Seveda je Pariz ena najsvetlejših in najbolj znanih modnih prestolnic, ki je že pred stotimi leti po vsem svetu vzbujala občudovanje in presenečenje s svojimi drznimi oblikovalskimi rešitvami in prefinjenim slogom. Če se zdaj najbolj zanimive stvari dogajajo na brvi, potem je bilo leta 1910 dovolj, da pridete na hipodrom, da na lastne oči vidite najbolj modne obleke in dodatke.

Do leta 1910 je silhueta ženskih oblek postala mehkejša in bolj graciozna. Po izjemnem uspehu baleta "Šeherezada" v Parizu se je začela norija za orientalsko kulturo. Couturier Paul Poiret(Paul Poiret) je bil eden prvih, ki je ta trend prinesel v svet mode. Poiretove stranke je bilo zlahka prepoznati po svetlih barvitih hlačah, drznih turbanskih klobukih in svetlih oblekah, v katerih so ženske spominjale na eksotične gejše.

V tem času se je oblikovalo gibanje Art Deco, ki se je takoj odrazilo v modi. V modo so prišli klobuki iz filca, visoki turbani in obilo tila. Hkrati se je pojavila prva modna oblikovalka Jeanne Paquin, ki je med prvimi odprla predstavništva svojih modelov v tujini v Londonu, Buenos Airisu in Madridu.

Eden najvplivnejših modnih oblikovalcev tistega časa je bil Jacques Doucet. Obleke njegovega dizajna so bile drugačne od ostalih – bile so obleke pastelnih barv, s presežkom čipke in okrasja, ki se je lesketalo in lesketalo na soncu. Bil je najljubši oblikovalec francoskih igralk, ki so njegove obleke nosile ne le na gledaliških odrih, ampak tudi v vsakdanjem življenju.¨

V začetku dvajsetega stoletja so bile priljubljene obleke z visokim pasom. Vendar pa so do leta 1910 v modo prišle tunike nad dolgim ​​krilom. To plastenje oblek je bilo opaziti v zbirkah skoraj vseh couturierjev tistega časa. Kasneje, leta 1914, so prišla v modo krila, ki so bila pri gležnjih zelo ozka. V takih oblekah se je bilo precej težko premikati, a moda, kot veste, včasih zahteva žrtvovanje.

V sekularni družbi, kjer sta bili moda in toaleta določen jezik, v katerem so se sporazumevali najvišji krogi, je oblačenje postalo simbol bontona. Od tod so se v 18. stoletju pojavili mlinarji - najboljši krojači, ki so šivali po individualnih naročilih, nato pa pariške trgovine z oblekami.
Pariz je bil vedno trendseter ženske mode. Francoske krojače je povabila kronana Elizabeta Petrovna, njena dejanska naslednica Katarina Velika pa je z dekretom iz leta 1763 dovolila tujcem živeti in trgovati v Moskvi s privilegiji. V Katarininem času so se v obeh prestolnicah že pojavili francoski mlinarji in različne modne trgovine: slednje so se pojavile pod imeni: “Au temple de gout” (Temelj okusa), “Musee de Nouveautes” (Muzej novih izdelkov) itd. Takrat je v Moskvi slovel mlinist Vil, ki je prodajal modne "shelmovki" (krznene plašče brez rokavov), kape, rogove, srake, "kraljičin vzpon" in La Greek, čevlje za sterlet, polže, kaftan za žensko krilo, nihajočo piščančjo obliko in krzno. -forma, različne pentlje, čipka.

Po revoluciji leta 1789 so se emigranti zlili v Moskvo. Med njimi je bila tudi slavna Madame Marie-Rose Aubert-Chalmet. Od konca 18. stoletja je imela Madame trgovino na Kuznetskem mostu, nato pa v lastni hiši v Glinishchevsky Lane blizu Tverske, kjer je med drugim prodajala odlične klobuke po previsokih cenah, zato so jo Moskovčani poimenovali »nad -prevarant” - menijo celo, da je sama beseda prevarant nastala iz njenega imena. Imela je tak "prihod", da je bila Glinishchevsky Lane polna kočij, sama trgovina pa je postala modno središče za srečanja moskovske elite. Plemeniti odjemalci so nekoč rešili gospo, ko so njeno trgovino zaprli zaradi tihotapstva. Mlinarjev profil je bil zelo širok. Od nje so naročili "doto" za bogata zakonska dekleta in plesne obleke - tako je Madame končala na straneh epa "Vojna in mir": k njej so odpeljali starko Akhrosimovo, da bi oblekla hčere grofa Rostova.
Mlinarja je doletela žalostna in nelaskava usoda. Ko je Napoleon napadel Rusijo, sta na Kuznetskem mostu trčila dva vojskujoča se svetova. Ko je postala Napoleonova svetovalka, mu je izkušena gospa dajala dragocena priporočila glede politike v Rusiji in skupaj z Napoleonovo vojsko zapustila Moskvo in na poti umrla za tifusom.

Ober-Shalmeja je zamenjal še bolj znan mlinist Sickler, v moskovskem pogovornem jeziku Sikhlersha. V Sankt Peterburgu je imela trgovino v bližini ulice Gorokhovaya, v Moskvi pa na Bolshaya Dmitrovka. Oblačila je visoko družbo Rusije in svoje žene
znane osebnosti.
Ena od Sicklerjevih rednih strank je bila Natalie Pushkina, ki je pri njej rada naročala stranišča, nekoč pa je Sicklerjev klobuk podarila ženi Pavla Nashchokina, Puškinovega prijatelja. Iz pesnikovih pisem je znano, da ga je mlinist več kot enkrat nadlegoval zaradi njegovih dolgov. Rekli so, da je Puškin plačal Sicklerju za stranišča svoje žene znesek, ki je skoraj večji od honorarja za »Zgodovino Pugačovskega upora«, po Puškinovi smrti pa je Sicklerjevo skrbništvo Sicklerju odškodnino plačalo še 3 tisoč njegovih dolgov.
Visoka družba je v letu, ko je Nikolaj I. obiskal Moskvo, pri Sicklerju naročila plesne obleke, za katere je modist zaslužil 80 tisočakov na mesec. Prišlo je tudi do incidentov. Včasih so revni, a blagi možje z velikim denarnim naporom razvadili svoje ljubljene
žene so nosile obleko iz Sicklerja, vendar se je izkazalo za tako razkošno, da se je bilo nemogoče pojaviti v njej zvečer v družbi svojega kroga, za obiske pa je bilo treba sešiti novo, preprostejšo obleko. M. E. Saltykov-Shchedrin je bil še posebej rad sarkastičen do takšnih mož - njegova lastna žena je naročila obleke zase in za svojo hčerko samo iz Pariza, ženini "pridobiteljski apetiti" pa so zelo razburili satirika.

Sicklerjeva naslednika sta bila dva moskovska mlinista. Prva je bila "francoska umetnica" Madame Dubois, ki je imela najboljšo trgovino na Bolshaya Dmitrovka z elegantno okroglo dvorano, kjer so bili vedno najboljši klobuki in ne v vitrinah, ampak v omarah - za poznavalce.
Druga Sicklerjeva naslednica iz petdesetih let 19. stoletja je bila slavna Madame Minangua: njen sloves najboljše mlinarice v Moskvi ni zbledel vse do revolucije. Madame je imela luksuzne trgovine tako na Bolshaya Dmitrovki kot na Kuznetsky Mostu, ki so bile namenjene izključno najnovejši pariški modi. Tu so izdelovali ženske obleke, hlače, spodnje perilo in elegantno okrašene steznike. To je bilo največje in najdražje podjetje v stari Moskvi, ki je naročalo muhaste ženske obleke, tudi v času, ko jih je bilo v izobilju.
trgovine s konfekcijo evropskih oblačil.
Najpomembnejše so bile plesne obleke, v katerih se je ženska pojavila pred očmi elite prestolnice - po bontonu se tudi v najbolj razkošni obleki ni bilo mogoče pojaviti več kot 3-4 krat. Najcenejše so bile dekliške obleke: za najbolj razvajene so stale 80 srebrnih rubljev, lahke, z volančki, iz svile ali gaze. Samo za tkanino za to toaleto je dala gospa 200 srebrnih rubljev, za samo obleko pa še sto rubljev. Neverjetno razkošje, ki bi ga, so vzdihovali sodobniki, res moral omejiti kakšen zakon.
Ženske obleke 18. in začetka 20. stoletja.
Slike se povečajo ob kliku



Moskovski mlinarji 19. stoletja.

Od nekdaj je Odesa v Evropi znana tudi kot trendseterka, kot je o njej zapisal Puškin, je bila prvotno evropsko mesto. Zato so se tukaj šopirile lokalne dame in navduševale gostujoče provincialke z najelegantnejšim slogom in najfinejšim tkanjem s francoskimi slamniki Madame Moulis ali Victorie Olivier na Deribasovski v hiši Frapoli, izvrstnimi, najnovejšimi modnimi toaletami iz trgovin Adele Martin na Italijanski, zdaj Puškinska ulica, Madame Palmer oz
Suzanne Pomer. In Madame Lobadi, lastnica elegantnega salona na Richelieuskaya, je občasno celo povabila posebne svetovalce iz samega Pariza, od katerih so lahko stranke vedno "imele vse novice
Maud".
Z izgradnjo obsežnega nakupovalnega kompleksa leta 1842, ki so ga prebivalci Odese, ki so obiskali francosko prestolnico, kmalu začeli imenovati Palais Royal, se je tja preselila modna trgovina Marije Ivanovne Stratz. Ta trgovina, ki je bila odprta v času pred Puškinom in nato obstajala več let, je postala znana daleč zunaj meja Odese in dolgo časa ni imela podobne trgovine na skoraj celotnem jugu. Ni presenetljivo
bilo je, ker je bilo dobesedno vse, kar si lahko zaželi le najbolj muhasta ženska duša: konfekcijska oblačila, volnene tkanine, nizozemsko perilo, lionska svila, francoski šali, čipke, rokavice neprimerljive lepote, težek žamet vseh vrst barv in najboljši kambrik, ki se je zdelo, da plapola iz enega diha ...

Na oblikovanje glavnih modnih kanonov 1910-ih so vplivali obsežni svetovni dogodki. Predstavnice nežnejšega spola so pokazale domišljijo pri izumljanju novih stilov in uporabi različnih tkanin ter si prizadevale ostati ženske.

Posebno vlogo je imela prva svetovna vojna 1914-1918. Življenjske razmere so se spremenile in številne skrbi so padle na krhka ženska ramena. To je uvedlo prilagoditve v oblačilih, ki jih je začelo odlikovati udobje in praktičnost. V tem obdobju so iz ženskih omar izginili neudobni za ženske značilni stezniki, krila z volančki in voluminozni klobuki.

Vojna leta so privedla do tega, da so ženske hodile delat v mline, tovarne, negovale in trgovale. Vedno več deklet je obvladalo moške poklice, kar je postalo razlog za nastanek emancipacije.

Spremenili so se lepotni kanoni, ki so zaobljene figure potisnili v ozadje. Pomanjkanje hrane in težki delovni pogoji so prisilili ženske, da so nosile moška oblačila.

Po koncu vojne je trendsetter postal Paul Poiret, za katerega je glavna poosebitev ženske lepote hrbet. Ustvarja modele, ki pokrivajo vrat in izpostavljajo hrbet. Nova silhueta je subtilna, preprosta in elegantna.

Večina modnih navdušenk je nosila kratko frizuro garçon. Utrujeni od vojne so si pripadnice lepšega spola dovolile postati ženstvene. Prozorne večerne obleke, vezene s perlami, buglji ali bleščicami, postajajo vse bolj priljubljene. Ličila postanejo še posebej svetla.

Prišlo je do trenda krajšanja dolžine kril. To je dekletom omogočilo, da so se počutile osvobojene in svobodne. V tem obdobju so ženske pridobile volilno pravico in začele spodbujati manj konservativen način življenja.

