Arčiau verslo Milano mados savaitė bus ne kartą skrodžiama, išardoma į tendencijas, analizuojant įprasto pasirodymų tvarkaraščio pokyčius, kai kuriems nubrėžiant šviesias perspektyvas ir įvertinant kažkieno kūrybinį ar, atvirkščiai, komercinį potencialą. Kol kas drąsiai galime kalbėti apie visos Milano savaitės leitmotyvu tapusią tendenciją – absoliutų sportinio stiliaus triumfą, kuriame susimaišo sportinė apranga, lauko apranga iš aukštųjų technologijų medžiagų ir klasika, kuri sulaukė absoliučiai. nauja interpretacija... Kažkas visiškai atsisakė įprastų kostiumų ir pasirinko minkštus, labiau panašius megztinius, švarkus be pamušalo ir pečių pagalvėles. Tie prekių ženklai, kuriems klasika yra jų DNR dalis, labai stengėsi sukurti naują švelnų ir atsipalaidavusį siluetą.

Dėl konkretaus mados tendencija yra globalesnė kelionių idėja, kurią kiekvienas dizaineris atskleidžia savaip. Vienam tai – kruizas aplink pasaulį, kitam – kelionė į muzikinius stilius, trečiam – kažkas panašaus į žygį pėsčiomis. „Turime išmokti dalintis su skirtingų kultūrų atstovais ir žmonėmis apskritai“, – laidos užkulisiuose sakė Miuccia Prada ir ši frazė akimirksniu viską paaiškino.

Madoje jie beveik nekalba apie nelaimes, žmonių kančias ir neteisybę. Tačiau vieno europiečio, kuris matė teroristinius išpuolius Paryžiuje ir Sirijos pabėgėlių padėtį, emocinis intensyvumas yra suprantamas. Kiekvienas modelis ant kilimo ir tūpimo tako Prada, buvo aprūpinta visais būtiniausiais daiktais – su prikrauta kuprine ant nugaros ji priminė, kad bet kurią akimirką kiekvienas gali atsidurti pabėgėlio pozicijoje. „Aš viską nešiojuosi su savimi“, - apibendrino Prada.

Gucci

Alessandro Michele užtikrintai ir toliau lenkia savo linijas: „androginija“ ir „vintažas“ vis dar yra pagrindiniai terminai, norint suprasti jo kolekcijas. Jo pasirodymuose stilius (tai yra visas vaizdas: nuo makiažo ir šukuosenos iki daiktų ir aksesuarų derinio) vaidina beveik pagrindinis vaidmuo, nuo pat pirmos laidos, džiuginantis arba paliekantis ne tokius įmantrius žiūrovus, įskaitant stipriosios lyties atstovus, šiek tiek suglumęs.

Kitos vasaros kolekcijoje, skirtoje didžiajam keliautojui Marco Polo, vėl vietos atsidūrė tai, kas, regis, labiausiai nedera: nuo alkoholinių marškinėlių, sportinių šortų ir kiniško šilko chalatų iki suvenyrinių bombonešių švarkų ir karinių uniformų prieš du šimtus metų. Šie kartais per daug ekscentriški įvaizdžiai – stilisto improvizacija, kuri, regis, nusprendė suniokoti tam tikros kino studijos garderobą.

Laikantis laidos koncepcijos, galima įsivaizduoti įkyrų keliautoją – pasirengusį išleisti pinigus šilkiniam 20 amžiaus pradžios kiniškam chalatui ar Viktorijos laikų karališkosios gvardijos uniformai. Įvaizdis yra įvaizdis, bet įėjęs į butiką kiekvienas gali įvertinti kilimo ir tūpimo tako drabužius neatsižvelgdamas į kontekstą ir savarankiškai nuspręsti, ką su jais dėvėti.

Prada

Kelionės tema taip pat buvo Miuccia Prada atspirties taškas. Skirtingai nuo išaukštintų pirmos klasės keleivių Gucci jos keliautojai labiau linkę judėti pėsčiomis, geriausiu atveju – dviračiu. Šį kartą, eksperimentuodamas nuošalyje, Prada į kolekcijos kūrimą žiūrėjo iš praktinės pusės. Beveik kiekvienas modelis dėvėjo nailoninį paltą arba užsegamą vėjo megztuką – ryškios vientisos spalvos, čekio arba marginimo Google žemėlapiai... Kai kurie pasirodė su kaubojiškomis skrybėlėmis, kaip turistų dėvimos, pasislėpusios nuo saulės ir lietaus, o visos – su kuprine ant pečių.

