1. Окантовка отдельных бусин канителью и трунцалом

Канитель часто используется для окантовки стразов, бусин и жемчуга. Например, синяя бусина будет гораздо выразительнее смотреться на красном фоне, если она обведена золотой канителью. Это делает ее похожей на драгоценный камень в оправе. Золотая канительная обводка также подчеркнет белизну и красоту жемчуга, придаст вышитому мотиву более законченный вид. С помощью различных бусин, стразов и жемчуга в сочетании с канителью можно создавать целые композиции, имитирующие древние касты, состоявшие из нескольких камней на металлической (золотой) основе (рис. 9).

Главная сложность такой работы — правильно рассчитать длину отрезка канители. Точность достигается со временем, после определенной тренировки. Для страховки можно чуть растягивать канитель, это может сгладить погрешности в расчете.

В первом выпуске журнала мы рассказывали о технике шитья жемчугом, но ничего не сказали о пришивании одиночных бусин. Они нанизываются на двойные прочные нити (типа ЛЛ) и пришиваются несколькими стежками (насколько позволяет диаметр бусины) таким образом, как показано на рис. 5а. Длина стежка равна диаметру бусины, если она меньше или больше, то бусина не будет плотно сидеть на ткани. Такие одиночные бусины можно обводить канителью (рис. 9а, б). Для этого выведите иглу вплотную к бусине, нанижите на нее канитель. Обведя бусину канителью, убедитесь в том, что концы канители плотно смыкаются, не образуя зазора. Вводите иглу перпендикулярно ткани (то есть в месте ее выхода из ткани) или, если возможно, под небольшим углом, как бы углубляясь в полость канители на 1-2 мм. В этом случае нить прикрепа стягивает оба канительных среза, не оставляя им возможности цепляться краями и портиться.

Чтобы канитель не соскакивала с бусины или страза, ее прикрепляют короткими поперечными стежками в одном или нескольких местах (в зависимости от размера).

При работе необходимо пользоваться шилом, чтобы выводить иглу с изнанки на лицо как можно точнее. Беспорядочные проколы иглой с изнанки могут повредить уже прикрепленную к ткани канитель.

Для выполнения следующего образца (рис. 9в) вокруг крепко пришитой к ткани бусины, обведенной канителью, кольцом пришиваются жемчужины. Для этого игла с прочной двойной нитью выводится рядом, на расстоянии, равном радиусу жемчужных зерен. Нанижите такое количество жемчужин, чтобы они, плотно сомкнутые, образовывали кольцо вокруг центральной бусины. Между канительной обводкой и жемчужным кольцом должно остаться расстояние около 1 мм. Иглу еще раз проденьте через первую бусину и введите в ткань (рис. 8). Прикрепите кольцо к ткани одним стежком с противоположной стороны. Далее между жемчужинами пришейте канитель. