Iš mados istorijos carinėje Rusijoje. XX amžiaus pradžios moterų mada. Originalai Nuotraukos Moteriški ir vyriški kostiumai 1900 1914 m

03.11.2023

Žinoma, Paryžius yra viena ryškiausių ir žinomiausių mados sostinių, net prieš šimtą metų visame pasaulyje kėlė susižavėjimą ir nuostabą drąsiais dizaino sprendimais ir įmantriu stiliumi. Jei dabar ant podiumo vyksta patys įdomiausi dalykai, tai 1910 metais užteko atvykti į hipodromą, kad savo akimis pamatytumėte madingiausias sukneles ir aksesuarus.

Iki 1910 metų moteriškų suknelių siluetas tapo švelnesnis ir grakštesnis. Po didžiulės baleto „Šeherezada“ sėkmės Paryžiuje prasidėjo rytietiškos kultūros pamišimas. Couturier Paul Poiret(Paul Poiret) buvo vienas pirmųjų, atnešusių šią tendenciją į mados pasaulį. Poiret klientes buvo nesunku atpažinti iš ryškių spalvingų kelnių, puošnių turbanų kepurių ir ryškių suknelių, kuriose moterys priminė egzotiškas geišas.

Šiuo metu susiformavo Art Deco judėjimas, kuris akimirksniu atsispindėjo madoje. Į madą atėjo skrybėlės iš veltinio, aukštos turbaninės kepurės ir gausybė tiulio. Tuo pačiu metu pasirodė pirmoji moteris kurjė Jeanne Paquin, kuri viena pirmųjų atidarė savo dizaino atstovybes užsienyje Londone, Buenos Airyje ir Madride.

Vienas įtakingiausių mados dizainerių tuo metu buvo Jacques'as Doucet. Jo dizaino suknelės skyrėsi nuo kitų – tai buvo pastelinių spalvų suknelės su nėrinių pertekliumi ir saulėje žėrinčiomis bei tviskančiomis dekoracijomis. Jis buvo mėgstamiausias prancūzų aktorių dizaineris, kuris savo suknelėmis puošėsi ne tik teatro scenose, bet ir kasdieniame gyvenime.

Dvidešimtojo amžiaus pradžioje buvo populiarios suknelės aukštu liemeniu. Tačiau 1910 metais į madą atėjo tunikos ant ilgo sijono. Toks aprangos sluoksniavimas buvo pastebėtas beveik visų to meto kurjerių kolekcijose. Vėliau, 1914 metais, tapo madingi sijonai, kurie buvo labai siauri ties kulkšnimis. Su tokia apranga judėti buvo gana sunku, tačiau mada, kaip žinia, kartais pareikalauja ir aukų.

Milliners Rusijoje ir didelis moteriškų suknelių pasirinkimas.

Pasaulietinėje visuomenėje, kur mada ir tualetai buvo tam tikra kalba, kuria bendraudavo aukščiausi sluoksniai, apranga tapo etiketo simboliu. Taigi XVIII amžiuje atsirado milinų meistrai – geriausi pagal individualius užsakymus siuvantys siuvėjai, vėliau – Paryžiaus suknelių parduotuvės.
Paryžius visada buvo moterų mados tendencijų davėjas. Prancūzų siuvėjus pakvietė karūnuota Elžbieta Petrovna, o jos faktinė įpėdinė Jekaterina Didžioji 1763 m. dekretu leido užsieniečiams gyventi ir prekiauti Maskvoje su privilegijomis. Kotrynos laikais abiejose sostinėse jau buvo atsiradę prancūziški milinininkai ir įvairios mados parduotuvės: pastarosios pasirodė pavadinimais: „Au temple de gout“ (Skonio šventykla), „Musee de Nouveautes“ (Naujų gaminių muziejus) ir kt. Tuo metu Maskvoje garsus milinikas Vilas, pardavinėjęs madingus „šelmovkus“ (berankovius kailinius), kepures, ragus, šarkas, „karalienės kilimą“ ir La Graiką, sterletinius batus, sraiges, moterišką sijoną kaftaną, siūbuojančią vištienos formą ir furro. -forma, įvairūs lankeliai, nėriniai.

Po 1789 m. revoliucijos į Maskvą plūstelėjo emigrantai. Tarp jų buvo ir garsioji ponia Marie-Rose Aubert-Chalmet. Nuo XVIII amžiaus pabaigos Madame turėjo parduotuvę Kuznetsky Most mieste, o vėliau savo namuose Gliniščevskio gatvėje netoli Tverskajos, kur, be kita ko, pardavinėjo puikias skrybėles nepaprastai didelėmis kainomis, todėl maskviečiai ją pravardžiavo -aferistas“ – jie net tiki, kad pats žodis aferistas atsirado jos vardu. Ji turėjo tokį „atvykimą“, kad Glinishchevsky Lane buvo užpildyta vežimais, o pati parduotuvė tapo madingu Maskvos elito susitikimų centru. Kilmingi klientai kartą išgelbėjo pačią madam, kai jos parduotuvė buvo uždaryta dėl kontrabandos. Meistrės profilis buvo labai platus. Jie užsakė iš jos „kraitį“ turtingoms vedybinėms merginoms ir balių sukneles – taip ponia atsidūrė epo „Karas ir taika“ puslapiuose: būtent jai sena moteris Akhrosimova buvo paimta aprengti dukterėčias. Grafas Rostovas.
Miškininką ištiko liūdnas ir nedžiuginantis likimas. Kai Napoleonas užpuolė Rusiją, ant Kuzneckio tilto susidūrė du kariaujantys pasauliai. Tapusi Napoleono patarėja, patyrusi madam pateikė jam vertingų rekomendacijų dėl politikos Rusijoje, o kartu su Napoleono kariuomene paliko Maskvą ir pakeliui mirė nuo šiltinės.