Kasdieniam darbui - pažįstamo susiaurėjusio silueto kostiumai su švarkais-striukėmis ar languotais švarkais, kitais atvejais - sportinės antblauzdžiai, šortai, bėgikai ar neperšlampamos kelnės. Ar biure norite iškeisti savo sportines basutes į brogas? Viskas, ko jums reikia, lengvai telpa į kuprinę: Prada taip pat manė. Protingas ir pragmatiškas požiūris į krizės aplenktą prekės ženklą – jo pelnas pernai sumažėjo beveik 30 proc.

Armani

Tikriausiai pirmą kartą daugiau nei prieš 30 metų vyrišką dalykinę aprangą sukėlusio dizainerio Giorgio Armani kolekcijoje nebuvo nė vieno oficialaus kostiumo. Nors pasirodymą užbaigė trys tamsiai mėlyni smokingai, jo koncepcijai įtakos neturėjo. Armani pristatė savo laisvalaikio stiliaus versiją, kuri, nors iš tikrųjų niekada nesikeičia, tačiau šiandieninių tendencijų kontekste staiga tapo aktuali.

Galima skirtingai susieti su dizainerio manija sau pačiam, kadaise sugalvotą formą, tačiau jam nėra lygių kurdamas aristokratiškai impozantiškus, jausmingus ir kartu drąsius drabužius. Iš madingų elementų (jie taip pat yra firminiai Giorgio armani) yra laisvų lininių ir medvilninių kelnių su žiupsneliais ties juosmeniu (arba tiesaus šilko, su smulkiu raštu, primenančiu pižamos apatinę dalį), taip pat lengvų trenčinių paltų, pusiau sportinių vėjo striukių ir net bomber striukės. Apkarpytos striukės iš lino, gobeleno, medvilnės ir džersio, nors ir visiškai be konstrukcijos (jie neturi pečių pagalvėlių ar pamušalo), vis tiek išlaiko Armani sugalvotą siluetą.

Pal zileri

Pagal idėją nauja kolekcijaPal zileri, prekės ženklas, kuris, kaip ir Phoenix, pakyla iš pelenų prieš mūsų akis, dizaineris Mauro Krieger buvo įkvėptas italų menininko Manlio Rho darbų, derinančių šaltą rusišką suprematizmą su vešlia itališka palete. Paaiškėjo, kad tai artima kūrybinis metodas Pats Kriegeris (dizaineris jį pavadino Avant-Craft), kuris jungia geriausias siuvimo tradicijas Pal zileri kuriant klasikinį kostiumą su naujomis spalvomis, raštais ir medžiagomis. Iš Ro, čia yra geometrinių raštų - ant kostiumų ir marškinių - ir prislopintos, bet sodrios alyvuogių, mėlynos, ochros, baklažanų ir tamsių vyšnių paletės.

Kolekcijos pagrindas – kostiumas (šį sezoną išskirtinai vieneilis) – Kriegeris gamino tiesiai ir laisvai, derindamas su šilkiniais marškiniais ir bermudiniais šortais, su marškinėliais iš perforuotos zomšos, kurią galima supainioti su trikotažu, odinėmis kelnėmis. ir marškiniai. Pagrindinis dizainerio atradimas buvo Vičencoje, kur yra gamykla, pagamintas šilkas. Pal zileri... Šilko siūlų įtraukimas į kostiumus iš plona vilna ir tvido, Kriegeris jiems suteikė subtilaus blizgesio. Įspūdingiausi buvo daiktai su geometriniais atspaudais, įdaryti ant šilko su netikėta 3D iliuzija ir šilkiniai vandeniui atsparūs parkai.

Versace

Rodyti Versace buvo bene didžiausia savaitės staigmena. Tikimasi dar kartą pamatyti patinų su perpildytu testosteronu paradą, vilkinčius šilkinius marškinius su barokinėmis arabeskomis ir medūzomis, odines kelnes su auksiniais užtrauktukais ar tiesiog apatinėmis kelnaitėmis, visai neišsipildė. Galbūt pokyčių priežastis buvo nauja sporto linija. Versa aktyvus krypties nustatymas vyriška kolekcija su kuria ji buvo derinama parodoje.

Spalvų schema buvo sumažinta iki chaki, smėlio, tamsiai mėlynos ir violetinės spalvos. Pačiuose drabužiuose nebuvo nieko, kas tyčia pabrėžtų kūno formą ar ją atskleistų, išskyrus kelis Lycra ciklo šortus. Apimtis ir lankstumas – du kolekcijos ramsčiai, tokie akivaizdūs ilguose nailoniniuose parkuose, išpūstuose kaip parašiutai, megztiniai ir per dideli paltai – buvo tęsiami ir formalesnėse drabužių spintos detalėse: minkštuose šilko trikotažo megztiniuose ir megztiniuose, šilko marškiniuose ir zomšose. .