Običajno je moda 1910-ih razdeljena na dve obdobji: vojno in povojno. Prvo odlikuje udobje in jedrnatost zaradi dejstva, da ženske oblečejo moška oblačila. Drugi je pomemben zaradi svojih svetlih in ekscentričnih podob, ki poudarjajo ženskost in spolnost.

Ženska oblačila 1910

Moda 1910-ih še vedno ne prezre oblek z visokim pasom in ravnim krilom. Paul Poiret je po navdihu orientalske tematike oblikoval obleke v japonskem stilu, tunike, okrašene s perlicami, in široke harem hlače. Poleg tega so bile še posebej priljubljene obleke, okrašene s krznom, pa tudi klobuki in mufi.

Vrhunec emancipacije, ki je prišel leta 1913, je pripeljal do dejstva, da so v modo prišli udobni in preprosti izdelki. V tem obdobju je prišlo do rahlega vpliva športa na svetovne stopničke.

Priljubljene so postale lakonske srajce in srajčne obleke, ki ne ovirajo gibanja. Takšne obleke so bile povpraševane v vsakodnevnih oblekah. Za večerne izhode so bile izbrane obleke z ozkim steznikom in krilom, okrašenim z volančki.

V 1910-ih se je pojavilo panier krilo. Model je imel široko silhueto na bokih, ki je ostala ravna spredaj in zadaj. Ta obleka je bila uporabljena za družabne priložnosti in je ženskemu videzu dodala prefinjenost.

Priljubljeni čevlji in dodatki

Čevlji iz 1910-ih se niso veliko spremenili. Steklena peta je ostala pomembna podrobnost. Priljubljeni so bili nizki škornji na vezalke s posebnimi kljukicami.

Čevlji so bili narejeni iz semiša in usnja. Za večerne čevlje sta bila uporabljena saten in svila. Značilna višina pete je bila 4-5 cm, čevlji in nizki čevlji so bili okrašeni z zaponkami, gumbi, perlami ali pentljami.

V tem obdobju je bila sekularna družba navdušena nad gledališko umetnostjo. Predstavnice nežnejšega spola so v svoje podobe sprejele elemente odrskega kostuma, kar je privedlo do pojava svetlih okraskov na čevljih.

V teh letih so dovršeni dodatki izginili iz vsakdanjega življenja in ženske se niso posebej trudile okrasiti. Toda za večerni izhod je vsaka modna ženska poskušala svojemu videzu dodati individualen poudarek.

Vse vrste klobukov so ostale med glavnimi dodatki v 1910-ih. Pridobili so manjšo velikost in so bili okrašeni s perjem ali perlami. Krzneni plašč, ki je postal priljubljen v povojnih letih, je vsakemu videzu dodal poseben čar. Izdelki so bili različnih velikosti in so bili zasnovani tako, da poudarjajo predstavljivost dame na posebnih dogodkih.

Na splošno je bil glavni modni trend zgodnjega dvajsetega stoletja popolna zavrnitev dolgočasnih oblik in iskanje svežih rešitev. Ideje, rojene v tem obdobju, so pomembno vplivale na zgodovino in razvoj ženske mode.

Razvoj mode v 1910-ih letih 20. stoletja so v veliki meri določali svetovni dogodki, med katerimi je bila glavna prva svetovna vojna 1914-1918. Spreminjajoče se življenjske razmere in skrbi, ki so padle na ženska ramena, so zahtevale predvsem udobje in udobje v oblačilih. Finančna kriza, povezana z vojno, prav tako ni prispevala k priljubljenosti razkošnih oblek iz dragih tkanin. Toda, kot se pogosto zgodi, so težki časi ustvarili še večje povpraševanje po lepih oblačilih: ženske, ki se niso želele sprijazniti z okoliščinami, so pokazale čudeže iznajdljivosti pri iskanju tkanin in novih stilov. Zato smo si drugo desetletje 20. stoletja zapomnili po modelih, ki so združevali eleganco in udobje, ter po pojavu legendarne Coco Chanel na modnem obzorju.

V začetku drugega desetletja dvajsetega stoletja je Paul Poiret ostal glavni diktator v svetu mode. Leta 1911 so ženske hlače in culotte krila, ki jih je ustvaril, povzročile senzacijo. Modni oblikovalec je svoje delo še naprej populariziral z družabnimi dogodki in različnimi izleti. Poiret je nastanek zbirke Arabske noči proslavil z razkošnim sprejemom, pozneje leta 1911 pa je odprl lastno šolo dekorativne in uporabne umetnosti Ecole Martin. Modni revolucionar je nadaljeval tudi z izdajanjem knjig in katalogov s svojimi izdelki. Istočasno se je Poiret odpravil na svetovno turnejo, ki je trajala do leta 1913. V tem času je umetnik pokazal svoje modele v Londonu, na Dunaju, v Bruslju, Berlinu, Moskvi, Sankt Peterburgu in New Yorku. Vse njegove predstave in potovanja so spremljali članki in fotografije v časopisih, tako da so se novice o francoskem couturierju razširile po vsem svetu.

Poiret se ni bal eksperimentov in je postal prvi modni oblikovalec, ki je ustvaril lastno dišavo - parfum Rosina, poimenovan po njegovi najstarejši hčerki. Leta 1914, z izbruhom prve svetovne vojne, je hiša Paula Poireta prenehala delovati, umetnik pa se je poskušal vrniti v svet mode šele leta 1921.

To pa se je izkazalo za neuspeh, predvsem zaradi dejstva, da so Poiretov razkošen in eksotičen slog izpodrinili revolucionarni modeli Coco Chanel.

Emancipacija in prvi praktični modeli

Prvi korak pri prehodu na »udobno« modo je bilo dokončno izginotje steznikov, voluminoznih klobukov in »šepajočih« kril iz ženskih omar. V zgodnjih 1910-ih so prišli v uporabo novi modeli, glavni med njimi je bil "vrtavka" z visokim pasom, širokimi boki, draperijo in ozkimi pri gležnjih. Kar zadeva dolžino, je do leta 1915 rob obleke segal do tal. Krila so nekoliko skrajšali: v modo so prišli modeli, ki so segali »le« do narta. Obleke so pogosto nosili s pelerinami, popularne pa so bile tudi obleke z vlaki. Izrez v obliki črke V je bil pogost, ne le na prsih, ampak tudi na hrbtu.