Ober-Shalme buvo pakeistas dar garsesniu milinininku Sickleriu, Maskvoje šnekamojoje kalboje Sikhlersha. Sankt Peterburge ji turėjo parduotuvę prie Gorokhovaja gatvės, o Maskvoje – Bolšaja Dmitrovkoje. Ji aprengė aukštąją Rusijos visuomenę ir savo žmonas
įžymybės.
Viena iš nuolatinių Sicklerio klientų buvo Natalie Puškina, kuri mėgo iš jos užsisakyti tualetus ir kartą padovanojo Sickler kepurę Puškino draugo Pavelo Naščiokino žmonai. Iš poeto laiškų žinoma, kad siuvėjas ne kartą jį kankino dėl skolų. Jie teigė, kad Puškinas sumokėjo Sickleriui už žmonos tualetus beveik didesnę sumą nei mokestis už „Pugačiovos sukilimo istoriją“, o po Puškino mirties Sicklerio globa kompensavo Sickleriui dar 3 tūkstančius jo skolų.
Aukštoji visuomenė iš Sicklerio užsakydavo balinius tais metais, kai Nikolajus I lankėsi Maskvoje, už tai milininkė per mėnesį uždirbdavo 80 tūkst. Buvo ir incidentų. Kartais vargšai, bet švelnūs vyrai išlepindavo savo artimuosius didelėmis finansinėmis pastangomis
žmonos vilkėjo „Sickler“ suknelę, tačiau ji pasirodė tokia prabangi, kad joje nebuvo įmanoma pasirodyti vakarui savo būrelio kompanijoje, o vizitams reikėjo pasiūti naują, paprastesnę suknelę. M.E. Saltykovas-Ščedrinas ypač mėgo sarkastiškai elgtis su tokiais vyrais - jo paties žmona užsakydavo sukneles sau ir dukrai tik iš Paryžiaus, o žmonos „įsigijimo apetitas“ labai nuliūdino satyriko.

Sicklerio įpėdiniai buvo du Maskvos milinininkai. Pirmoji buvo „prancūzų menininkė“ Madame Dubois, turėjusi geriausią parduotuvę Bolšaja Dmitrovkoje su elegantiška apvalia sale, kurioje visada buvo geriausios skrybėlės ir ne vitrinose, o spintelėse - žinovams.
Antroji Sickler įpėdinė nuo 1850-ųjų buvo garsioji madam Minangua: jos, kaip geriausios siuvėjos Maskvoje, šlovė neišblėso iki pat revoliucijos. Madame turėjo prabangių parduotuvių Bolšaja Dmitrovkoje ir Kuznetsky Most, kurios buvo skirtos tik naujausioms Paryžiaus madoms. Čia buvo gaminamos moteriškos suknelės, kelnaitės, apatinis trikotažas ir elegantiškai dekoruoti korsetai. Tai buvo didžiausia ir brangiausia įmonė senojoje Maskvoje, užsisakiusi kaprizingas moteriškas sukneles, net tada, kai jų buvo gausu.
gatavų europietiškų drabužių parduotuvių.
Svarbiausi buvo baliniai chalatai, kuriuose prieš sostinės elito akis atsidūrė moteris – pagal etiketą net su prabangiausia suknele nebuvo įmanoma pasirodyti daugiau nei 3-4 kartus. Pigiausios buvo mergaitiškos suknelės: už labiausiai išlepusias kainavo 80 sidabrinių rublių, lengvos, su pūkuotėmis, iš šilko ar marlės. Vien už audinį už šį tualetą ponia sumokėjo 200 sidabrinių rublių, o už pačią suknelę dar šimtus rublių. Neįtikėtina prabanga, kurią, amžininkai atsiduso, tikrai turėjo apriboti kažkoks įstatymas.
XVIII amžiaus ir XX amžiaus pradžios moteriški drabužiai.
Paspaudus nuotraukos padidėja

XIX amžiaus Maskvos miltininkai.