Dolce ir gabbana

Pagrindinė italų dueto kolekcijos tema buvo muzika. Skambant džiazo grupės garsams, priešais publiką atsiskleidė XX amžiaus muzikos istorija. Ten buvo blizgučiais puošti XX a. 20-ojo dešimtmečio bliuzo smokingai, apkarpytos pypkės, šeštojo dešimtmečio meškiukai, švarkai ir plačios 1980-ųjų reperių bananinės kelnės. Drąsus auksinio žakardo, spalvotos odos, trikotažo ir šilko derinys bei didžiulė raštų įvairovė – nuo ​​leopardo ir zebro iki palmių ir muzikos instrumentai- bet kurioje kitoje kolekcijoje galėjo virsti siaubinga kakofonija, bet ne Dolce ir gabbana, kuriam ši laida tapo vienu geriausių pastaraisiais sezonais.

Moncler Gamme Bleu

Nuo 2008 m. prancūziško prekės ženklo vyrišką liniją kuria amerikietis Tomas Brownas, aplink kurio pasirodymus nuolat tvyro jaudulys. Jo pastatyti pasirodymai, stebinantys labiau sąmoju nei apimtimi, visada sukelia tas pačias reakcijas: juoką, susižavėjimą ir sumišimą. Rodyti Moncler Gamme Bleu nebuvo išimtis. Ant podiumo tarp medžių buvo įrengta sąlyginė skautų stovykla. Prie modelių, išsirikiavusių palei podiumą, priėjo pora vienodai imituotų lokių – nuo ​​kiekvieno paeiliui ji nusivilko didžiulį lietpaltį, po juo atidengdama skautų uniformą. Būtent jos amerikiečių dizaineris sukūrė prancūziško lauko drabužių prekės ženklo kolekcijos pagrindą.

Rizikinga klišė, bet ne Brownui: jis meistriškai derina aukštųjų technologijų medžiagas, nailoną, vandeniui atsparų silikoną su klasikiniu kašmyru, velvetu ir linu, naudodamas gana tradicines siuvimo technikas, kurias išmoko dirbdamas Ralfas Laurenas, o rezultatas priartinamas iki absurdo. Jo 40 metų berniuko skautų apranga išsivystė iš pažįstamų šortų, marškinių ir kareiviško kirpimo švarko į fantasmagorišką daiktų rinkinį, kuris nepaiso bet kokios proporcijos, o kišenės daugėja ir plečiasi eksponentiškai. V Moncler teigia, kad viskas bus parduodama. Ir jei kai kur dar buvo spėliojamos įprastos marškinių, kareiviško stiliaus švarkų ir chalatų formos, tai likusiems teks daužyti galvą.

stilistas Yesdress No Streso

Porą kartų per metus turiu neįtikėtiną jaudulį, su godumu ir ieškotojo nuotaika peržvelgiu visus vyrų mados savaitės pasirodymus.

Ar tu nustebintas? Paklausk kodėl vyras?

Aš paaiškinsiu!

Populiarus

Pirma, pasirodymai dabar dažnai maišomi, o vyriškose kolekcijose yra moteriškų (toks pagrindinės kolekcijos spoileris) ir unisex įvaizdžių; antra, vyriškos kolekcijos jaučiasi drąsesnės ir kūrybiškesnės (taip, tik kažkaip jas pažiūrėkite), trečia, paskutinis pasirodymas ir ryškus kūrybinis stilius mane patvirtino viena: aš pati mielai dėvėčiau daugybę pristatomų daiktų.

Arba tendencija dabar tokia, kad keičiasi garderobo elementai su priešinga lytimi, arba tai sutapo, negaliu paaiškinti.

Nors pažvelgus į vyrus su suknelėmis ir sijonais, kas nutiko kone kiekvienam dizaineriui, beveik nekilo abejonių: lyčių ribos su kiekviena nauja kolekcija vis labiau nyksta.

Beje, 2020 metų vasarą išliks sluoksniavimo tendencijos (beje, Hermesas labai šauniai sugalvojo, kaip dėvėti du marškinius vienu žvilgsniu), oversized, subtilių pastelinių spalvų, smėlio spalvos. totaliniai lankeliai, klijavimas iš juodai baltos ir pilkos spalvos ... Matyt, pavasaris-vasara ateinantį sezoną bus be galo gražus ir stilingas.

Vyrų parodose dizaineriai visada pristato daugybę lustų ir detalių, kurias galima įtraukti į stilingą išvaizdą.

