Por supuesto, París es una de las capitales de la moda más brillantes y famosas, e incluso hace cien años también despertó admiración y sorpresa en todo el mundo por sus audaces soluciones de diseño y su estilo sofisticado. Si ahora suceden las cosas más interesantes en la pasarela, entonces en 1910 bastaba con venir al hipódromo para ver con tus propios ojos los vestidos y complementos más de moda.

En 1910, la silueta de los vestidos de mujer se volvió más suave y elegante. Tras el tremendo éxito del ballet "Scheherazade" en París, comenzó una locura por la cultura oriental. modisto Pablo Poiret(Paul Poiret) fue uno de los primeros en llevar esta tendencia al mundo de la moda. Los clientes de Poiret eran fáciles de reconocer por sus pantalones de colores brillantes, sus elegantes turbantes y sus vestidos llamativos en los que las mujeres parecían geishas exóticas.

En este momento se formó el movimiento Art Deco, que se reflejó instantáneamente en la moda. Se pusieron de moda los sombreros de fieltro, los turbantes altos y abundante tul. Al mismo tiempo apareció la primera modisto Jeanne Paquin, quien fue una de las primeras en abrir oficinas de representación de sus diseños en el extranjero, en Londres, Buenos Aires y Madrid.

Uno de los diseñadores de moda más influyentes de aquella época fue Jacques Doucet. Los vestidos de su diseño se diferenciaban del resto: eran vestidos en colores pastel, con exceso de encaje y adornos que brillaban y relucían al sol. Era el diseñador favorito de las actrices francesas, que lucían sus vestidos no sólo en los escenarios del teatro, sino también en la vida cotidiana.¨

A principios del siglo XX, los vestidos de cintura alta eran populares. Sin embargo, en 1910, se pusieron de moda las túnicas sobre una falda larga. Esta superposición de conjuntos se observó en las colecciones de casi todos los modistos de esa época. Posteriormente, en 1914, se pusieron de moda las faldas muy estrechas a la altura de los tobillos. Era bastante difícil moverse con esos atuendos, pero la moda, como saben, a veces requiere sacrificios.

En una sociedad secular, donde la moda y la vestimenta eran un lenguaje determinado en el que se comunicaban los círculos más altos, la vestimenta se convirtió en un símbolo de etiqueta. De ahí la aparición en el siglo XVIII de las modistas, las mejores modistas que cosían por encargo, y luego de las tiendas de ropa parisinas.
París siempre ha marcado tendencias en la moda femenina. Los sastres franceses fueron invitados por la coronada Isabel Petrovna, y su sucesora de facto, Catalina la Grande, por decreto de 1763, permitió a los extranjeros vivir y comerciar en Moscú con privilegios. En tiempos de Catalina ya habían aparecido en ambas capitales sombrereras francesas y diversas tiendas de moda: estas últimas aparecían con los nombres: “Au temple de gout” (Templo del gusto), “Musee de Nouveautes” (Museo de los Nuevos Productos), etc. En ese momento, en Moscú, la famosa modista Vil, que vendía "shelmovki" (abrigos de piel sin mangas) de moda, gorras, cuernos, urracas, "queen's rise" y La Greek, zapatos de plata esterlina, caracoles, faldas de caftán de mujer, forma de pollo oscilante y furro. -forma, varios lazos, encaje.

Después de la revolución de 1789, los emigrantes llegaron en masa a Moscú. Entre ellos se encontraba la famosa Madame Marie-Rose Aubert-Chalmet. Desde finales del siglo XVIII, Madame tuvo una tienda en Kuznetsky Most, y luego en su propia casa en Glinishchevsky Lane, cerca de Tverskaya, donde, entre otras cosas, vendía excelentes sombreros a precios exorbitantes, por lo que los moscovitas la apodaron "sobre -estafador” - incluso creen que la palabra estafador se originó en su nombre. Tuvo tal "llegada" que Glinishchevsky Lane se llenó de carruajes y la tienda misma se convirtió en un centro de reunión de moda para la élite de Moscú. Una vez, clientes nobles salvaron a la propia señora cuando su tienda fue sellada por contrabando. El perfil de la modista era muy amplio. Le encargaron una "dote" para las ricas casaderas y vestidos de gala; así es como Madame terminó en las páginas de la epopeya "Guerra y paz": fue a ella a quien llevaron a la anciana Akhrosimova para vestir a las hijas. del Conde Rostov.
La sombrerera sufrió un destino triste y poco halagador. Cuando Napoleón atacó Rusia, dos mundos en guerra chocaron en el puente Kuznetsky. Convertida en consejera de Napoleón, la experimentada señora le dio valiosas recomendaciones sobre la política en Rusia y, junto con el ejército de Napoleón, abandonó Moscú y murió de tifus en el camino.

Ober-Shalme fue reemplazado por la sombrerera aún más famosa Sickler, en el coloquialismo moscovita Sikhlersha. En San Petersburgo tenía una tienda cerca de la calle Gorokhovaya y en Moscú, en Bolshaya Dmitrovka. Vistió a la alta sociedad de Rusia y a sus esposas.
famosos.
Una de las clientas habituales de Sickler era Natalie Pushkina, a quien le encantaba encargarle baños y una vez le regaló un sombrero de Sickler a la esposa de Pavel Nashchokin, el amigo de Pushkin. Por las cartas del poeta se sabe que la modista lo molestó más de una vez por sus deudas. Dijeron que Pushkin le pagó a Sickler por los baños de su esposa una cantidad casi mayor que los honorarios de "La historia de la rebelión de Pugachev", y después de la muerte de Pushkin, la tutela de Sickler lo compensó por otros 3.000 de sus deudas.
La alta sociedad encargó vestidos de fiesta a Sickler en el año en que Nicolás I visitó Moscú, por lo que la modista ganaba 80 mil al mes. También hubo incidentes. A veces, los maridos pobres pero amables mimaban a sus seres queridos con un gran esfuerzo económico
Las esposas llevaban un vestido de Sickler, pero resultó tan lujoso que era imposible presentarse con él por la noche en compañía de su círculo, y para las visitas era necesario coser un vestido nuevo y más sencillo. A M.E. Saltykov-Shchedrin le gustaba especialmente ser sarcástico con esos maridos: su propia esposa encargaba vestidos para ella y su hija sólo en París, y los "apetitos codiciosos" de su esposa molestaban mucho al satírico.