Nuo neatmenamų laikų Odesa taip pat buvo žinoma Europoje, kaip apie ją rašė Puškinas, iš pradžių tai buvo Europos miestas. Dėl šios priežasties vietinės ponios čia puikavosi ir stebino atvykusius provincijos gyventojus elegantiškiausiu stiliumi ir puikiausiu audimu su prancūziškomis šiaudinėmis skrybėlėmis iš Madam Moulis arba Victoria Olivier Deribasovskajos namuose Frapolio namuose, išskirtiniais, naujausios mados tualetais iš Adele Martin parduotuvių Italianskajoje. Pushkinskaya gatvė, Madame Palmer arba
Suzanne Pomer. O madam Lobadi, prašmatnaus salono Richelieuskaya savininkė, periodiškai net kviesdavosi specialius konsultantus iš paties Paryžiaus, iš kurių klientai visada galėdavo „gauti visas naujienas.
Maud".
1842 m. pastačius platų prekybos kompleksą, kurį Prancūzijos sostinėje apsilankę Odesos gyventojai netrukus pradėjo vadinti Palais Royal, ten persikėlė Marijos Ivanovnos Stratz mados parduotuvė. Priešpuškino laikais atidaryta ir ilgus metus gyvavusi parduotuvė išgarsėjo toli už Odesos sienų ir ilgą laiką neturėjo panašios parduotuvės beveik visame pietuose. Nenuostabu
taip buvo, nes buvo tiesiog visko, ko tik kaprizingiausia moteriška siela galėjo trokšti: gatavų drabužių derinys, vilnoniai audiniai, olandiškas linas, Liono šilkas, prancūziškos skaros, nėriniai, neregėto grožio pirštinės, sunkus įvairiausių spalvų aksomas ir puikiausia kambra, kuri tarsi suplakdavo iš vieno įkvėpimo...

10-ojo dešimtmečio pagrindinių mados kanonų formavimuisi įtakos turėjo plataus masto pasaulio įvykiai. Dailiosios lyties atstovės demonstravo vaizduotę išrasdamos naujus stilius ir naudodamos skirtingus audinius, siekdamos išlikti moterimis.

Ypatingą vaidmenį suvaidino Pirmasis pasaulinis 1914–1918 m. Pasikeitė gyvenimo sąlygos, o ant trapių moterų pečių krito daug rūpesčių. Taip buvo pakoreguoti drabužiai, kurie pradėjo skirtis patogumu ir praktiškumu. Šiuo laikotarpiu iš moterų spintų dingo nepatogūs moterims būdingi korsetai, raukuoti sijonai ir tūrinės skrybėlės.

Karo metais moterys eidavo dirbti į malūnus, gamyklas, slaugė ir prekybą. Vis daugiau merginų įvaldė vyriškas profesijas, kurios tapo emancipacijos atsiradimo priežastimi.

Pasikeitė grožio kanonai, kurie lenktas figūras nustūmė į antrą planą. Maisto trūkumas ir atšiaurios darbo sąlygos privertė moteris vilkėti vyriškus drabužius.

Pasibaigus karui, tendencijų kūrėju tapo Paulas Poiret, kuriam pagrindinė moteriško grožio personifikacija yra nugara. Jis kuria modelius, dengiančius kaklą ir atidengiančius nugarą. Naujasis siluetas – subtilus, paprastas ir elegantiškas.

Dauguma madingų dėvėjo trumpą garçon šukuoseną. Pavargusios nuo karo dailiosios lyties atstovės leido sau tapti moteriškomis. Populiarėja permatomos vakarinės suknelės, išsiuvinėtos karoliukais, blizgučiais ar blizgučiais. Makiažas tampa ypač ryškus.

Pastebėta tendencija trumpinti sijonų ilgį. Tai leido merginoms jaustis išsilaisvinusioms ir laisvoms. Šiuo laikotarpiu moterys įgijo teisę balsuoti ir pradėjo propaguoti ne tokį konservatyvų gyvenimo būdą.

Tradiciškai 1910-ųjų mada skirstoma į du laikotarpius: karo ir pokario. Pirmasis išsiskiria savo patogumu ir lakoniškumu dėl to, kad moterys vilki vyriškus drabužius. Antroji reikšminga dėl ryškių ir ekscentriškų įvaizdžių, pabrėžiančių moteriškumą ir seksualumą.

Moteriški drabužiai 1910 m

10-ojo dešimtmečio mada vis dar neignoruoja suknelių su aukšta liemens linija ir tiesaus kirpimo sijonu. Rytietiškų temų įkvėptas Paul Poiret sukūrė japoniško stiliaus chalatines sukneles, karoliukais puoštas tunikas ir plataus kirpimo haremo kelnes. Be to, ypač populiarūs buvo apdarai, puošti kailiu, taip pat kepurės ir movos.

Emancipacijos pikas, atėjęs 1913 m., lėmė tai, kad į madą atėjo patogūs ir paprasto kirpimo gaminiai. Per šį laikotarpį sportas turėjo nedidelę įtaką pasaulio podiumams.

Išpopuliarėjo lakoniški marškiniai ir marškininės suknelės, kurios netrukdo judėti. Tokie drabužiai buvo paklausūs kasdienėje aprangoje. Vakarinėms išvykoms buvo pasirinktos suknelės siauru liemeniu, sijonas puoštas raukšlėmis.

10-ajame dešimtmetyje pasirodė sijonas. Modelis pasižymėjo plačiu siluetu ties klubais, išliko plokščias priekyje ir gale. Ši apranga buvo naudojama socialinėms progoms ir suteikė moterų išvaizdai rafinuotumo.

Populiarūs batai ir aksesuarai

10-ojo dešimtmečio batai beveik nepasikeitė. Aktualia detale liko stiklinis kulnas. Populiarūs buvo žemi suvarstomi batai su specialiais kabliukais.