Nors, žinoma, neapsieina ir be keistų sprendimų.

Tikiuosi, kad tokia užgaida, pavyzdžiui, rankinių ant kulkšnies, neprigis. Ne, nesiginčysiu, tai originalu, bet, tiesą sakant, gyvenime neturėjome laiko atitolti nuo keliaraiščių, o dabar – štai – laiku atkeliavo kojų piniginė. Galvojau, ką ten būtų galima įdėti. Matyt, jei tik slėptuvė nuo jo žmonos. Nors, įsivaizduokite, kaip nustebs kasininkė parduotuvėje, kai jaunuolis pasikeis ne į kišenę, o į piniginę prie kulnų. Man labiau patinka sutraukiamų piniginių, tokių kaip Jacquemus, ar kortelių turėtojų idėja. Šventasis Laurentas, sąžiningai.

Permatomos kojinės. Pati supranti, kaip keistai jose atrodo vyrų kojos. Prisimenu, kaip vienas komikas juokavo, kad vyrų kojos visada atrodo taip, lyg vyrai jas būtų kur nors radę. Nesant plačiai paplitusios pedikiūro kultūros, bijau įsivaizduoti, kaip neestetiškai tai atrodytų kasdieniame gyvenime. O jei prie to pridėtumėte atvirus sandalus? Na, tokia idėja, atrodo.

Man buvo sunku turėti vyrus su suknelėmis, skarelėmis ir su moteriškomis rankinėmis ant pečių.

Iš karto prisimenu sceną iš filmo „Sėkmės džentelmenai“:

Mergina, mergaite, koks tavo vardas? , – klausia kailiniu, skara ir pėdkelnėmis vilkintis vyras.

- Ir aš Fedija.

- Koks kvailys.

Ne, na, tiesą pasakius, ne už kalnų valanda, kai prieš kreipdamasis į žmogų šimtą kartų pagalvosi, nes iš tolo nesuprasi, ar tai mergaitė, ar berniukas. Gal dėl banalaus patogumo pasilikime kokius nors išskirtinius bruožus sau?

Armanyje radau diržus su užraktu skėčiui neštis, viena vertus, patogu, nes atlaisvina rankas, kita vertus, visą dieną vaikščioti po miestą su šia programėle nenuspėjamų kritulių sąlygomis nėra labiausiai įkvepianti idėja, sutikite. Lietpaltis, senoviniu būdu, taip sakant, su meile sulankstytas į darbo portfelį ir neužima daug vietos, ir toliau išvaizda neturi didelės įtakos.

O Louis Vuitton turėjo maišų isteriją, ne kitaip: keli modeliai nešė po 7-8 maišus. Na, ką aš galiu pasakyti, ne tik merginos, išsižiojusios, gali iš karto apsivilkti viską, kas geriausia, kelias valandas praleidę savo rūbinėje.

Thom Browne, 2020 m. pavasaris-vasara

Beveik savaitę Paryžiuje vienas po kito vyko madų šou ir pristatymai. Iš viso įvyko daugiau nei 60 madų šou ir dar daugiau naujų 2020 m. pavasario-vasaros sezono kolekcijų pristatymų. Susumavę sezono rezultatus išrinkome keletą verčiausių šou ir kolekcijų.

Dior

Keletą dešimtmečių tvirtovė Dior vyriški drabužiai buvo su pilku kostiumu. Jis buvo pasirinktas kaip nesenstantis standartas. Kim Jones tai supranta, tačiau pateikia savo variantų. Pavyzdžiui, jis kviečia menininką Danielį Aršamą, kaip laiko permąstymą, fone pastatyti iš dalies sunaikintas cementines skulptūras ir laikrodžius su įtrūkimais ir drožlėmis. Dėl to konceptualus peizažas leido iš naujo atrasti pilką spalvą vyriškas kostiumas Dior. Prie jo buvo pridėtos sagės slėnio lelijų pavidalu, marškiniai, bomberiai ir organzos kelnės, ir visa tai tiesiogine prasme skaidriais mėlynos, rožinės ir pilkos spalvos tonais. Vien todėl, kad šiuolaikiniams vyrams tai negėda.

Loewe

Jonathanas Andersonas nutapė, kaip pats pasakė, gražų kolektyvinio dvasinio pabėgimo siekio paveikslą ir bandė užfiksuoti kūdikio miego būsena“. Jo nuomone, pabėgimas nuo atšiaurios realybės šiuolaikinis gyvenimas kartais tai tiesiog būtina kiekvienam iš mūsų. Dėl to jo modeliai atrodė kaip elfai klajokliai želė ir vienu metu hipiai. Jis sumaišė keliautojų iš karštų šalių ir gamtos žinovų estetiką, papildė juos aksesuarais Savadarbis ir visa tai padarė prabangos sinonimu.