Hrepenenje po praktičnosti ni vplivalo le na oblačila, ampak na celotno žensko podobo. V drugem desetletju dvajsetega stoletja so dame prvič prenehale delati zapletene, elegantne pričeske in odprle vrat. Kratki odbitki še niso tako razširjeni kot v dvajsetih letih 20. stoletja, vendar je moda dolgih, lepo oblikovanih las na glavi postala preteklost.

Takrat je bila opereta izjemno priljubljena po vsej Evropi, plesalci, ki so nastopali na odru, pa so postali vzorniki, tudi pri oblačenju. Skupaj z opereto, kabaret, še posebej tango, je bil priljubljen med občinstvom. Posebej za tango je bil izumljen odrski kostum - turške hlače, pa tudi drapirana krila, v katerih so bile vidne noge plesalk. Takšne obleke so uporabljali le na odru, leta 1911 pa je pariška modna hiša "Drecol in Bechoff" ženskam ponudila tako imenovane hlačne obleke in hlačna krila. Konzervativni del francoske družbe ni sprejel novih oblek, tista dekleta, ki so se v njih upala pojaviti v javnosti, pa so bila obtožena zanikanja splošno sprejetih moralnih standardov. Ženske hlače, ki so se prvič pojavile v zgodnjih 1910-ih, so bile v javnosti negativno sprejete in so postale priljubljene šele mnogo kasneje.

Leta 1913 so se v Evropi začeli nastopi emancipantk, ki so protestirale proti oblačilom, ki so omejevala gibanje, ter vztrajale pri videzu preprostih in udobnih modelov. Hkrati je bil še vedno rahel, a opazen vpliv športa na vsakdanjo modo. Obilne črte in okraski, kompleksne aplikacije in detajli, ki so krasili oblačila, so začeli izginjati. Ženske so si dovolile razgaliti roke in noge. Na splošno so kroji oblačil postali bolj ohlapni, v modo so prišle srajčne obleke.

Vsi ti trendi so bili značilni za casual oblačila, elegantni modeli pa so bili še vedno v stilu 1910-ih. V svetu so bile še vedno priljubljene obleke z visokim pasom z elementi orientalskega sloga, modeli z ozkim steznikom in širokim krilom z volančki. V modo je prišlo panier krilo, katerega ime je iz francoščine prevedeno kot "košara". Model je imel sodčasto silhueto - boki so bili široki, krilo pa je bilo spredaj in zadaj ravno. Z eno besedo, oblačila za izhod so se odlikovala z večjo eleganco in konzervativnostjo, nekateri modni oblikovalci pa so poskušali ohraniti trende, opažene v modi 1900-ih. Med umetniki, ki so se držali konservativnih modelov, je bil najbolj opazen Erte.

Glasen debi velikega Erteja

Najbolj priljubljen modni oblikovalec Erte, čigar ime je povezano z razkošnimi in ženstvenimi podobami drugega desetletja dvajsetega stoletja, ni prepoznal trenda k praktičnosti in funkcionalnosti.

Roman Petrovič Tyrtov se je rodil leta 1892 v Sankt Peterburgu, pri dvajsetih letih pa se je preselil v Pariz. Erte je psevdonim prevzel iz začetnih črk svojega imena in priimka. Deček je že kot otrok pokazal nagnjenost k risanju in oblikovanju. Od 14. leta je obiskoval pouk na Akademiji za likovno umetnost v Sankt Peterburgu, po selitvi v francosko prestolnico pa je šel delat v hišo Paula Poireta. Njegov odmevni prvenec v Parizu je bilo ustvarjanje kostumov za igro "Minaret" leta 1913. Že naslednje leto, ko je Erté zapustil hišo Poiret, so bili njegovi modeli izjemno priljubljeni ne le v Franciji, temveč tudi v gledaliških skupinah Monte Carla, New Yorka, Chicaga in Glindbourna. Glasbene dvorane so dobesedno preplavile nadarjenega oblikovalca z naročili, Erte pa je ustvaril kostume za produkcije, kot so "Music Box Repertoire" Irvinga Berlina, "Scandals" Georgea Whitea in "Mary of Manhattan". Vsaka podoba, ki jo je ustvaril couturier, je bila njegova lastna stvaritev: pri svojem delu se Erte nikoli ni zanašal na izkušnje svojih kolegov in predhodnikov.

Najbolj prepoznavna podoba, ki jo je ustvaril modni oblikovalec, je bila skrivnostna lepotica, ovita v razkošna krzna, s številnimi dodatki, med katerimi so bili glavni dolgi nizi biserov in kroglic, na vrhu pa je bilo originalno pokrivalo. Erte je svoje obleke ustvarjal po navdihu stare egipčanske in grške mitologije, pa tudi indijskih miniatur in seveda ruske klasične umetnosti. Ker je Erte zavrnil vitko silhueto in abstraktne geometrijske vzorce, je Erte leta 1916 postal glavni umetnik revije Harpers Bazaar, s katero mu je tajkun ponudil pogodbo.

Erte, ki je postal priljubljen že pred izbruhom prve svetovne vojne, je bil eden od narekovalcev trendov vse do svoje smrti leta 1990 v starosti 97 let.

Vojna in moda

Spor med privrženci starega sloga in zagovorniki praktičnih oblačil je odločila prva svetovna vojna, ki se je začela leta 1914. Ženske, ki so bile prisiljene opravljati vsa moška dela, si preprosto niso mogle privoščiti oblačenja v dolga puhasta krila in steznike.

V tem obdobju so se v oblačilih začeli pojavljati funkcionalni detajli, ki so se nanašali na vojaški stil - žepi z našitki, ovratniki, suknjiči z vezalkami, reverji in kovinskimi gumbi, ki so jih dekleta nosila s krili. Istočasno so v modo prišle ženske obleke. Težka leta so s seboj prinesla še eno reformo: pri krojenju so se začele uporabljati udobne pletenine, iz katerih so nastali jopice, jopice, šali in klobuki. Ležerne obleke, katerih dolžina se je skrajšala in segala le do telet, smo nosili z visokimi, grobimi škornji na vezalke, pod katerimi so ženske nosile gamaše.