Los sucesores de Sickler fueron dos sombrereros moscovitas. La primera fue la "artista francesa" Madame Dubois, que tenía la mejor tienda en Bolshaya Dmitrovka con un elegante vestíbulo redondo, donde siempre estaban los mejores sombreros y no en vitrinas, sino en vitrinas, para los conocedores.
La segunda sucesora de Sickler a partir de la década de 1850 fue la famosa Madame Minangua: su fama como la mejor sombrerera de Moscú no se desvaneció hasta la revolución. Madame tenía tiendas de lujo tanto en Bolshaya Dmitrovka como en Kuznetsky Most, dedicadas exclusivamente a la última moda parisina. Aquí se confeccionaban vestidos de mujer, ajuares, lencería y corsés elegantemente decorados. Era la empresa más grande y cara del viejo Moscú que encargaba vestidos de mujer caprichosos, incluso en la época en que aparecían en abundancia.
tiendas de ropa europea confeccionada.
Los más importantes fueron los vestidos de gala, en los que una mujer aparecía ante los ojos de la élite de la capital; según la etiqueta, incluso con el vestido más lujoso era imposible aparecer más de 3 o 4 veces. Los más baratos eran los vestidos de niña: para las más mimadas costaban 80 rublos plateados, ligeros, con volantes, confeccionados en seda o gasa. Sólo por la tela de este tocador, la señora pagó 200 rublos de plata y cientos de rublos más por el vestido. Un lujo increíble que, suspiraron los contemporáneos, realmente debería haber estado limitado por algún tipo de ley.
Trajes de mujer del siglo XVIII y principios del XX.
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Sombrereros de Moscú del siglo XIX.

Desde tiempos inmemoriales, Odessa también ha sido conocida en Europa como pionera de tendencias; como escribió Pushkin, originalmente era una ciudad europea. Por esta razón, las damas locales hicieron alarde aquí y sorprendieron a los provinciales visitantes con el estilo más elegante y los tejidos más finos con sombreros de paja franceses de Madame Moulis o Victoria Olivier en Deribasovskaya en la casa Frapoli, exquisitos y modernos artículos de tocador de las tiendas Adele Martin en Italianskaya, ahora Calle Pushkinskaya, Madame Palmer o
Susana Pomer. Y Madame Lobadi, propietaria de un elegante salón en Richelieuskaya, incluso invitaba periódicamente a asesores especiales del propio París, de quienes los clientes siempre podían "tener todas las novedades".
Maud".
Con la construcción en 1842 de un gran complejo comercial, que los residentes de Odessa que visitaban la capital francesa pronto empezaron a llamar Palais Royal, se trasladó allí la tienda de moda de Maria Ivanovna Stratz. Inaugurada en la época anterior a Pushkin y existiendo desde hace muchos años, esta tienda se hizo famosa mucho más allá de Odessa y durante mucho tiempo no tuvo ninguna tienda similar en casi todo el Sur. No es sorprendente
lo era, porque había literalmente todo lo que sólo el alma femenina más caprichosa podría desear: trajes confeccionados, tejidos de lana, lino holandés, sedas de Lyon, chales franceses, encajes, guantes de una belleza sin precedentes, terciopelo pesado de todo tipo de colores y la batista más fina, que parecía ondear de un solo aliento...

La formación de los principales cánones de la moda de la década de 1910 estuvo influenciada por acontecimientos mundiales a gran escala. Los representantes del buen sexo mostraron imaginación al inventar nuevos estilos y usar diferentes telas, esforzándose por seguir siendo mujeres.

La Primera Guerra Mundial de 1914-1918 jugó un papel especial. Las condiciones de vida han cambiado y muchas preocupaciones recayeron sobre los frágiles hombros de las mujeres. Esto introdujo ajustes en la vestimenta, que comenzó a distinguirse por su comodidad y practicidad. Durante este período, los incómodos corsés característicos de las mujeres, las faldas con volantes y los sombreros voluminosos desaparecieron del guardarropa femenino.

Los años de guerra llevaron a las mujeres a trabajar en molinos, fábricas, enfermeras y comercio. Cada vez más niñas dominaban las profesiones masculinas, lo que se convirtió en el motivo del surgimiento de la emancipación.

Han cambiado los cánones de belleza, que han relegado a un segundo plano las figuras curvilíneas. La escasez de alimentos y las duras condiciones laborales obligaron a las mujeres a vestir ropa de hombre.

Después del final de la guerra, Paul Poiret se convirtió en el creador de tendencias, para quien la principal personificación de la belleza femenina es la espalda. Crea modelos que cubren el cuello y exponen la espalda. La nueva silueta es sutil, sencilla y elegante.

La mayoría de los amantes de la moda llevaban un corte de pelo corto estilo garçon. Cansado de la guerra, el buen sexo se permitió volverse femenino. Los vestidos de noche transparentes bordados con cuentas, cornetas o lentejuelas están ganando popularidad. El maquillaje se vuelve especialmente brillante.

Ha habido una tendencia a acortar el largo de las faldas. Esto permitió que las niñas se sintieran liberadas y libres. Durante este período, las mujeres obtuvieron el derecho al voto y comenzaron a promover un estilo de vida menos conservador.