Balmain

Olivier Rousteingas Paryžiaus centre surengė tikrą šou, kuriame galėjo dalyvauti beveik visi (jei, žinoma, spėtų užsiregistruoti laiku). Tai buvo labdaros šou fondui RAUDONA... Kolekciją sudaro baikerių švarkai, pagaminti iš skaidraus PVC, ant kurių dizaineris pritaikė daugybę siuvinėjimų metalizuota oda, drapiruotus dvieilius šilko kostiumus, o daugelis kelnių buvo prigludusios prie sijonų dėl gilių klosčių ties juosmeniu. Rusten pasakė, kad nori pristatyti vyrą Balmain(ir, sprendžiant iš kai kurių nusilenkimų, moteris) po 50 ar 60 metų. Na, futurizmas buvo akimirksniu perskaitytas.

Tomas Brownas

Tai buvo puikus Tomo Browno pasirodymas. Teatrinė fantazija, pasak dizainerio, padėjo jam įsivaizduoti save kaip savininką “ kaimo klubas „Versailles“.“. Kaip bebūtų keista, bet visi šie mimai yra labai aistringi sportui – daugybė krepšinio ir beisbolo kamuolių ir šalmų egzistuoja kartu su karamelinės pudros atspalviais ir teatrališku makiažu. Net kamuoliukai atliko batų vaidmenį. Kaip dažnai būna Tomas Brownas, kolekcijoje dera vyriškas ir moteriškas, ironiškas ir rimtas, sportiškas ir romantiškas. Kai kurios suknelės priminė Marijos Antuanetės garderobą. Dizaineris savo žaidimą paaiškino taip: „ Sportą visada naudoju kaip etaloną, o šiandien tiesiog žaidžiau su XVIII amžiaus etalonais.».

Ludovic de Saint Sernin

Šio prekės ženklo įkūnytas jausmingumas nėra tik žodžiai. Tikroji organza vyriškoje kolekcijoje buvo visur, o kartais jos skaidrumas buvo padidintas naudojant drėgną efektą. Tas pats efektas buvo pasiektas sluoksniuojant organzą, kuri tarsi pertekėjo, pamažu atidengdama vis daugiau odos. Tuo pačiu metu provokuojanti tema, tvarsčių elementų naudojimas ir raišteliai nepanaikino puikiai pritaikytų smėlio ir pelenų atspalvių paltų ir kostiumų.

Kenzo

Tai buvo paskutinis kūrybinio vadovo pasirodymas. Kenzo Carol Lim ir Umberto Leon. Ir ji vėl grįžo prie vandens temos. Per pastaruosius aštuonerius metus ji vienaip ar kitaip buvo jų kolekcijose. Dabar jie įkvėpimo semiasi iš Japonijos perlų ir vėžiagyvių narų, žinomų kaip Ama. Vyrai ir moterys pasirodymui taip pat persikūnijo kaip „undinėlės“, naudojant visus turimus vizualinius kodus: neopreno kostiumus; nardymo įranga, gobtuvai, krevečių ir undinių atspaudai, tinklinės rankovės, perlais nusagstyti tinklai. Bet kokiu atveju, tai buvo garsus paskutinis purslų. Tada galėjai būti tikras hipis, leisti plaukams išaugti, ir viskas buvo velniškai nauja ir šaunu. Sugrįžimas į vaikystės svajones buvo nuolatinė naujosios kolekcijos tema. Vyriška apranga... Naujos kartos dizaineris šią estetiką demonstravo aptemptomis kelnėmis ir džinsais, apkarpytomis striukėmis ir striukėmis bomberiais, smailiomis marškinių apykaklėmis ir nenusakomu roko aristokratijos stiliumi, kurį jam pavyko perteikti. Net atkreipiau dėmesį į smailius batus ir siaurus kaklaraiščius.

Mados industrija remiasi drama. Drabužiai yra drabužiai, bet be charizmatiškų dizainerių, užkulisinių intrigų ir kūrybinių režisierių ciklo šis pasaulis būtų visiškai kitoks. Nuo neatmenamų laikų (bet ypač „Instagram“ eroje) visas dėmesys buvo sutelktas į dizainerį: kokią slaptą žinutę jis užšifravo kolekcijoje? Ar išgirsime apie dar vieną didelį atleidimą iš darbo? Ar kūrybos direktorius suklydo investuotojų akivaizdoje? Daug temų apmąstymams paliko ir pasibaigusi Vyrų mados savaitė.