Batai buvo pagaminti iš zomšos ir odos. Vakariniams batams buvo naudojamas atlasas ir šilkas. Būdingas kulno aukštis buvo 4-5 cm Batai ir žemi batai buvo dekoruoti sagtimis, sagomis, karoliukais ar lankeliais.

Šiuo laikotarpiu pasaulietinė visuomenė aistringai domėjosi teatro menu. Dailiosios lyties atstovės į savo įvaizdžius įtraukė sceninio kostiumo elementus, todėl ant batų atsirado ryškių dekoracijų.

Per šiuos metus įmantrūs aksesuarai išnyko iš kasdienybės, o moterys ne itin stengėsi puoštis. Tačiau vakaro metu kiekviena fashionista stengėsi savo išvaizdai pridėti individualų akcentą.

10-ajame dešimtmetyje tarp pagrindinių aksesuarų išliko visokios skrybėlės. Jie įgavo mažesnį dydį ir buvo papuošti plunksnomis ar karoliukais. Ypatingo žavesio bet kokiai išvaizdai suteikė kailinis, išpopuliarėjęs pokario metais. Produktai buvo skirtingų dydžių ir buvo sukurti siekiant pabrėžti damų reprezentatyvumą specialiuose renginiuose.

Apskritai pagrindinė dvidešimtojo amžiaus pradžios mados tendencija buvo visiškas nuobodžių formų atsisakymas ir naujų sprendimų paieška. Šiuo laikotarpiu gimusios idėjos padarė didelę įtaką moterų mados istorijai ir raidai.

Dvidešimtojo amžiaus antrojo dešimtmečio pradžioje Paulas Poiret išliko pagrindiniu mados pasaulio diktatoriumi. 1911-aisiais jo sukurtos moteriškos kelnės ir sijonai „Culotte“ sukūrė sensaciją. Mados dizaineris ir toliau populiarino savo kūrybą per socialinius renginius ir įvairias keliones. Poiret kolekcijos „Arabų naktys“ sukūrimą šventė prabangiu priėmimu, o vėliau 1911 m. atidarė savo dekoratyvinės ir taikomosios dailės mokyklą Ecole Martin. Mados revoliucionierius taip pat toliau leido knygas ir katalogus su savo gaminiais. Tuo pačiu metu Poiret išvyko į pasaulinį turą, kuris truko iki 1913 m. Per šį laiką menininkas savo modelius demonstravo Londone, Vienoje, Briuselyje, Berlyne, Maskvoje, Sankt Peterburge ir Niujorke. Visas jo pasirodymus ir keliones lydėjo straipsniai ir nuotraukos laikraščiuose, tad žinios apie prancūzų kurjerį pasklido po visą pasaulį.

Poiret nepabijojo eksperimentų ir tapo pirmuoju mados dizaineriu, sukūrusiu savo aromatą – Rosina kvepalus, pavadintus vyresniosios dukros vardu. 1914 m., prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, Paulo Poiret namai nutraukė savo veiklą, o grįžti į mados pasaulį menininkas bandė tik 1921 m.

Tačiau tai pasirodė nesėkminga, daugiausia dėl to, kad prabangų ir egzotišką Poiret stilių išstūmė revoliuciniai Coco Chanel modeliai.

Emancipacija ir pirmieji praktiniai modeliai

Pirmasis žingsnis pereinant prie „patogios“ mados buvo galutinis korsetų, tūrinių skrybėlių ir „šlubuojančių“ sijonų išnykimas iš moteriškų drabužių spintų. 10-ojo dešimtmečio pradžioje buvo pradėti naudoti nauji modeliai, tarp kurių pagrindinis buvo „supučiamasis“ aukštu juosmeniu, plačiais klubais, apsiaustais ir siauromis ties kulkšnimis. Kalbant apie ilgį, iki 1915 metų suknelių kraštelis siekė žemę. Šiek tiek patrumpėjo sijonai: į madą atėjo modeliai, kurie siekė „tik“ iki kojos pėdos. Suknelės dažnai buvo dėvimos su pelerinomis, taip pat buvo populiarios suknelės su traukiniais. V formos iškirptė buvo įprasta ne tik ant krūtinės, bet ir ant nugaros.

Potraukis praktiškumui paveikė ne tik drabužius, bet ir visą moters įvaizdį. Dvidešimtojo amžiaus antrajame dešimtmetyje damos pirmą kartą nustojo daryti įmantrias, elegantiškas šukuosenas ir atsivėrė kaklą. Trumpi kirpimai dar nėra taip plačiai paplitę kaip XX amžiaus 2 dešimtmetyje, tačiau ilgų, gražiai sušukuotų plaukų ant galvos mada jau tapo praeitimi.