Convencionalmente, la moda de la década de 1910 se divide en dos períodos: guerra y posguerra. El primero se distingue por su comodidad y laconismo, debido a que las mujeres visten ropa de hombre. El segundo es significativo por sus imágenes brillantes y excéntricas, que enfatizan la feminidad y la sexualidad.

Ropa de mujer años 1910

La moda de la década de 1910 todavía no ignora los vestidos de cintura alta y falda de corte recto. Paul Poiret, inspirado en temas orientales, diseñó vestidos de estilo japonés, túnicas decoradas con cuentas y pantalones harén de corte ancho. Además, fueron especialmente populares los trajes adornados con pieles, así como los sombreros y las orejeras.

El pico de la emancipación, que se produjo en 1913, llevó a que se pusieran de moda los productos cómodos y de corte sencillo. Durante este período, hubo una ligera influencia del deporte en los podios mundiales.

Se han popularizado las camisas lacónicas y los vestidos camiseros que no obstaculizan el movimiento. Estos conjuntos tenían demanda en la vestimenta cotidiana. Para las salidas nocturnas se eligieron vestidos con corpiño estrecho y falda decorada con volantes.

En la década de 1910 apareció la falda panier. El modelo presentaba una silueta amplia en las caderas, permaneciendo plana en la parte delantera y trasera. Este atuendo se usaba para ocasiones sociales y dotaba de sofisticación a la apariencia de las mujeres.

Zapatos y accesorios populares.

Los zapatos de la década de 1910 no cambiaron mucho. El tacón de cristal siguió siendo un detalle relevante. Eran populares las botas bajas con cordones y ganchos especiales.

Los zapatos estaban hechos de ante y cuero. Para los zapatos de noche se utilizaban satén y seda. La altura característica del tacón era de 4-5 cm. Los zapatos y zapatos bajos estaban decorados con hebillas, botones, abalorios o lazos.

Durante este período, la sociedad secular se apasionaba por el arte teatral. Los representantes del buen sexo adoptaron elementos del vestuario escénico en sus imágenes, lo que llevó a la aparición de adornos brillantes en los zapatos.

Durante estos años, los accesorios elaborados desaparecieron de la vida cotidiana y las mujeres no se esforzaban especialmente en adornarse. Pero para salir por la noche, cada fashionista intentó añadir un toque individual a su look.

Todo tipo de sombreros permanecieron entre los principales complementos de la década de 1910. Adquirieron un tamaño más pequeño y estaban decorados con plumas o abalorios. Un abrigo de piel, que se hizo popular en los años de la posguerra, añadía un encanto especial a cualquier look. Los productos tenían diferentes tamaños y estaban diseñados para resaltar la presentabilidad de las mujeres en eventos especiales.

En general, la principal tendencia de la moda de principios del siglo XX fue el rechazo total de las formas aburridas y la búsqueda de nuevas soluciones. Las ideas nacidas durante este período influyeron significativamente en la historia y el desarrollo de la moda femenina.

El desarrollo de la moda en la década de 1910 del siglo XX estuvo determinado en gran medida por acontecimientos globales, el principal de los cuales fue la Primera Guerra Mundial de 1914-1918. Las cambiantes condiciones de vida y las preocupaciones que recaían sobre los hombros de las mujeres requerían, ante todo, comodidad y comodidad en la ropa. La crisis financiera asociada con la guerra tampoco contribuyó a la popularidad de los vestidos lujosos hechos con telas caras. Sin embargo, como suele suceder, los tiempos difíciles crearon una demanda aún mayor de ropa bonita: las mujeres, no queriendo soportar las circunstancias, mostraron milagros de ingenio en la búsqueda de telas y nuevos estilos. Como resultado, la segunda década del siglo XX fue recordada por modelos que combinaban elegancia y comodidad, y por la aparición de la legendaria Coco Chanel en el horizonte de la moda.

A principios de la segunda década del siglo XX, Paul Poiret seguía siendo el principal dictador del mundo de la moda. En 1911, los pantalones de mujer y las faldas culotte que creó causaron sensación. El diseñador de moda siguió popularizando su trabajo a través de eventos sociales y diversos viajes. Poiret celebró la creación de la colección Las mil y una noches con una lujosa recepción y, más tarde, en 1911, abrió su propia escuela de artes decorativas y aplicadas, Ecole Martin. El revolucionario de la moda también siguió publicando libros y catálogos con sus productos. Al mismo tiempo, Poiret realizó una gira mundial que duró hasta 1913. Durante este tiempo, el artista expuso sus modelos en Londres, Viena, Bruselas, Berlín, Moscú, San Petersburgo y Nueva York. Todos sus desfiles y viajes fueron acompañados de artículos y fotografías en los periódicos, por lo que las noticias sobre el modisto francés se difundieron por todo el mundo.

Poiret no tenía miedo de experimentar y se convirtió en el primer diseñador de moda en crear su propia fragancia: el perfume Rosina, que lleva el nombre de su hija mayor. En 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, la Casa de Paul Poiret cesó sus actividades y el artista no intentó regresar al mundo de la moda hasta 1921.

Esto, sin embargo, resultó ser un fracaso, en gran parte debido al hecho de que el estilo lujoso y exótico de Poiret fue suplantado por los modelos revolucionarios de Coco Chanel.

La emancipación y los primeros modelos prácticos

El primer paso en la transición a la moda "cómoda" fue la desaparición definitiva de los guardarropas femeninos de los corsés, los sombreros voluminosos y las faldas "cojeras". A principios de la década de 1910, se empezaron a utilizar nuevos modelos, el principal de ellos era el "trompo" con cintura alta, caderas anchas, drapeados y tobillos estrechos. En cuanto al largo, hasta 1915 el dobladillo de los vestidos llegaba hasta el suelo. Las faldas se acortaron un poco: se pusieron de moda los modelos que llegaban “sólo” hasta el empeine de la pierna. Los vestidos a menudo se usaban con capas y los vestidos con cola también eran populares. Era habitual el escote en forma de V, no sólo en el pecho, sino también en la espalda.