Dior vyrai

Naujasis Kim Jones pasirodymas „Dior Men“ gerokai skiriasi nuo pirmųjų dviejų. Ne tik todėl, kad ji pasirodė niūresnė (vietoj rožinės Dioro statulos – distopija), bet ir dėl to, kad joje aiškiai įsikūnijo anksčiau Joneso paskelbta naujos elegancijos koncepcija. Nors drabužiai pasiūti pagal visus vyriškos klasikinės mados kanonus, dėl išskirtinės apdailos ir šviesių blizgių audinių išsaugo to garsiojo Dior lengvumo pojūtį.

Taip pat skaitykite: Kaip Kim Jones parodoje pastatė madą ant surinkimo linijos

Berluti

Kastingo LVMH koncerne metu (Virgil Abloh atėjo į Louis Vuitton; Kim Jones į Dior; Chrisas van Asschas į Berluti) belgo paskyrimas pasirodė mažiausiai pastebimas. Be to, van Asschas su kolekcija neskubėjo, pirmąją pristatė tik praėjus metams po paskyrimo. Van Ascho – vieno iš flegmatiškiausių dizainerių, regis, debiutas nieko netikėto, nebent jo pasirinkta paletė kur kas įvairesnė nei darbuose Dior Homme. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad Berluti taip pat neturi gerų rezultatų vyrų mados srityje (iki 2011 m. prekės ženklas gamino tik batus), Chrisas van Asschas turi visas galimybes sukurti naują prekės ženklo vizualinį kodą.

Taip pat skaitykite: Chriso van Ascho debiutas pasirodo ryškesnis nei tikėjomės

Givenchy

Claire Waite Keller pristatė pirmąją kolekciją vyrams ir ji tikrai nusipelno dėmesio. Nors daugelis prekių ženklų bando rasti vidurį tarp formalaus ir sportiškumo, Keller kolekcija atrodo eskapistiška, svajinga ir nostalgiška. Įkvėpimas buvo įkvėptas septintojo dešimtmečio stiliaus, vienspalviai daiktai – vamzdinės kelnės, pailgos siauros striukės, oversized švarkai – pateikiami ryškiomis spalvomis. Tai tikrai ne gatvės apranga, bet ir ne formalizuota klasika, tai, kaip apibendrino pati dizainerė, „iškrypusi prabanga“.

Louis Vuitton

„Aš, žinoma, – tas pats vaikinas iš gatvės drabužių, – bet norėčiau papasakoti istoriją klasikiniu stiliumi“, – prieš antrąjį pasirodymą „Louis Vuitton“ sakė Virgilis Ablohas. Istorija, kurią Ablohas galiausiai papasakojo pasauliui, yra netiesiogiai įkvėpta Michaelo Jacksono, tačiau iš tikrųjų yra daug didesnė. Per dideli tikrų gangsterių paltai, džiazo kultūros užuominos ir Niujorko gatvės podiumo stilizacija leidžia manyti, kad kolekcija skirta juodaodžio berniuko sėkmės istorijai Amerikos kultūroje. Ablohas savo kolekciją parodė kitą dieną po „Off-White“ pasirodymo, tarp parodos atidarymo ir gėlių parduotuvės atidarymo. Taip pat greitai jis pristatė siužetą, kuris, tiesą sakant, reikalauja labiau apgalvoto požiūrio. Tačiau jo debiutinės Louis Vuitton kolekcijos pardavimo rezultatai rodo, kad tai niekam nepadarys gėdos.

Taip pat skaitykite: Virgil Abloh pristatė antrąją kolekciją

Prada

„Miuccia Prada“ kartą per sezoną nuo 1989 metų gamina tobulas vyriškas kolekcijas, pasižyminčias didžiuliu stabilumu. 2019 metų ruduo-žiema nėra išimtis. Atskiestas keliais moteriški vaizdai pasirodymą sudarė tiksliai iškirpti, vidutiniškai siauri, vidutiniškai laisvi dalykai. Striukės ir paltai buvo dėvimi ant nuogo kūno, o tai apskritai neatrodė puošniai: kirpimo orumas buvo daug labiau pastebimas. Marškiniai, papildyti simetriškais raštais ir aksesuarais – kelis kartus aplink kūną apjuostais diržais, aulinukais plokščiu nosimi – yra elegantiški ir kartu ironiški. Apskritai, jei norite atrodyti gerai, nepaisant besikeičiančių metų laikų ir tendencijų, žinote, į ką kreiptis.