Tuo metu operetė buvo itin populiari visoje Europoje, o scenoje pasirodę šokėjai tapo sektinais pavyzdžiais, taip pat ir kalbant apie aprangą. Kartu su operete, kabaretu, o ypač tango šokiu, buvo mėgiamas publikos. Specialiai tango buvo išrastas sceninis kostiumas - turkiškos kelnės, taip pat drapiruoti sijonai, kurių kirpimuose matėsi šokėjų kojos. Tokia apranga buvo naudojama tik scenoje, tačiau 1911 metais Paryžiaus mados namai „Drecol and Bechoff“ damoms pasiūlė vadinamąsias kelnių sukneles ir kelnių sijonus. Konservatyvioji prancūzų visuomenės dalis nepritarė naujoms aprangoms, o tos merginos, kurios išdrįso su jais pasirodyti viešumoje, buvo apkaltintos visuotinai priimtų moralės normų neigimu. Moteriškos kelnės, pirmą kartą pasirodžiusios praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio pradžioje, buvo neigiamai sutiktos visuomenės ir išpopuliarėjo tik daug vėliau.

1913 m. Europoje prasidėjo emancipantų pasirodymai, protestuojantys prieš judėjimą ribojančius drabužius, reikalaudami paprasto kirpimo ir patogių modelių. Tuo pačiu metu vis dar buvo nedidelė, bet pastebima sporto įtaka kasdieninei madai. Pradėjo nykti gausios juostelės ir dekoracijos, sudėtingos aplikacijos ir drabužius puošusios detalės. Moterys leido sau apnuoginti rankas ir kojas. Apskritai į madą atėjo marškiniai ir marškiniai-suknelės drabužių kirpimas.

Visos šios tendencijos buvo būdingos laisvalaikio aprangai, o puošnūs modeliai vis dar buvo 10-ojo dešimtmečio stiliaus. Pasaulyje vis dar buvo populiarios suknelės aukštu liemeniu su rytietiško stiliaus elementais, modeliai siauru liemeniu ir platus sijonas su raukšlėmis. Į madą atėjo sijonas, kurio pavadinimas iš prancūzų kalbos išverstas kaip „krepšelis“. Modelis išsiskyrė statinės formos siluetu – klubai buvo platūs, tačiau sijonas priekyje ir gale plokščias. Žodžiu, išeinantieji drabužiai išsiskyrė didesne elegancija ir konservatyvumu, o kai kurie mados dizaineriai siekė išsaugoti 1900-ųjų madoje pastebėtas tendencijas. Žymiausia tarp konservatyvių modelių besilaikančių menininkų buvo Erte.

Garsus didžiojo Ertės debiutas

Populiariausia mados kūrėja Erte, kurios vardas siejamas su prabangiais ir moteriškais XX amžiaus antrojo dešimtmečio įvaizdžiais, nepripažino praktiškumo ir funkcionalumo tendencijos.

Romanas Petrovičius Tyrtovas gimė 1892 m. Sankt Peterburge, o būdamas dvidešimties persikėlė į Paryžių. Erte pseudonimą paėmė iš vardo ir pavardės pradinių raidžių. Dar vaikystėje berniukas rodė polinkį piešti ir kurti. Nuo 14 metų lankė pamokas Sankt Peterburgo Dailės akademijoje, o persikėlęs į Prancūzijos sostinę išvyko dirbti į Paulo Poiret namus. Didelis jo debiutas Paryžiuje buvo kostiumų kūrimas spektakliui „Minaretas“ 1913 m. Jau kitais metais, kai Erté paliko Poiret namus, jo modeliai buvo itin populiarūs ne tik Prancūzijoje, bet ir Monte Karlo, Niujorko, Čikagos bei Glindborno teatro kompanijose. Muzikos salės tiesiogine prasme užplūdo talentingą dizainerį užsakymais, o Erte sukūrė kostiumus tokiems kūriniams kaip Irvingo Berlino „Muzikos dėžutės repertuaras“, George'o White'o „Skandalai“ ir „Manheteno Marija“. Kiekvienas kurjerio sukurtas įvaizdis buvo jo paties kūrinys: savo kūryboje Erte niekada nesirėmė kolegų ir pirmtakų patirtimi.

Labiausiai atpažįstamas mados kūrėjos sukurtas įvaizdis – paslaptinga gražuolė, apgaubta prabangiais kailiais, su daugybe aksesuarų, kurių pagrindiniai buvo ilgos perlų ir karoliukų virtinės, papildytos originaliu galvos apdangalu. Erte savo aprangą kūrė įkvėptas senovės Egipto ir Graikijos mitologijos, taip pat indų miniatiūrų ir, žinoma, rusų klasikinio meno. Atmetęs ploną siluetą ir abstrakčius geometrinius raštus, Erte 1916 m. tapo vyriausiuoju žurnalo „Harpers Bazaar“ menininku, su kuriuo magnatas pasiūlė jam sutartį.

Išpopuliarėjęs dar prieš prasidedant Pirmajam pasauliniam karui, Erte buvo viena iš tendencijų kūrėjų iki pat savo mirties 1990 m., būdama 97 metų.

Karas ir mada

Ginčą tarp senojo stiliaus šalininkų ir praktiškos aprangos šalininkų išsprendė Pirmasis pasaulinis karas, prasidėjęs 1914 m. Moterys, priverstos dirbti visus vyriškus darbus, tiesiog negalėjo sau leisti puoštis ilgais pūkuotais sijonais ir korsetais.