Na splošno lahko ta čas opišemo kot spontano iskanje novih oblik in stilov, strastno željo po odmiku od vseh modnih standardov, ki so jih vsiljevale modne hiše v 1900-ih. Trendi so se dobesedno zamenjali. Skupna značilnost silhuet iz vojnega časa je bila svoboda kroja, včasih tudi »povešenost« oblačil. Zdaj obleke niso poudarile vseh oblin ženske figure, ampak so jih, nasprotno, skrile. Tudi pasovi se ne prilegajo več okoli pasu, da o rokavih, bluzah in krilih niti ne govorimo.

Morda je vojna naredila ženske veliko bolj neodvisne kot vsi emancipatorni govori, značilni za zgodnja 1910. leta. Najprej so ženske prevzele dela, ki so jih prej opravljali moški: zasedle so položaje v tovarnah, bolnišnicah in uradih. Poleg tega jih je veliko končalo v pomožnih vojaških službah, kjer so delovne razmere narekovale praktičnost kot glavno merilo pri izbiri oblačil. Dekleta so nosila uniforme, kaki športne majice in kape. Ženske so morda prvič začutile svojo neodvisnost in pomembnost ter postale prepričane v svoje moči in intelektualne sposobnosti. Vse to je damam omogočilo, da so same usmerjale razvoj mode.

Med vojno, ko so bile zaprte skoraj vse modne hiše, so se ženske prostovoljno znebile vseh vsiljenih kanonov in osvobodile svoja oblačila nepotrebnih podrobnosti. Praktičen in funkcionalen stil se je uveljavil in postal tako priljubljen, da so bile modne hiše, ki so po vojni nadaljevale s svojimi dejavnostmi, prisiljene slediti novim trendom, poskusi povrnitve priljubljenosti prej priljubljene krinoline in neudobnih "ozkih" stilov pa so se končali neuspešno.

Posebej pa velja izpostaviti "vojaške krinoline", ki so se pojavile v istem času in postale izjemno priljubljene. Ta polna krila so se od svojih predhodnikov razlikovala po tem, da za ohranitev svoje oblike niso uporabljali običajnih obročev, temveč veliko število spodnjih suknjičev. Šivanje takšnih oblek je zahtevalo veliko blaga in kljub nizki kakovosti je bila cena "vojaških krinolin" precej visoka. To ni preprečilo, da bi voluminozna krila postala eden glavnih hitov vojnega časa, kasneje pa je ta model postal simbol romantičnega stila, ki ga povzročata splošni protest in utrujenost od vojne. Ker se modni oblikovalci niso mogli upreti obvladanemu praktičnemu slogu, so se odločili, da bodo preprostim oblekam z detajli in dekoracijo vnesli izvirnost in lepoto. Haute couture obleke so bile bogato okrašene z biseri, trakovi, aplikacijami in perlami.

Vpliva prve svetovne vojne na modo ni mogoče opisati preprosto z nastajajočim trendom k praktičnosti. Vojaki, ki so sodelovali v bitkah na tujih ozemljih, so kot trofeje prinašali domov nove eksotične tkanine, pa tudi nikoli prej videne šale, rute in nakit iz Tunizije in Maroka. Modni oblikovalci, ki so se seznanili s kulturami različnih držav, so absorbirali ideje in utelešali nove sloge, vzorce in zaključke v krojenju.

Po koncu vojne, ko se je družabno življenje izboljšalo in so se v Parizu spet začeli prirejati bali, so mnoge ženske opustile uveljavljene noše in se vrnile v predvojno modo. Vendar to obdobje ni trajalo dolgo - po vojni se je začela povsem nova faza v modi, na katero je takrat največji vpliv imela Coco Chanel.

Moški stil znamke Chanel

Coco Chanel se je po lastnem priznanju vse življenje trudila prilagoditi moško obleko potrebam in življenjskemu slogu sodobne ženske.

Coco Chanel je svojo pot v svetu mode začela leta 1909, ko je v Parizu odprla lastno trgovino s klobuki. Govorice o novem oblikovalcu so se hitro razširile po francoski prestolnici in že naslednje leto je Coco lahko lansirala ne le klobuke, ampak tudi oblačila, odprla trgovino na 21 rue Cambon, nato pa svojo modno hišo v letovišču Biarritz. Kljub visokim stroškom oblačil in preprostosti kroja, ki je bil za tisti čas nenavaden, so Chanelovi modeli hitro pridobili na priljubljenosti, oblikovalec pa si je pridobil široko stranko.

Glavna naloga oblačil, ki so jih modni oblikovalci prej ponujali ženskam, je bila poudariti osi pas in poudariti prsni koš ter tako ustvariti nenaravne obline. Coco Chanel je bila suha, strojena in atletska, slog, ki je bil takrat običajen, pa ji sploh ni ustrezal - ne glede na to, kako močno si je želela, nobeno oblačilo ni moglo narediti "peščene ure" iz dekliške figure. Vendar je bila idealen model za lastne obleke. "Vklenjena v steznik, prsi navzven, razkrita zadnjica, tako tesno zategnjena v pasu, kot da bi bila razrezana na dva dela ... podpirati takšno žensko je enako kot upravljati z nepremičninami," je povedala Coco.

Spodbujajoč udobje in slog uniseks, je oblikovalec ustvaril zelo preproste obleke in krila, za katere so značilne čiste linije in pomanjkanje okraskov. Deklica je brez obotavljanja odstranila nepotrebne podrobnosti in nepotrebne dodatke v iskanju idealnega modela, ki ne omejuje gibanja in hkrati omogoča ženski, da ostane ženska. Ne glede na javno mnenje je v ženska oblačila spretno vnesla elemente moškega stila in samostojno postavila zgled pravilne uporabe preprostih oblačil. »Nekoč sem si oblekla moški pulover, ker me je zeblo ... Zavezala sem ga s šalom (v pasu). Nihče od njih ni opazil, da imam na sebi pulover ...« se je spominjala Chanel. Tako so se pojavile njene znamenite mornarske obleke z globokim izrezom in ovratnikom ter usnjene jockey jakne.