Taip pat skaitykite: Kaip buvo pasirodymas Milane

Celine

Kokia palaima, kad Hedi Slimane yra šiuolaikinės mados! Be jo būtų daug nuobodžiau, nes vargu ar yra kito tokio paties dizainerio, kuris būtų nekenčiamas ir mylimas taip pasiaukojamai. Nors kritikai ir gerbėjai laužo ietis dėl jo antrosios vyriškos kolekcijos Celine meninės vertės, Slimane'as ir toliau nepaliaujamai daro tai, ką darė tiek Dior Homme, tiek Saint Laurent. Jei jums įdomu: Slimane'as vis dar tiki, kad modeliai turi būti labai liesi, labai aptempti, o nuotraukos turi būti nespalvotos. Taip, jam vis dar patinka rokenrolas ir apkarpytos kelnės. Ir taip, galite lažintis, kad jo kolekcija bus komerciškai sėkminga.

Taip pat skaitykite: Antroji Edi Slimane kolekcija, kuri stulbinamai skiriasi nuo pirmosios

Rafas Simonsas

Atrodo, kad Rafu Simonsas taip pasibjaurėjo Niujorku, kad su savo kolekcija to paties pavadinimo prekės ženklui išsižada visko, ką padarė per pastaruosius kelis sezonus. Calvin Klein... 2019 m. rudens / žiemos kolekcija yra Simonso stiliaus kvintesencija: ji kupina pažįstamo (ir mūsų širdžiai mielo) belgiško niūrumo. Modeliai dėvi puošnias, per dideles skrybėles ir dėvi didelius ilgus paltus; ant drabužių – ironiški, konceptualūs raštai. Aukštos klasės europietiškos mados gerbėjai gali atsikvėpti: jis sugrįžo.

Galite peržiūrėti visą kolekciją.

Emenegildo zegna

Jei etiškos mados judėjimui vadovaus Ermenegildo Zegna kūrybos direktorius Alessandro Sartori, jis bus pasmerktas sėkmei. Pavyzdžiui, Zegna rudens / žiemos kolekciją: Dauguma medžiagų yra perdirbamos ir sukurtos tvariai, o dizainas nepamirštamas siekiant sąmoningumo. Vienareikšmiškai sėkminga įmonė.

Luca Bruno / AP

Šį sezoną „Versace“ pristatė nuolat gražius vyriškus drabužius su kai kuriomis išskirtinėmis detalėmis, tačiau tai nėra kvapą gniaužianti. Vis dar sunku, praėjus beveik mėnesiui po pasirodymo kruizų kolekcija stebinti žiūrovų vaizduotę vyriškais lietpalčiais. Laikraščių antraštės tapo laidos leitmotyvu – prekių ženklui šiemet jų tikrai netrūko. Ant juodai baltų marškinėlių dizainerė nusprendė raudonai kaip leidinio pavadinimą užrašyti prekės ženklo pavadinimą, tačiau pridėjo jį ne tikromis naujienomis.

Tarp vyrų pasirodymo viduryje buvo geriausi modeliai juoda odine mini suknele ir margaspalviai sandalai ir šlaunis siekiančia suknele su gėlių blizgučių raštu.

Jei bandysite išsiaiškinti bendrą pasirodymo idėją, tai, sprendžiant iš neoninių spalvų, tai atitinka geriausias „Prada“ prekės ženklo konkurentų tradicijas ir pagal plačius skalbtus džinsus bei panamos skrybėlių dominavimą. , galima daryti prielaidą, kad įtakojo praėjusio amžiaus 80-90-ieji. Laida būsimus vartotojus džiugino faktūrų ir medžiagų mišiniu, mat Donatella per 12 pasirodymo minučių sugebėjo pritaikyti vilną, dirbtinę gyvatę, aliejinį audinį ir kostiuminę medvilnę.

Fendi

Luca Bruno / AP

Parodiniai marškinėlių piešiniai su vienu iš prekės ženklo dizainerių kaip juokdarys, žodžių Roma ir Amor („Roma“ ir „Love“) anagramos, grafiniai spaudiniai ir daugybę kartų užrašytas žodis „Fendi“ – šį kartą italų namai nusprendė žaisti žodžiais ir vaizdais. Pasirodymas vyko birželio 18 d., jame žiūrovai buvo supažindinti su vienu iš kolekcijos kūrėjų ir laimingo atsitiktinumo dėka – Venturijos žentu Fendi Niko Vaskellari. Prieš tai Vascellari buvo žinomas kaip punk menininkas, dirbantis garso atlikimo srityje. Galbūt būtent jo, kaip „rezidencinio menininko“, prekės ženklui trūko, kad jo vyriškoji linija taip pat pradėtų nešti pajamas.