El ansia de practicidad afectó no solo a la ropa, sino a toda la imagen femenina. En la segunda década del siglo XX, las mujeres por primera vez dejaron de hacerse peinados intrincados y elegantes y abrieron el cuello. Los cortes de pelo cortos aún no se han generalizado tanto como en la década de 1920, pero la moda del cabello largo y bellamente peinado en la cabeza se ha convertido en cosa del pasado.

En aquella época, la opereta era muy popular en toda Europa y los bailarines que actuaban en el escenario se convertían en modelos a seguir, también en lo que se refería a la vestimenta. Junto con la opereta, el cabaret y especialmente el tango fueron amados por el público. Se inventó un traje de escenario especialmente para el tango: pantalones turcos, así como faldas drapeadas, en cuyos cortes se veían las piernas de las bailarinas. Estos conjuntos sólo se utilizaban en el escenario, pero en 1911 la casa de moda parisina "Drecol and Bechoff" ofrecía a las mujeres los llamados vestidos de pantalón y faldas de pantalón. La parte conservadora de la sociedad francesa no aceptó los nuevos atuendos, y aquellas chicas que se atrevieron a aparecer en público con ellos fueron acusadas de negar los estándares morales generalmente aceptados. Los pantalones de mujer, que aparecieron por primera vez a principios de la década de 1910, fueron recibidos negativamente por el público y no se hicieron populares hasta mucho más tarde.

En 1913 comenzaron en Europa las actuaciones de emancipantes que protestaban contra la vestimenta que restringía el movimiento, insistiendo en la aparición de modelos de corte sencillo y cómodos. Al mismo tiempo, todavía existía una ligera pero notable influencia del deporte en la moda cotidiana. Las abundantes rayas y adornos, complejos apliques y detalles que adornaban la ropa comenzaron a desaparecer. Las mujeres se permitieron desnudar brazos y piernas. En general, el corte de la ropa se ha vuelto mucho más holgado, las camisas y los vestidos camiseros se han puesto de moda.

Todas estas tendencias eran típicas de la ropa informal, mientras que los modelos elegantes todavía seguían el estilo de los años 1910. Los vestidos de cintura alta con elementos de estilo oriental, los modelos con corpiño estrecho y falda ancha con volantes seguían siendo populares en el mundo. Se puso de moda la falda panier, cuyo nombre se traduce del francés como "cesta". La modelo tenía una silueta en forma de barril: las caderas eran anchas, pero la falda era plana por delante y por detrás. En una palabra, los trajes para salir se distinguían por una mayor elegancia y costura, y algunos diseñadores de moda intentaron preservar las tendencias observadas en la moda del siglo XX. El más destacado entre los artistas partidarios de modelos conservadores fue Erte.

Sonoro debut del gran Erte

El diseñador de moda más popular Erte, cuyo nombre se asocia con imágenes lujosas y femeninas de la segunda década del siglo XX, no reconoció la tendencia hacia la practicidad y la funcionalidad.

Roman Petrovich Tyrtov nació en 1892 en San Petersburgo y a los veinte años se mudó a París. Erte tomó el seudónimo de las letras iniciales de su nombre y apellido. Desde niño, el niño mostró predilección por el dibujo y el diseño. Desde los 14 años asistió a clases en la Academia de Bellas Artes de San Petersburgo y, tras trasladarse a la capital francesa, entró a trabajar en la Casa de Paul Poiret. Su debut destacado en París fue la creación del vestuario para la obra "Minaret" en 1913. Al año siguiente, cuando Erté dejó la Casa Poiret, sus modelos fueron extremadamente populares no sólo en Francia, sino también en las compañías de teatro de Montecarlo, Nueva York, Chicago y Glindbourne. Las salas de música literalmente inundaron al talentoso diseñador con pedidos, y Erte creó trajes para producciones como "Music Box Repertoire" de Irving Berlin, "Scandals" de George White y "Mary of Manhattan". Cada imagen creada por el modisto fue su propia creación: en su trabajo, Erte nunca se basó en la experiencia de sus colegas y predecesores.

La imagen más reconocible creada por el diseñador de moda fue una belleza misteriosa, envuelta en lujosas pieles, con muchos accesorios, el principal de los cuales eran largos hilos de perlas y abalorios, rematados con un original tocado. Erte creó sus trajes inspirándose en la mitología griega y egipcia antigua, así como en miniaturas indias y, por supuesto, en el arte clásico ruso. Rechazando la silueta esbelta y los patrones geométricos abstractos, Erte se convirtió en 1916 en el artista principal de la revista Harpers Bazaar, con la que el magnate le ofreció un contrato.

Erte, que se hizo popular incluso antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, fue uno de los que marcó tendencia hasta su muerte en 1990, a la edad de 97 años.

Guerra y moda

La disputa entre los partidarios del estilo antiguo y los partidarios de la ropa práctica se decidió con la Primera Guerra Mundial, que comenzó en 1914. Las mujeres, obligadas a realizar todo el trabajo de los hombres, simplemente no podían permitirse el lujo de vestirse con faldas largas y corsés.

Durante este período, comenzaron a aparecer en la ropa detalles funcionales que remitían al estilo militar: bolsillos de parche, cuellos vueltos, chaquetas con cordones, solapas y botones de metal, que las niñas usaban con faldas. Al mismo tiempo, se pusieron de moda los trajes de mujer. Los años difíciles trajeron consigo otra reforma: en la sastrería se empezaron a utilizar prendas de punto cómodas, a partir de las cuales se crearon jerséis, cárdigans, bufandas y gorros. Los vestidos informales, cuya longitud se acortaba y llegaba sólo hasta las pantorrillas, se llevaban con botas altas y ásperas con cordones, debajo de las cuales las mujeres llevaban mallas.