Pri ustvarjanju oblačil je Chanel uporabljal preproste materiale - bombaž, pletenine. Leta 1914 je skrajšala ženska krila. Ob izbruhu prve svetovne vojne je Coco oblikovala praktične puloverje, blazerje, srajčne obleke, bluze in obleke. K popularizaciji pižam je prispeval Chanel, ki je leta 1918 ustvaril celo ženske pižame, v katerih ste se lahko spustili v zaklonišče.

Bliže leta 1920 se je Coco, tako kot mnogi umetniki tistega časa, začel zanimati za ruske motive. Ta linija v delu Chanel se je razvila že v začetku tretjega desetletja dvajsetega stoletja.

Drugo desetletje dvajsetega stoletja je kljub vsem stiskam in stiskam postalo prelomnica v razvoju mode - v 1910-ih so umetniki začeli aktivno iskati nove oblike, ki bi ženskam lahko zagotovile svobodo, ne da bi jih prikrajšale za milost. Reforme, ki jih je v modo vnesla vojna, in trendi povojnih let so postali odločilni za razvoj industrije v naslednjih desetletjih.

10:10 07/04/2012

Razvoj mode v 1910-ih letih 20. stoletja so v veliki meri določali svetovni dogodki, med katerimi je bila glavna prva svetovna vojna 1914-1918. Spreminjajoče se življenjske razmere in skrbi, ki so padle na ženska ramena, so zahtevale predvsem udobje in udobje v oblačilih. Finančna kriza, povezana z vojno, prav tako ni prispevala k priljubljenosti razkošnih oblek iz dragih tkanin. Toda, kot se pogosto zgodi, so težki časi ustvarili še večje povpraševanje po lepih oblačilih: ženske, ki se niso želele sprijazniti z okoliščinami, so pokazale čudeže iznajdljivosti pri iskanju tkanin in novih stilov. Zato smo si drugo desetletje 20. stoletja zapomnili po modelih, ki so združevali eleganco in udobje, ter po pojavu legendarne Coco Chanel na modnem obzorju.

V začetku drugega desetletja dvajsetega stoletja je Paul Poiret ostal glavni diktator v svetu mode. Leta 1911 so ženske hlače in culotte krila, ki jih je ustvaril, povzročile senzacijo. Modni oblikovalec je svoje delo še naprej populariziral z družabnimi dogodki in različnimi izleti. Poiret je nastanek zbirke Arabske noči proslavil z razkošnim sprejemom, pozneje leta 1911 pa je odprl lastno šolo dekorativne in uporabne umetnosti Ecole Martin. Modni revolucionar je nadaljeval tudi z izdajanjem knjig in katalogov s svojimi izdelki. Istočasno se je Poiret odpravil na svetovno turnejo, ki je trajala do leta 1913. V tem času je umetnik pokazal svoje modele v Londonu, na Dunaju, v Bruslju, Berlinu, Moskvi, Sankt Peterburgu in New Yorku. Vse njegove predstave in potovanja so spremljali članki in fotografije v časopisih, tako da so se novice o francoskem couturierju razširile po vsem svetu.

Poiret se ni bal eksperimentov in je postal prvi modni oblikovalec, ki je ustvaril lastno dišavo - parfum Rosina, poimenovan po njegovi najstarejši hčerki. Leta 1914, z izbruhom prve svetovne vojne, je hiša Paula Poireta prenehala delovati, umetnik pa se je poskušal vrniti v svet mode šele leta 1921.

To pa se je izkazalo za neuspeh, predvsem zaradi dejstva, da so Poiretov razkošen in eksotičen slog izpodrinili revolucionarni modeli Coco Chanel.

Emancipacija in prvi praktični modeli

Prvi korak pri prehodu na »udobno« modo je bilo dokončno izginotje steznikov, voluminoznih klobukov in »šepajočih« kril iz ženskih omar. V zgodnjih 1910-ih so prišli v uporabo novi modeli, glavni med njimi je bil "vrtavka" z visokim pasom, širokimi boki, draperijo in ozkimi pri gležnjih. Kar zadeva dolžino, je do leta 1915 rob obleke segal do tal. Krila so nekoliko skrajšali: v modo so prišli modeli, ki so segali »le« do narta. Obleke so pogosto nosili s pelerinami, popularne pa so bile tudi obleke z vlaki. Izrez v obliki črke V je bil pogost, ne le na prsih, ampak tudi na hrbtu.

Hrepenenje po praktičnosti ni vplivalo le na oblačila, ampak na celotno žensko podobo. V drugem desetletju dvajsetega stoletja so dame prvič prenehale delati zapletene, elegantne pričeske in odprle vrat. Kratki odbitki še niso tako razširjeni kot v dvajsetih letih 20. stoletja, vendar je moda dolgih, lepo oblikovanih las na glavi postala preteklost.

Takrat je bila opereta izjemno priljubljena po vsej Evropi, plesalci, ki so nastopali na odru, pa so postali vzorniki, tudi pri oblačenju. Skupaj z opereto, kabaret, še posebej tango, je bil priljubljen med občinstvom. Posebej za tango je bil izumljen odrski kostum - turške hlače, pa tudi drapirana krila, v katerih so bile vidne noge plesalk. Takšne obleke so uporabljali le na odru, leta 1911 pa je pariška modna hiša "Drecol in Bechoff" ženskam ponudila tako imenovane hlačne obleke in hlačna krila. Konzervativni del francoske družbe ni sprejel novih oblek, tista dekleta, ki so se v njih upala pojaviti v javnosti, pa so bila obtožena zanikanja splošno sprejetih moralnih standardov. Ženske hlače, ki so se prvič pojavile v zgodnjih 1910-ih, so bile v javnosti negativno sprejete in so postale priljubljene šele mnogo kasneje.