Be žaidimo vaizdiniais vaizdais, šou organizatoriai permąstė šviesos ir tamsos idėją tiesiogine to žodžio prasme – uždegdami podiumą.

Iš niūrios arkos išniro jaunuoliai su panamos skrybėlėmis ir mažytėmis odinėmis tvarkyklėmis ant kaklo, taip pat dideliais juosmeniniais krepšiais. Pats išėjimas buvo papuoštas Vascellari iliustracijomis, vaizduojančiomis varlę, o varliagyviai turėjo ilgus aštrius nagus, o ne pirštus.

Dolce ir gabbana

Luca Bruno / AP

Praėjusio sezono mados namai moterų savaitės mada padarė viską, kad publika ją prisimintų. Šį kartą nebuvo skraidančių bepiločių orlaivių su rankinėmis, vietoj jų pasirodyme dalyvavo garsūs mūzos Domenico Dolce ir Stefano Gabbana, o tai neturi nieko bendra su lytimi. Parodoje su juodu trijų dalių kostiumu vyrams, daugelio prekės ženklo reklaminių kampanijų herojė buvo aktorė – ji ir D&G vienodai laikomi Italijos simboliais.

Spektaklyje buvo apranga visoms progoms. Visomis prasmėmis prabangūs chalatai, dviejų ir trijų dalių kostiumai ornamentais, aiškiai pasiskolinti iš senų aristokratų šeimų interjerų ir net ironiški marškiniai bei šortai, skirti pasivaikščiojimui karštu oru.

Dizaineriai pademonstravo humoro jausmą, vieną iš atvaizdų „papuošę“ raštu makaronų makaronų pavidalu, o kitą – įleisdami horizontaliai padėtą ​​silkę.

Be klasikinio aukso neapsieidavome, o ir nebūtina, buvo gausu ir elementų katalikiška tema. Nauja buvo spalvų ir spaudinių blyksnis, kurį galima atskirti iš italų kalbos žodžio „tradicija“.

Iš rikiuotės išsiskyrė keturios vyresnės moterys, apsirengusios kaip klasikinės kuprinės, išskyrus įprastą D&G logotipą ant visko – nuo ​​vertikalių sportbačių iki neoninių žalių akinių. Šou buvo patikėta uždaryti legendinį – tai pirmasis supermodelio pasirodymas po CFDA apdovanojimo nominacijoje „Mados ikona“ gavimo 2018 metų birželio 5 dieną.

Prada

Global Look Press per ZUMA Press

Su kiekvienu nauju sezonu darosi vis sudėtingiau teisingai suprasti mados dizainerio Miuccia Prada pasakojamą istoriją. Daugelis stebėtojų sutiko, kad italė norėjo iš naujo įsivaizduoti vyrišką seksualumą demonstruodama itin trumpus šortus, kuriuos dizainerė pavadino „mini sijonu vyrams“. Duoklę septintojo dešimtmečio madai galima įžvelgti būdinguose gėlių raštuose ir po megztiniais dėvimais vėžliais. Be to, asociacijos su sekso, nelegalių narkotikų ir rokenrolo era įkvėpė spalvotus koliažus ant megztinių ir olimpinių žaidynių.

Maištingumo dvasią palaikė ir daugybė auskarų, tarsi iškirptų iš mėlynos antklodės.

Kaip ir beveik bet kurioje vyriškoje šiltajam sezonui skirtoje kolekcijoje, kai kurie spaudiniai priskyrė publiką prisiminimams apie paplūdimio atostogos: miniatiūriniai jūrų arkliukai, burės ir inkarai. Austinas Powersas tai įvertintų.

Giorgio armani

Luca Bruno / AP

2019 m. pavasario-vasaros kolekcija buvo sukurta klasikiniu prekės ženklo stiliumi, liko ištikima jo meilei aiškaus kirpimo ir vienspalviams kostiumams. spalvos... Šiais metais kostiumai iš natūralių medžiagų baltos ir mėlynos spalvos atspalviai buvo derinami su vienspalviais Fedor skrybėlių modeliais.

„Armani“ modelius visada lengva atpažinti dėl dizainerės nenoro padaryti madą androginiškesnę ir padaryti sekso revoliuciją.

Galbūt todėl Nice jachtų savininkų laisvos kelnės ir megztiniai kiekvieną sezoną puošia drąsiausius šios srities atstovus. Kai kurie balintos mėlynos spalvos medvilniniai kostiumai priminė karinė uniforma Europos karių per Pirmąjį pasaulinį karą, ir tai ne pirmas kartas, kai Armani uniforma įkvėpė. Vienu geidžiamiausių audinių tapo sodriai mėlynas džersis.