Šiuo laikotarpiu aprangoje ėmė ryškėti funkcionalios detalės, nurodančios kareivišką stilių – užklijuotos kišenės, nuleidžiamos apykaklės, švarkai su raišteliais, atlapais ir metalinėmis sagomis, kurias merginos dėvėjo prie sijonų. Tuo pačiu metu į madą atėjo moteriški kostiumai. Sunkūs metai atnešė dar vieną reformą: siuvykloje pradėti naudoti patogūs dėvėti mezginiai, iš kurių buvo kuriami džemperiai, megztiniai, šalikai, kepurės. Laisvalaikio suknelės, kurių ilgis trumpėjo ir siekė tik blauzdas, buvo dėvimos su aukštais, šiurkščiais suvarstomais aulinukais, po kuriais moterys avėjo antblauzdžius.

Apskritai šį laiką galima apibūdinti kaip spontaniškas naujų formų ir stilių paieškas, aistringą norą atitrūkti nuo visų mados standartų, kuriuos 1900-aisiais primetė mados namai. Tendencijos tiesiogine prasme pakeitė viena kitą. Bendra karo laikų siluetai buvo kirpimo laisvė, kartais net drabužių „nulinkimas“. Dabar apranga nepabrėžė visų moteriškos figūros linkių, o priešingai – paslėpė. Net diržai nebetilpo aplink juosmenį, jau nekalbant apie rankoves, palaidines ir sijonus.

Galbūt karas padarė moteris daug nepriklausomesnėmis nei visos 10-ojo dešimtmečio pradžioje būdingos emancipacinės kalbos. Pirmiausia moterys perėmė darbus, kuriuos anksčiau dirbdavo vyrai: jos užimdavo pareigas gamyklose, ligoninėse ir biuruose. Be to, daugelis jų atsidūrė pagalbinėse karo tarnybose, kur darbo sąlygos padiktavo praktiškumą kaip pagrindinį kriterijų renkantis drabužius. Merginos vilkėjo uniformas, chaki spalvos sportinius marškinėlius ir kepures. Galbūt pirmą kartą moterys pajuto savo nepriklausomybę ir svarbą, pasitikėjo savo jėgomis ir intelektualiniais sugebėjimais. Visa tai leido damoms pačioms nukreipti mados raidą.

Karo metais, kai buvo uždaryti beveik visi mados namai, moterys savo noru atsikratė visų primestų kanonų, išlaisvindamos drabužius nuo nereikalingų smulkmenų. Praktiškas ir funkcionalus stilius įsigalėjo ir taip išpopuliarėjo, kad po karo veiklą atnaujinę mados namai buvo priversti sekti naujas tendencijas, o bandymai sugrąžinti populiarumą iki tol populiariam krinolinui ir nepatogiam „siauram“ stiliui baigėsi nesėkme.

Tačiau ypač atkreiptinas dėmesys į „karinius krinolinus“, kurie pasirodė tuo pačiu metu ir tapo itin populiarūs. Šie pilni sijonai nuo savo pirmtakų skyrėsi tuo, kad norėdami išlaikyti formą, naudojo ne įprastus lankelius, o daugybę apatinių sijonų. Tokiems drabužiams siūti reikėjo daug audinio ir, nepaisant prastos kokybės, „karinių krinolinų“ kaina buvo gana didelė. Tai nesutrukdė tūriniams sijonams tapti vienu pagrindinių karo laikų hitų, o vėliau šis modelis tapo romantiško stiliaus, kurį sukėlė visuotinis protestas ir karo nuovargis, simboliu. Neatsispirdami praktiškam stiliui, kurį įvaldė, mados dizaineriai nusprendė paprasto stiliaus aprangai suteikti originalumo ir grožio detalėmis ir dekoracijomis. Aukštosios mados suknelės buvo gausiai dekoruotos perlais, juostelėmis, aplikacijomis ir karoliukais.

Pirmojo pasaulinio karo įtakos madai negalima apibūdinti vien ryškėjančia praktiškumo tendencija. Mūšiuose svetimose teritorijose dalyvavę kariai iš Tuniso ir Maroko į namus parsigabeno naujus egzotiškus audinius kaip trofėjus, taip pat dar nematytas skaras, šalikus ir papuošalus. Mados dizaineriai, susipažinę su skirtingų šalių kultūromis, įsisavino idėjas ir įkūnijo naujus siuvimo stilius, raštus ir apdailą.

Pasibaigus karui, pagerėjus socialiniam gyvenimui ir Paryžiuje vėl pradėjus rengti balius, daugelis moterų atsisakė įprastų kostiumų ir grįžo į prieškario madą. Tačiau šis laikotarpis truko neilgai – po karo prasidėjo visiškai naujas mados etapas, kuriam didžiausią įtaką tuo metu padarė Coco Chanel.

Vyriškas Chanel stilius

Coco Chanel, jos pačios teigimu, visą gyvenimą stengėsi vyrišką kostiumą pritaikyti šiuolaikinės moters poreikiams ir gyvenimo būdui.