En general, esta época puede describirse como una búsqueda espontánea de nuevas formas y estilos, un deseo apasionado de alejarse de todos los estándares de moda impuestos por las casas de moda en el siglo XX. Las tendencias literalmente se reemplazaron unas a otras. Una característica común de las siluetas en tiempos de guerra era la libertad de corte, a veces incluso la "caída" de la ropa. Ahora los atuendos no enfatizaron todas las curvas de la figura femenina, sino que, por el contrario, las ocultaron. Incluso los cinturones ya no se ajustan a la cintura, por no hablar de las mangas, las blusas y las faldas.

La guerra, tal vez, hizo a las mujeres mucho más independientes que todos los discursos emancipadores característicos de principios de la década de 1910. En primer lugar, las mujeres asumieron trabajos que antes habían sido realizados por hombres: ocuparon puestos en fábricas, hospitales y oficinas. Además, muchos de ellos terminaron en servicios militares auxiliares, donde las condiciones laborales dictaban la practicidad como criterio principal a la hora de elegir la ropa. Las niñas vestían uniformes, camisetas deportivas color caqui y gorras. Quizás por primera vez, las mujeres sintieron su independencia e importancia y tuvieron confianza en sus fortalezas y capacidades intelectuales. Todo esto permitió a las damas dirigir ellas mismas el desarrollo de la moda.

Durante la guerra, cuando casi todas las casas de moda estaban cerradas, las mujeres se deshicieron voluntariamente de todos los cánones impuestos, liberando su ropa de detalles innecesarios. El estilo práctico y funcional echó raíces y se hizo tan popular que las casas de moda que reanudaron sus actividades después de la guerra se vieron obligadas a seguir nuevas tendencias, y los intentos de restaurar la popularidad de los estilos anteriormente populares de crinolina y los incómodos estilos "estrechos" terminaron en fracaso.

De particular interés, sin embargo, son las “crinolinas militares” que aparecieron al mismo tiempo y se hicieron extremadamente populares. Estas faldas amplias se diferenciaban de sus predecesoras en que para mantener su forma no utilizaban los aros habituales, sino una gran cantidad de enaguas. Para coser estos trajes se necesitaba mucha tela y, a pesar de la baja calidad, el precio de las “crinolinas militares” era bastante alto. Esto no impidió que las faldas voluminosas se convirtieran en uno de los principales éxitos de los tiempos de guerra, y más tarde este modelo se convirtió en un símbolo del estilo romántico provocado por la protesta general y el cansancio de la guerra. Incapaces de resistirse al estilo práctico dominado, los diseñadores de moda decidieron aportar originalidad y belleza a los conjuntos de estilo sencillo a través de los detalles y la decoración. Los vestidos de alta costura estaban ricamente decorados con perlas, cintas, aplicaciones y abalorios.

El impacto de la Primera Guerra Mundial en la moda no puede describirse simplemente por la tendencia emergente hacia la practicidad. Los soldados que participaron en batallas en territorios extranjeros trajeron a casa nuevas telas exóticas como trofeos, así como chales, bufandas y joyas nunca antes vistas de Túnez y Marruecos. Los diseñadores de moda, al familiarizarse con las culturas de diferentes países, absorbieron ideas e incorporaron nuevos estilos, patrones y acabados en la sastrería.

Después del final de la guerra, cuando la vida social mejoró y comenzaron a celebrarse bailes nuevamente en París, muchas mujeres abandonaron los trajes que se habían vuelto familiares y volvieron a la moda de antes de la guerra. Sin embargo, este período no duró mucho: después de la guerra, comenzó una etapa completamente nueva en la moda, cuya mayor influencia en ese momento era Coco Chanel.

Estilo masculino de Chanel.

Coco Chanel, según admitió ella misma, pasó toda su vida intentando adaptar un traje de hombre a las necesidades y al estilo de vida de una mujer moderna.

Coco Chanel inició su andadura en el mundo de la moda en 1909, cuando abrió su propia sombrerería en París. Los rumores sobre el nuevo diseñador se extendieron rápidamente por toda la capital francesa, y al año siguiente Coco pudo lanzar no solo sombreros, sino también ropa, abriendo una tienda en el número 21 de la rue Cambon y luego su propia casa de moda en la localidad de Biarritz. A pesar del alto costo de la ropa y la simplicidad del corte, algo inusual en esa época, los modelos de Chanel rápidamente ganaron popularidad y el diseñador ganó una amplia clientela.

La tarea principal de la ropa que los diseñadores de moda ofrecían anteriormente a las mujeres era enfatizar la cintura de avispa y resaltar el pecho, creando curvas antinaturales. Coco Chanel era delgada, bronceada y atlética, y el estilo común en ese momento no le convenía en absoluto; por mucho que quisiera, ninguna ropa podía convertir la figura de la niña en un "reloj de arena". Pero ella era una modelo ideal para sus propios outfits. “Encadenada con un corsé, los senos afuera, el trasero expuesto, tan apretado en la cintura como si estuviera cortado en dos partes... apoyar a una mujer así es lo mismo que administrar bienes raíces”, dijo Coco.

Promoviendo la comodidad y el estilo unisex, el diseñador creó vestidos y faldas muy simples, caracterizados por líneas limpias y sin adornos. La niña, sin dudarlo, dejó de lado detalles innecesarios y complementos innecesarios en busca del modelo ideal que no restringiera el movimiento y al mismo tiempo permitiera a la mujer seguir siendo mujer. Independientemente de la opinión pública, introdujo hábilmente elementos de estilo masculino en la ropa de mujer, dando de forma independiente un ejemplo del uso correcto de atuendos sencillos. "Una vez me puse un suéter de hombre, así sin más, porque tenía frío... Lo até con una bufanda (a la cintura). Ese día estaba con los británicos. Ninguno se dio cuenta de que llevaba un suéter". …” recordó Chanel. Así aparecieron sus famosos trajes marineros de escote profundo y vuelta hacia abajo y chaquetas de cuero tipo “jockey”.

