predvodi kreativni direktor Ermenegildo Zegna Alessandro Sartori, bit će predodređen za uspjeh. Uzmimo za primjer Zegninu kolekciju jesen/zima: većina materijala se reciklira i stvara na ekološki prihvatljiv način, ali dizajn se ne zaboravlja u potrazi za svijesti. Definitivno uspješno preduzeće.

Luca Bruno/AP

Versace je ove sezone imao konstantno lijepu mušku prezentaciju, s nekim istaknutim detaljima, ali nije baš oduzimalo dah. I dalje je teško skoro mjesec dana nakon prezentacije cruise collection zadiviti maštu publike muškim kabanicama. Lajtmotiv emisije bili su novinski naslovi - brendu ove godine sigurno nije nedostajalo. Na crno-bijelim majicama dizajner je odlučio da naziv brenda ispiše crvenom bojom kao naziv publikacije, ali je ipak dodao nešto drugo osim prave vijesti.

Među muškarcima, usred emisije, prošetali su top modeli u crnoj kožnoj mini haljini i raznobojne sandale i u haljini do butina sa šljokičastim cvjetnim uzorkom.

Ako pokušate razotkriti generalni koncept revije, onda je, sudeći po neonskim bojama, u najboljoj tradiciji konkurenata brenda iz Prade, a po širokim, ispranim farmerkama i dominaciji panama šešira, može se pretpostaviti uticaj 80-ih i 90-ih godina prošlog veka. Emisija je buduće potrošače obradovala mješavinom tekstura i materijala, jer je Donatella u 12 minuta emisije uspjela uklopiti vunu, umjetnu zmiju, platnenu krpu i pamuk odijela.

Fendi

Luca Bruno/AP

Parodijski crteži na majicama koje predstavljaju jednog od dizajnera brenda kao šaljivdžiju, anagrami riječi Roma i Amor (“Rim” i “Ljubav”), grafički printovi i riječ Fendi ispisana bezbroj puta - italijanska kuća ovoga puta odlučila je da igra se rečima i slikama. Emisija je održana 18. juna, a na njoj je publici predstavljen jedan od kreatora kolekcije i, srećnom stjecajem okolnosti, zet same Venturije Fendi, Nico Vascellari. Prije toga, Vascellari je bio poznat kao pank umjetnik koji je radio na polju zvučnih performansi. Možda je brendu bio potreban on kao „rezidentni umjetnik“. muška linija takođe počeo da ostvaruje prihod.

Pored poigravanja vizuelnim slikama, organizatori emisije su preispitali ideju svetla i tame u bukvalnom smislu te reči – prilikom osvetljavanja podijuma.

Mladi ljudi u panama šeširima i sa sitnim kožnim organizatorima oko vrata, kao i sa velikim torbe za pojas izašao iz sumornog svoda luka. Sam izlaz je bio ukrašen Vascelarijevim ilustracijama žabe; umjesto prepletenih prstiju, vodozemac je imao duge, oštre kandže.

Dolce gabbana

Luca Bruno/AP

Modna kuća prošle sezone ženske nedelje moda je učinila sve da je publika pamti. Ovog puta nije bilo letećih dronova koji su nosili torbice, već su u emisiji bile poznate muze Domenico Dolce i Stefano Gabbana, a pol nije imao nikakve veze s tim. Junakinja mnogih reklamnih kampanja brenda, glumica, prošetala je revijom u crnom trodelnom odijelu muškog kroja - ona i D&G podjednako se smatraju simbolima Italije.

Na reviji su predstavljene odjevne kombinacije za sve prilike. U svakom smislu, luksuzne kućne haljine, dvodelna i trodelna odela sa šarama jasno pozajmljenim iz enterijera starih aristokratskih porodica, pa čak i ironične košulje sa šortsama za šetnju po vrućem vremenu.

Dizajneri su pokazali smisao za humor tako što su jednu od slika "ukrasili" uzorkom u obliku makarona, a na drugoj postavili horizontalnu haringu.

Nisu mogli bez klasičnog zlata, a nisu ni morali; bilo je i dosta elemenata s katoličkom tematikom. Novo je bio nalet boja i printova, koji su se razlikovali riječima "tradicija" na italijanskom.

Iz linije su se izdvajale četiri starije žene obučene kao klasične turistkinje, ali odstupajući od uobičajenog uzorka, sve od okomitih logo patika do neonskozelenih sunčanih naočala imalo je D&G logo. Reviju je povjerila legendarna - ovo je prva revija supermodela nakon što je 5. juna 2018. godine dobila CFDA nagradu u kategoriji "Modna ikona".

Prada

Global Look Press preko ZUMA Pressa

Sa svakom novom sezonom, ispravno razumijevanje priče koju je ispričala modna dizajnerica Miuccia Prada postaje sve problematičnije. Mnogi posmatrači su se složili da je Italijan želeo da ponovo razmisli o muškoj seksualnosti demonstrirajući ultrakratke kratke hlače, koje je dizajner nazvao "mini suknjom za muškarce". Omaž modi 60-ih može se vidjeti u karakterističnim cvjetnim printevima i dolčevinama koje se nose ispod džempera. Također, asocijacije na eru seksa, ilegalne droge i rokenrola izazvali su kolaži u boji na duksevima i duksevima.

Buntovnički duh podržavale su i brojne naušnice, kao izrezane iz plavog jorgana.

Kao iu gotovo svakoj muškoj kolekciji dizajniranoj za toplu sezonu, neki printovi su publiku upućivali na uspomene odmor na plaži: minijaturni morski konjići, jedra i sidra. Austin Powers bi to cijenio.

Giorgio Armani

Luca Bruno/AP

Kolekcija proljeće-ljeto 2019. napravljena je u klasičnom stilu brenda, ostajući vjerna svojoj ljubavi prema odijelima jasnih i jednobojnih sema boja. Ove godine su kostimi iz prirodni materijali nijanse bijele i plave su kombinirane s jednobojnim dizajnom fedora šešira.

Armani modele je uvijek lako uočiti zbog nedostatka želje dizajnera da modu učini androginijom i stvori seks revoluciju.

Možda zato široke pantalone i kardigani za vlasnike jahti u Nici svake sezone krase najmuževnije predstavnike industrije. Neka pamučna odijela u izbijeljenoj plavoj nijansi su podsjećala na vojna uniforma Evropski vojnici iz Prvog svetskog rata, a ovo nije prvi put da je Armani inspirisan uniformama. Jedna od najpopularnijih tkanina je tamnoplavi dres.