Coco Chanel savo kelionę į mados pasaulį pradėjo 1909 m., kai atidarė savo skrybėlių parduotuvę Paryžiuje. Gandai apie naują dizainerį greitai pasklido po visą Prancūzijos sostinę, o jau kitais metais Coco sugebėjo išleisti ne tik skrybėles, bet ir drabužius, atidarydama parduotuvę adresu 21 rue Cambon, o vėliau ir savo mados namus Biarico kurorte. Nepaisant brangių drabužių ir tuo metu neįprasto kirpimo paprastumo, Chanel modeliai sparčiai populiarėjo, o dizaineris įgijo plačią klientų ratą.

Pagrindinė drabužių, kuriuos mados kūrėjai anksčiau siūlė moterims, užduotis buvo pabrėžti vapsvos juosmenį ir paryškinti krūtinę, sukuriant nenatūralius linkius. Coco Chanel buvo liekna, įdegusi ir atletiška, o tuo metu įprastas stilius jai visiškai netiko - kad ir kaip ji norėtų, jokie drabužiai negalėjo padaryti „smėlio laikrodžio“ iš merginos figūros. Tačiau ji buvo idealus modelis savo aprangai. „Surakintas korsetu, krūtys išskleistas, užpakalis atidengtas, per juosmenį taip sutemptas, tarsi perpjautas į dvi dalis... palaikyti tokią moterį yra tas pats, kas valdyti nekilnojamąjį turtą“, – sakė Coco.

Patogumą ir unisex stilių propaguojanti dizainerė sukūrė labai paprastas sukneles ir sijonus, pasižyminčius švariomis linijomis ir puošnumo trūkumu. Mergina, nedvejodama, šlavė į šalį nereikalingas detales ir nereikalingus aksesuarus, ieškodama idealaus modelio, kuris nevaržytų judesių, o kartu leido moteriai išlikti moterimi. Nepriklausomai nuo visuomenės nuomonės, ji sumaniai įvedė vyriško stiliaus elementus į moteriškus drabužius, savarankiškai rodydama teisingo paprastų drabužių naudojimo pavyzdį. „Kartą apsivilkau vyrišką megztinį, nes buvo šalta... Tą dieną buvau su britu, kad dėviu megztinį ...“ – prisiminė Chanel. Taip atsirado jos garsieji jūreivio kostiumai su gilia iškirpte ir nuleidžiama apykakle bei „jockey“ odinės striukės.

Kurdama drabužius Chanel naudojo paprastas medžiagas – medvilnę, trikotažą. 1914 metais ji sutrumpino moteriškus sijonus. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, Coco sukūrė praktiškus megztinius, švarkelius, marškinius, palaidines ir kostiumus. Būtent Chanel prisidėjo prie pižamų populiarinimo, o 1918 metais net sukūrė moteriškas pižamas, su kuriomis galėjai nusileisti į bombų prieglaudą.

Arčiau 1920 m. Coco, kaip ir daugelis to meto menininkų, susidomėjo rusiškais motyvais. Ši linija Chanel kūryboje buvo sukurta jau trečiojo XX amžiaus dešimtmečio pradžioje.

Dvidešimtojo amžiaus antrasis dešimtmetis, nepaisant visų negandų ir negandų, tapo lūžio tašku mados raidoje – būtent 10-ajame dešimtmetyje menininkai pradėjo aktyviai ieškoti naujų formų, kurios galėtų suteikti moterims laisvę, neatimdamos iš jų malonės. Karo į madą atneštos reformos ir pokario metų tendencijos tapo lemiamos pramonės raidoje ateinančiais dešimtmečiais.

10:10 07/04/2012

XX amžiaus 10-ojo dešimtmečio mados raidą daugiausia lėmė pasauliniai įvykiai, kurių pagrindinis buvo Pirmasis pasaulinis karas 1914–1918 m. Besikeičiančios gyvenimo sąlygos ir rūpesčiai, užgriuvę ant moterų pečių, pareikalavo visų pirma patogumo ir patogumo aprangoje. Su karu susijusi finansinė krizė taip pat neprisidėjo prie prabangių suknelių iš brangių audinių populiarumo. Tačiau, kaip dažnai nutinka, sunkūs laikai sukūrė dar didesnę gražių drabužių paklausą: moterys, nenorėdamos taikstytis su aplinkybėmis, rodė išradingumo stebuklus ieškodamos audinių ir naujų stilių. Todėl antrasis XX amžiaus dešimtmetis įsiminė dėl eleganciją ir komfortą derinančių modelių bei legendinės Coco Chanel pasirodymo mados horizonte.

Dvidešimtojo amžiaus antrojo dešimtmečio pradžioje Paulas Poiret išliko pagrindiniu mados pasaulio diktatoriumi. 1911-aisiais jo sukurtos moteriškos kelnės ir sijonai „Culotte“ sukūrė sensaciją. Mados dizaineris ir toliau populiarino savo kūrybą per socialinius renginius ir įvairias keliones. Poiret kolekcijos „Arabų naktys“ sukūrimą šventė prabangiu priėmimu, o vėliau 1911 m. atidarė savo dekoratyvinės ir taikomosios dailės mokyklą Ecole Martin. Mados revoliucionierius taip pat toliau leido knygas ir katalogus su savo gaminiais. Tuo pačiu metu Poiret išvyko į pasaulinį turą, kuris truko iki 1913 m. Per šį laiką menininkas savo modelius demonstravo Londone, Vienoje, Briuselyje, Berlyne, Maskvoje, Sankt Peterburge ir Niujorke. Visas jo pasirodymus ir keliones lydėjo straipsniai ir nuotraukos laikraščiuose, tad žinios apie prancūzų kurjerį pasklido po visą pasaulį.