Al crear ropa, Chanel utilizó materiales simples: algodón, prendas de punto. En 1914 acortó las faldas de las mujeres. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Coco diseñó prácticos suéteres, blazers, vestidos camiseros, blusas y trajes. Fue Chanel quien contribuyó a la popularización del pijama y, en 1918, incluso creó un pijama de mujer con el que se podía bajar al refugio antiaéreo.

Más cerca de 1920, Coco, como muchos artistas de la época, se interesó por los motivos rusos. Esta línea en la obra de Chanel se desarrolló ya a principios de la tercera década del siglo XX.

La segunda década del siglo XX, a pesar de todas las dificultades y adversidades, se convirtió en un punto de inflexión en la evolución de la moda: fue en la década de 1910 cuando los artistas comenzaron a buscar activamente nuevas formas que pudieran brindar libertad a las mujeres sin privarlas de la gracia. Las reformas introducidas por la guerra y las tendencias de los años de la posguerra fueron decisivas en el desarrollo de la industria en las décadas siguientes.

10:10 07/04/2012

El desarrollo de la moda en la década de 1910 del siglo XX estuvo determinado en gran medida por acontecimientos globales, el principal de los cuales fue la Primera Guerra Mundial de 1914-1918. Las cambiantes condiciones de vida y las preocupaciones que recaían sobre los hombros de las mujeres requerían, ante todo, comodidad y comodidad en la ropa. La crisis financiera asociada con la guerra tampoco contribuyó a la popularidad de los vestidos lujosos hechos con telas caras. Sin embargo, como suele suceder, los tiempos difíciles crearon una demanda aún mayor de ropa bonita: las mujeres, no queriendo soportar las circunstancias, mostraron milagros de ingenio en la búsqueda de telas y nuevos estilos. Como resultado, la segunda década del siglo XX fue recordada por modelos que combinaban elegancia y comodidad, y por la aparición de la legendaria Coco Chanel en el horizonte de la moda.

A principios de la segunda década del siglo XX, Paul Poiret seguía siendo el principal dictador del mundo de la moda. En 1911, los pantalones de mujer y las faldas culotte que creó causaron sensación. El diseñador de moda siguió popularizando su trabajo a través de eventos sociales y diversos viajes. Poiret celebró la creación de la colección Las mil y una noches con una lujosa recepción y, más tarde, en 1911, abrió su propia escuela de artes decorativas y aplicadas, Ecole Martin. El revolucionario de la moda también siguió publicando libros y catálogos con sus productos. Al mismo tiempo, Poiret realizó una gira mundial que duró hasta 1913. Durante este tiempo, el artista expuso sus modelos en Londres, Viena, Bruselas, Berlín, Moscú, San Petersburgo y Nueva York. Todos sus desfiles y viajes fueron acompañados de artículos y fotografías en los periódicos, por lo que las noticias sobre el modisto francés se difundieron por todo el mundo.

Poiret no tenía miedo de experimentar y se convirtió en el primer diseñador de moda en crear su propia fragancia: el perfume Rosina, que lleva el nombre de su hija mayor. En 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, la Casa de Paul Poiret cesó sus actividades y el artista no intentó regresar al mundo de la moda hasta 1921.

Esto, sin embargo, resultó ser un fracaso, en gran parte debido al hecho de que el estilo lujoso y exótico de Poiret fue suplantado por los modelos revolucionarios de Coco Chanel.

La emancipación y los primeros modelos prácticos

El primer paso en la transición a la moda "cómoda" fue la desaparición definitiva de los guardarropas femeninos de los corsés, los sombreros voluminosos y las faldas "cojeras". A principios de la década de 1910, se empezaron a utilizar nuevos modelos, el principal de ellos era el "trompo" con cintura alta, caderas anchas, drapeados y tobillos estrechos. En cuanto al largo, hasta 1915 el dobladillo de los vestidos llegaba hasta el suelo. Las faldas se acortaron un poco: se pusieron de moda los modelos que llegaban “sólo” hasta el empeine de la pierna. Los vestidos a menudo se usaban con capas y los vestidos con cola también eran populares. Era habitual el escote en forma de V, no sólo en el pecho, sino también en la espalda.

El ansia de practicidad afectó no solo a la ropa, sino a toda la imagen femenina. En la segunda década del siglo XX, las mujeres por primera vez dejaron de hacerse peinados intrincados y elegantes y abrieron el cuello. Los cortes de pelo cortos aún no se han generalizado tanto como en la década de 1920, pero la moda del cabello largo y bellamente peinado en la cabeza se ha convertido en cosa del pasado.

En aquella época, la opereta era muy popular en toda Europa y los bailarines que actuaban en el escenario se convertían en modelos a seguir, también en lo que se refería a la vestimenta. Junto con la opereta, el cabaret y especialmente el tango fueron amados por el público. Se inventó un traje de escenario especialmente para el tango: pantalones bombachos turcos, así como faldas drapeadas, en cuyos cortes se veían las piernas de las bailarinas. Estos conjuntos sólo se utilizaban en el escenario, pero en 1911 la casa de moda parisina "Drecol and Bechoff" ofrecía a las mujeres los llamados vestidos de pantalón y faldas de pantalón. La parte conservadora de la sociedad francesa no aceptó los nuevos atuendos, y aquellas chicas que se atrevieron a aparecer en público con ellos fueron acusadas de negar los estándares morales generalmente aceptados. Los pantalones de mujer, que aparecieron por primera vez a principios de la década de 1910, fueron recibidos negativamente por el público y no se hicieron populares hasta mucho más tarde.