Leta 1913 so se v Evropi začeli nastopi emancipantk, ki so protestirale proti oblačilom, ki so omejevala gibanje, ter vztrajale pri videzu preprostih in udobnih modelov. Hkrati je bil še vedno rahel, a opazen vpliv športa na vsakdanjo modo. Obilne črte in okraski, kompleksne aplikacije in detajli, ki so krasili oblačila, so začeli izginjati. Ženske so si dovolile razgaliti roke in noge. Na splošno so kroji oblačil postali bolj ohlapni, v modo so prišle srajčne obleke.

Vsi ti trendi so bili značilni za casual oblačila, elegantni modeli pa so bili še vedno v stilu 1910-ih. V svetu so bile še vedno priljubljene obleke z visokim pasom z elementi orientalskega sloga, modeli z ozkim steznikom in širokim krilom z volančki. V modo je prišlo panier krilo, katerega ime je iz francoščine prevedeno kot "košara". Model je imel sodčasto silhueto - boki so bili široki, krilo pa je bilo spredaj in zadaj ravno. Z eno besedo, oblačila za izhod so se odlikovala z večjo eleganco in konzervativnostjo, nekateri modni oblikovalci pa so poskušali ohraniti trende, opažene v modi 1900-ih. Med umetniki, ki so se držali konservativnih modelov, je bil najbolj opazen Erte.

Glasen debi velikega Erteja

Najbolj priljubljen modni oblikovalec Erte, čigar ime je povezano z razkošnimi in ženstvenimi podobami drugega desetletja dvajsetega stoletja, ni prepoznal trenda k praktičnosti in funkcionalnosti.

© posreduje internetna agencija "Bi-group"

Skica obleke modnega oblikovalca Erte (Roman Petrovich Tyrtov)

Roman Petrovič Tyrtov se je rodil leta 1892 v Sankt Peterburgu, pri dvajsetih letih pa se je preselil v Pariz. Erte je psevdonim prevzel iz začetnih črk svojega imena in priimka. Deček je že kot otrok pokazal nagnjenost k risanju in oblikovanju. Od 14. leta je obiskoval pouk na Akademiji za likovno umetnost v Sankt Peterburgu, po selitvi v francosko prestolnico pa je šel delat v hišo Paula Poireta. Njegov odmevni prvenec v Parizu je bilo ustvarjanje kostumov za igro "Minaret" leta 1913. Že naslednje leto, ko je Erté zapustil hišo Poiret, so bili njegovi modeli izjemno priljubljeni ne le v Franciji, temveč tudi v gledaliških skupinah Monte Carla, New Yorka, Chicaga in Glindbourna. Glasbene dvorane so dobesedno preplavile nadarjenega oblikovalca z naročili, Erte pa je ustvaril kostume za produkcije, kot so "Music Box Repertoire" Irvinga Berlina, "Scandals" Georgea Whitea in "Mary of Manhattan". Vsaka podoba, ki jo je ustvaril couturier, je bila njegova lastna stvaritev: pri svojem delu se Erte nikoli ni zanašal na izkušnje svojih kolegov in predhodnikov.

Najbolj prepoznavna podoba, ki jo je ustvaril modni oblikovalec, je bila skrivnostna lepotica, ovita v razkošna krzna, s številnimi dodatki, med katerimi so bili glavni dolgi nizi biserov in kroglic, na vrhu pa je bilo originalno pokrivalo. Erte je svoje obleke ustvarjal po navdihu stare egipčanske in grške mitologije, pa tudi indijskih miniatur in seveda ruske klasične umetnosti. Ker je Erte zavrnil vitko silhueto in abstraktne geometrijske vzorce, je Erte leta 1916 postal glavni umetnik revije Harpers Bazaar, s katero mu je pogodbo ponudil tajkun William Hearst.

© RIA Novosti Sergej Subbotin

Naslovnica revije "Ženski posel"

Erte, ki je postal priljubljen že pred izbruhom prve svetovne vojne, je bil eden od narekovalcev trendov vse do svoje smrti leta 1990 v starosti 97 let.

Vojna in moda

Spor med privrženci starega sloga in zagovorniki praktičnih oblačil je odločila prva svetovna vojna, ki se je začela leta 1914. Ženske, ki so bile prisiljene opravljati vsa moška dela, si preprosto niso mogle privoščiti oblačenja v dolga puhasta krila in steznike.

V tem obdobju so se v oblačilih začeli pojavljati funkcionalni detajli, ki so se nanašali na vojaški stil - žepi z našitki, ovratniki, suknjiči z vezalkami, reverji in kovinskimi gumbi, ki so jih dekleta nosila s krili. Istočasno so v modo prišle ženske obleke. Težka leta so s seboj prinesla še eno reformo: pri krojenju so se začele uporabljati udobne pletenine, iz katerih so nastali jopice, jopice, šali in klobuki. Ležerne obleke, katerih dolžina se je skrajšala in segala le do telet, smo nosili z visokimi, grobimi škornji na vezalke, pod katerimi so ženske nosile gamaše.

Na splošno lahko ta čas opišemo kot spontano iskanje novih oblik in stilov, strastno željo po odmiku od vseh modnih standardov, ki so jih vsiljevale modne hiše v 1900-ih. Trendi so se dobesedno zamenjali. Skupna značilnost silhuet iz vojnega časa je bila svoboda kroja, včasih tudi »povešenost« oblačil. Zdaj obleke niso poudarile vseh oblin ženske figure, ampak so jih, nasprotno, skrile. Tudi pasovi se ne prilegajo več okoli pasu, da o rokavih, bluzah in krilih niti ne govorimo.

Morda je vojna naredila ženske veliko bolj neodvisne kot vsi emancipatorni govori, značilni za zgodnja 1910. leta. Najprej so ženske prevzele dela, ki so jih prej opravljali moški: zasedle so položaje v tovarnah, bolnišnicah in uradih. Poleg tega jih je veliko končalo v pomožnih vojaških službah, kjer so delovne razmere narekovale praktičnost kot glavno merilo pri izbiri oblačil. Dekleta so nosila uniforme, kaki športne majice in kape. Ženske so morda prvič začutile svojo neodvisnost in pomembnost ter postale prepričane v svoje moči in intelektualne sposobnosti. Vse to je damam omogočilo, da so same usmerjale razvoj mode.