Tačiau tai pasirodė nesėkminga, daugiausia dėl to, kad prabangų ir egzotišką Poiret stilių išstūmė revoliuciniai Coco Chanel modeliai.

Emancipacija ir pirmieji praktiniai modeliai

Tuo metu operetė buvo itin populiari visoje Europoje, o scenoje pasirodę šokėjai tapo sektinais pavyzdžiais, taip pat ir kalbant apie aprangą. Kartu su operete, kabaretu, o ypač tango šokiu, buvo mėgiamas publikos. Sceninis kostiumas buvo išrastas specialiai tango - turkiškiems žydintiems, taip pat drapiruoti sijonai, kurių pjūviuose matėsi šokėjų kojos. Tokia apranga buvo naudojama tik scenoje, tačiau 1911 metais Paryžiaus mados namai „Drecol and Bechoff“ damoms pasiūlė vadinamąsias kelnių sukneles ir kelnių sijonus. Konservatyvioji prancūzų visuomenės dalis nepritarė naujoms aprangoms, o tos merginos, kurios išdrįso su jais pasirodyti viešumoje, buvo apkaltintos visuotinai priimtų moralės normų neigimu. Moteriškos kelnės, pirmą kartą pasirodžiusios praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio pradžioje, buvo neigiamai sutiktos visuomenės ir išpopuliarėjo tik daug vėliau.

Visos šios tendencijos buvo būdingos laisvalaikio aprangai, o puošnūs modeliai vis dar buvo 10-ojo dešimtmečio stiliaus. Pasaulyje vis dar buvo populiarios suknelės aukštu liemeniu su rytietiško stiliaus elementais, modeliai siauru liemeniu ir platus sijonas su raukšlėmis. Į madą atėjo sijonas, kurio pavadinimas iš prancūzų kalbos išverstas kaip „krepšelis“. Modelis buvo statinės formos silueto – klubai buvo platūs, tačiau sijonas buvo plokščias priekyje ir gale. Žodžiu, išeinantieji drabužiai išsiskyrė didesne elegancija ir konservatyvumu, o kai kurie mados dizaineriai siekė išsaugoti 1900-ųjų madoje pastebėtas tendencijas. Žymiausia tarp konservatyvių modelių besilaikančių menininkų buvo Erte.

Garsus didžiojo Ertės debiutas

Populiariausia mados kūrėja Erte, kurios vardas siejamas su prabangiais ir moteriškais XX amžiaus antrojo dešimtmečio įvaizdžiais, nepripažino praktiškumo ir funkcionalumo tendencijos.

Mados dizainerio Erte (Roman Petrovich Tyrtov) suknelės eskizas

Žurnalo „Moterų verslas“ viršelis

Išpopuliarėjęs dar prieš prasidedant Pirmajam pasauliniam karui, Erte buvo viena iš tendencijų kūrėjų iki pat savo mirties 1990 m., būdama 97 metų.

Karas ir mada

Dartey „Karinis krinolinas“, piešimas 1916 m.

Vyriškas Chanel stilius

Coco Chanel

Coco Chanel, jos pačios teigimu, visą gyvenimą stengėsi vyrišką kostiumą pritaikyti šiuolaikinės moters poreikiams ir gyvenimo būdui.

Pagrindinė drabužių, kuriuos mados kūrėjai anksčiau siūlė moterims, užduotis buvo pabrėžti vapsvos juosmenį ir paryškinti krūtinę, sukuriant nenatūralius linkius. Coco Chanel buvo liekna, įdegusi ir atletiška, o tuo metu įprastas stilius jai visiškai netiko - kad ir kaip ji norėtų, jokie drabužiai negalėjo padaryti „smėlio laikrodžio“ iš merginos figūros. Tačiau ji buvo idealus modelis savo aprangai. „Surakintas korsetu, krūtys išskleistas, užpakalis atidengtas, per juosmenį taip stipriai sutrauktas, tarsi perpjautas į dvi dalis... palaikyti tokią moterį yra tas pats, kas valdyti nekilnojamąjį turtą“, – sakė Coco.

Arčiau 1920 m. Coco, kaip ir daugelis to meto menininkų, susidomėjo rusiškais motyvais. Ši linija Chanel kūryboje buvo sukurta jau trečiojo XX amžiaus dešimtmečio pradžioje.

Dvidešimtojo amžiaus antrasis dešimtmetis, nepaisant visų sunkumų ir negandų, tapo lūžio tašku mados raidoje – būtent 1910-aisiais menininkai pradėjo aktyviai ieškoti naujų formų, kurios galėtų suteikti moterims laisvę, neatimant iš jų malonės. . Karo į madą įvestos reformos ir pokario metų tendencijos tapo lemiamos pramonės raidoje ateinančiais dešimtmečiais.

ellesilver.ru

Moteriški drabužiai 1910 m

Populiarūs batai ir aksesuarai