En 1913 comenzaron en Europa las actuaciones de emancipantes que protestaban contra la vestimenta que restringía el movimiento, insistiendo en la aparición de modelos de corte sencillo y cómodos. Al mismo tiempo, todavía existía una ligera pero notable influencia del deporte en la moda cotidiana. Las abundantes rayas y adornos, complejos apliques y detalles que adornaban la ropa comenzaron a desaparecer. Las mujeres se permitieron desnudar brazos y piernas. En general, el corte de la ropa se ha vuelto mucho más holgado, las camisas y los vestidos camiseros se han puesto de moda.

Todas estas tendencias eran típicas de la ropa informal, mientras que los modelos elegantes todavía seguían el estilo de los años 1910. Los vestidos de cintura alta con elementos de estilo oriental, los modelos con corpiño estrecho y falda ancha con volantes seguían siendo populares en el mundo. Se puso de moda la falda panier, cuyo nombre se traduce del francés como "cesta". La modelo tenía una silueta en forma de barril: las caderas eran anchas, pero la falda era plana por delante y por detrás. En una palabra, los trajes para salir se distinguían por una mayor elegancia y costura, y algunos diseñadores de moda intentaron preservar las tendencias observadas en la moda del siglo XX. El más destacado entre los artistas partidarios de modelos conservadores fue Erte.

Sonoro debut del gran Erte

El diseñador de moda más popular Erte, cuyo nombre se asocia con imágenes lujosas y femeninas de la segunda década del siglo XX, no reconoció la tendencia hacia la practicidad y la funcionalidad.

© proporcionado por la agencia de Internet "Bi-group"

Boceto de un vestido del diseñador de moda Erte (Roman Petrovich Tyrtov)

Roman Petrovich Tyrtov nació en 1892 en San Petersburgo y a los veinte años se mudó a París. Erte tomó el seudónimo de las letras iniciales de su nombre y apellido. Desde niño, el niño mostró predilección por el dibujo y el diseño. Desde los 14 años asistió a clases en la Academia de Bellas Artes de San Petersburgo y, tras trasladarse a la capital francesa, entró a trabajar en la Casa de Paul Poiret. Su debut destacado en París fue la creación del vestuario para la obra "Minaret" en 1913. Al año siguiente, cuando Erté dejó la Casa Poiret, sus modelos fueron extremadamente populares no sólo en Francia, sino también en las compañías de teatro de Montecarlo, Nueva York, Chicago y Glindbourne. Las salas de música literalmente inundaron al talentoso diseñador con pedidos, y Erte creó trajes para producciones como "Music Box Repertoire" de Irving Berlin, "Scandals" de George White y "Mary of Manhattan". Cada imagen creada por el modisto fue su propia creación: en su trabajo, Erte nunca se basó en la experiencia de sus colegas y predecesores.

La imagen más reconocible creada por el diseñador de moda fue una belleza misteriosa, envuelta en lujosas pieles, con muchos accesorios, el principal de los cuales eran largos hilos de perlas y abalorios, rematados con un original tocado. Erte creó sus trajes inspirándose en la mitología griega y egipcia antigua, así como en miniaturas indias y, por supuesto, en el arte clásico ruso. Rechazando la silueta esbelta y los patrones geométricos abstractos, Erte se convirtió en el artista principal de la revista Harpers Bazaar en 1916, con la que el magnate William Hearst le ofreció un contrato.

© RIA Novosti Serguéi Subbotín

Portada de la revista "Mujeres Empresarias"

Erte, que se hizo popular incluso antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, fue uno de los que marcó tendencia hasta su muerte en 1990, a la edad de 97 años.

Guerra y moda

La disputa entre los partidarios del estilo antiguo y los partidarios de la ropa práctica se decidió con la Primera Guerra Mundial, que comenzó en 1914. Las mujeres, obligadas a realizar todo el trabajo de los hombres, simplemente no podían permitirse el lujo de vestirse con faldas largas y corsés.

Durante este período, comenzaron a aparecer en la ropa detalles funcionales que remitían al estilo militar: bolsillos de parche, cuellos vueltos, chaquetas con cordones, solapas y botones de metal, que las niñas usaban con faldas. Al mismo tiempo, se pusieron de moda los trajes de mujer. Los años difíciles trajeron consigo otra reforma: en la sastrería se empezaron a utilizar prendas de punto cómodas, a partir de las cuales se crearon jerséis, cárdigans, bufandas y gorros. Los vestidos informales, cuya longitud se acortaba y llegaba sólo hasta las pantorrillas, se llevaban con botas altas y ásperas con cordones, debajo de las cuales las mujeres llevaban mallas.

En general, esta época puede describirse como una búsqueda espontánea de nuevas formas y estilos, un deseo apasionado de alejarse de todos los estándares de moda impuestos por las casas de moda en el siglo XX. Las tendencias literalmente se reemplazaron unas a otras. Una característica común de las siluetas en tiempos de guerra era la libertad de corte, a veces incluso la "caída" de la ropa. Ahora los atuendos no enfatizaron todas las curvas de la figura femenina, sino que, por el contrario, las ocultaron. Incluso los cinturones ya no se ajustan a la cintura, por no hablar de las mangas, las blusas y las faldas.

La guerra, tal vez, hizo a las mujeres mucho más independientes que todos los discursos emancipadores característicos de principios de la década de 1910. En primer lugar, las mujeres asumieron trabajos que antes habían sido realizados por hombres: ocuparon puestos en fábricas, hospitales y oficinas. Además, muchos de ellos terminaron en servicios militares auxiliares, donde las condiciones laborales dictaban la practicidad como criterio principal a la hora de elegir la ropa. Las niñas vestían uniformes, camisetas deportivas color caqui y gorras. Quizás por primera vez, las mujeres sintieron su independencia e importancia y tuvieron confianza en sus fortalezas y capacidades intelectuales. Todo esto permitió a las damas dirigir ellas mismas el desarrollo de la moda.