© Ilustracija iz knjige "Ikone stila. Zgodovina mode 20. stoletja. Uredil G. Buxbaum. Sankt Peterburg. "Amfora", 2009"

Dartey "Vojaška krinolina", risba 1916.

Med vojno, ko so bile zaprte skoraj vse modne hiše, so se ženske prostovoljno znebile vseh vsiljenih kanonov in osvobodile svoja oblačila nepotrebnih podrobnosti. Praktičen in funkcionalen stil se je uveljavil in postal tako priljubljen, da so bile modne hiše, ki so po vojni nadaljevale s svojimi dejavnostmi, prisiljene slediti novim trendom, poskusi povrnitve priljubljenosti prej priljubljene krinoline in neudobnih "ozkih" stilov pa so se končali neuspešno.

Posebej pa velja izpostaviti "vojaške krinoline", ki so se pojavile v istem času in postale izjemno priljubljene. Ta polna krila so se od svojih predhodnikov razlikovala po tem, da za ohranitev svoje oblike niso uporabljali običajnih obročev, temveč veliko število spodnjih suknjičev. Šivanje takšnih oblek je zahtevalo veliko blaga in kljub nizki kakovosti je bila cena "vojaških krinolin" precej visoka. To ni preprečilo, da bi voluminozna krila postala eden glavnih hitov vojnega časa, kasneje pa je ta model postal simbol romantičnega stila, ki ga povzročata splošni protest in utrujenost od vojne. Ker se modni oblikovalci niso mogli upreti obvladanemu praktičnemu slogu, so se odločili, da bodo preprostim oblekam z detajli in dekoracijo vnesli izvirnost in lepoto. Haute couture obleke so bile bogato okrašene z biseri, trakovi, aplikacijami in perlami.

Vpliva prve svetovne vojne na modo ni mogoče opisati preprosto z nastajajočim trendom k praktičnosti. Vojaki, ki so sodelovali v bitkah na tujih ozemljih, so kot trofeje prinašali domov nove eksotične tkanine, pa tudi nikoli prej videne šale, rute in nakit iz Tunizije in Maroka. Modni oblikovalci, ki so se seznanili s kulturami različnih držav, so absorbirali ideje in utelešali nove sloge, vzorce in zaključke v krojenju.

Po koncu vojne, ko se je družabno življenje izboljšalo in so se v Parizu spet začeli prirejati bali, so mnoge ženske opustile uveljavljene noše in se vrnile v predvojno modo. Vendar to obdobje ni trajalo dolgo - po vojni se je začela povsem nova faza v modi, na katero je takrat največji vpliv imela Coco Chanel.

Moški stil znamke Chanel

Coco Chanel

Coco Chanel se je po lastnem priznanju vse življenje trudila prilagoditi moško obleko potrebam in življenjskemu slogu sodobne ženske.

Coco Chanel je svojo pot v svetu mode začela leta 1909, ko je v Parizu odprla lastno trgovino s klobuki. Govorice o novem oblikovalcu so se hitro razširile po francoski prestolnici in že naslednje leto je Coco lahko lansirala ne le klobuke, ampak tudi oblačila, odprla trgovino na 21 rue Cambon, nato pa svojo modno hišo v letovišču Biarritz. Kljub visokim stroškom oblačil in preprostosti kroja, ki je bil za tisti čas nenavaden, so Chanelovi modeli hitro pridobili na priljubljenosti, oblikovalec pa si je pridobil široko stranko.

Glavna naloga oblačil, ki so jih modni oblikovalci prej ponujali ženskam, je bila poudariti osi pas in poudariti prsni koš ter tako ustvariti nenaravne obline. Coco Chanel je bila suha, strojena in atletska, slog, ki je bil takrat običajen, pa ji sploh ni ustrezal - ne glede na to, kako močno si je želela, nobeno oblačilo ni moglo narediti "peščene ure" iz dekliške figure. Vendar je bila idealen model za lastne obleke. "Vklenjena v steznik, prsi navzven, razgaljena zadnjica, tako tesno zategnjena v pasu, kot bi bila razrezana na dva dela ... podpirati takšno žensko je enako kot upravljati z nepremičninami," je povedala Coco.

Spodbujajoč udobje in slog uniseks, je oblikovalec ustvaril zelo preproste obleke in krila, za katere so značilne čiste linije in pomanjkanje okraskov. Deklica je brez obotavljanja odstranila nepotrebne podrobnosti in nepotrebne dodatke v iskanju idealnega modela, ki ne omejuje gibanja in hkrati omogoča ženski, da ostane ženska. Ne glede na javno mnenje je v ženska oblačila spretno vnesla elemente moškega stila in samostojno postavila zgled pravilne uporabe preprostih oblačil. »Nekoč sem si oblekla moški pulover, ker me je zeblo ... Zavezala sem ga s šalom (v pasu). Nihče od njih ni opazil, da imam na sebi pulover ...« se je spominjala Chanel. Tako so se pojavile njene znamenite mornarske obleke z globokim izrezom in ovratnikom ter usnjene jockey jakne.

Pri ustvarjanju oblačil je Chanel uporabljal preproste materiale - bombaž, pletenine. Leta 1914 je skrajšala ženska krila. Ob izbruhu prve svetovne vojne je Coco oblikovala praktične puloverje, blazerje, srajčne obleke, bluze in obleke. K popularizaciji pižam je prispeval Chanel, ki je leta 1918 ustvaril celo ženske pižame, v katerih ste se lahko spustili v zaklonišče.

Bliže leta 1920 se je Coco, tako kot mnogi umetniki tistega časa, začel zanimati za ruske motive. Ta linija v delu Chanel se je razvila že v začetku tretjega desetletja dvajsetega stoletja.

Drugo desetletje dvajsetega stoletja je kljub vsem stiskam in stiskam postalo prelomnica v razvoju mode - v 1910-ih so umetniki začeli aktivno iskati nove oblike, ki bi ženskam lahko zagotovile svobodo, ne da bi jim odvzele milost. . Reforme, ki jih je v modo vnesla vojna, in trendi povojnih let so postali odločilni za razvoj industrije v naslednjih desetletjih.