© Ilustración del libro "Iconos de estilo. Historia de la moda del siglo XX. Editado por G. Buxbaum. San Petersburgo. "Amphora", 2009"

Dartey "Crinolina militar", dibujo de 1916.

Durante la guerra, cuando casi todas las casas de moda estaban cerradas, las mujeres se deshicieron voluntariamente de todos los cánones impuestos, liberando su ropa de detalles innecesarios. El estilo práctico y funcional echó raíces y se hizo tan popular que las casas de moda que reanudaron sus actividades después de la guerra se vieron obligadas a seguir nuevas tendencias, y los intentos de restaurar la popularidad de los estilos anteriormente populares de crinolina y los incómodos estilos "estrechos" terminaron en fracaso.

De particular interés, sin embargo, son las “crinolinas militares” que aparecieron al mismo tiempo y se hicieron extremadamente populares. Estas faldas amplias se diferenciaban de sus predecesoras en que para mantener su forma no utilizaban los aros habituales, sino una gran cantidad de enaguas. Para coser estos trajes se necesitaba mucha tela y, a pesar de la baja calidad, el precio de las “crinolinas militares” era bastante alto. Esto no impidió que las faldas voluminosas se convirtieran en uno de los principales éxitos de los tiempos de guerra, y más tarde este modelo se convirtió en un símbolo del estilo romántico provocado por la protesta general y el cansancio de la guerra. Incapaces de resistirse al estilo práctico dominado, los diseñadores de moda decidieron aportar originalidad y belleza a los conjuntos de estilo sencillo a través de los detalles y la decoración. Los vestidos de alta costura estaban ricamente decorados con perlas, cintas, aplicaciones y abalorios.

El impacto de la Primera Guerra Mundial en la moda no puede describirse simplemente por la tendencia emergente hacia la practicidad. Los soldados que participaron en batallas en territorios extranjeros trajeron a casa nuevas telas exóticas como trofeos, así como chales, bufandas y joyas nunca antes vistas de Túnez y Marruecos. Los diseñadores de moda, al familiarizarse con las culturas de diferentes países, absorbieron ideas e incorporaron nuevos estilos, patrones y acabados en la sastrería.

Después del final de la guerra, cuando la vida social mejoró y comenzaron a celebrarse bailes nuevamente en París, muchas mujeres abandonaron los trajes que se habían vuelto familiares y volvieron a la moda de antes de la guerra. Sin embargo, este período no duró mucho: después de la guerra, comenzó una etapa completamente nueva en la moda, cuya mayor influencia en ese momento era Coco Chanel.

Estilo masculino de Chanel.

Coco Chanel

Coco Chanel, según admitió ella misma, pasó toda su vida intentando adaptar un traje de hombre a las necesidades y al estilo de vida de una mujer moderna.

Coco Chanel inició su andadura en el mundo de la moda en 1909, cuando abrió su propia sombrerería en París. Los rumores sobre el nuevo diseñador se extendieron rápidamente por toda la capital francesa, y al año siguiente Coco pudo lanzar no solo sombreros, sino también ropa, abriendo una tienda en el número 21 de la rue Cambon y luego su propia casa de moda en la localidad de Biarritz. A pesar del alto costo de la ropa y la simplicidad del corte, algo inusual en esa época, los modelos de Chanel rápidamente ganaron popularidad y el diseñador ganó una amplia clientela.

La tarea principal de la ropa que los diseñadores de moda ofrecían anteriormente a las mujeres era enfatizar la cintura de avispa y resaltar el pecho, creando curvas antinaturales. Coco Chanel era delgada, bronceada y atlética, y el estilo común en ese momento no le convenía en absoluto; por mucho que quisiera, ninguna ropa podía convertir la figura de la niña en un "reloj de arena". Pero ella era una modelo ideal para sus propios outfits. “Encadenada con un corsé, los senos afuera, el trasero expuesto, tan apretado en la cintura como si estuviera cortado en dos partes... apoyar a una mujer así es lo mismo que administrar bienes raíces”, dijo Coco.

Promoviendo la comodidad y el estilo unisex, el diseñador creó vestidos y faldas muy simples, caracterizados por líneas limpias y sin adornos. La niña, sin dudarlo, dejó de lado detalles innecesarios y complementos innecesarios en busca del modelo ideal que no restringiera el movimiento y al mismo tiempo permitiera a la mujer seguir siendo mujer. Independientemente de la opinión pública, introdujo hábilmente elementos de estilo masculino en la ropa de mujer, dando de forma independiente un ejemplo del uso correcto de atuendos sencillos. "Una vez me puse un suéter de hombre, así sin más, porque tenía frío... Lo até con una bufanda (a la cintura). Ese día estaba con los británicos. Ninguno se dio cuenta de que llevaba un suéter". …” recordó Chanel. Así aparecieron sus famosos trajes marineros de escote profundo y vuelta hacia abajo y chaquetas de cuero tipo “jockey”.

Al crear ropa, Chanel utilizó materiales simples: algodón, prendas de punto. En 1914 acortó las faldas de las mujeres. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Coco diseñó prácticos suéteres, blazers, vestidos camiseros, blusas y trajes. Fue Chanel quien contribuyó a la popularización del pijama y, en 1918, incluso creó un pijama de mujer con el que se podía bajar al refugio antiaéreo.

Más cerca de 1920, Coco, como muchos artistas de la época, se interesó por los motivos rusos. Esta línea en la obra de Chanel se desarrolló ya a principios de la tercera década del siglo XX.

La segunda década del siglo XX, a pesar de todas las dificultades y adversidades, se convirtió en un punto de inflexión en la evolución de la moda: fue en la década de 1910 cuando los artistas comenzaron una búsqueda activa de nuevas formas que pudieran brindar libertad a las mujeres sin privarlas de la gracia. . Las reformas introducidas por la guerra y las tendencias de la posguerra fueron decisivas en el desarrollo de la industria en las décadas siguientes.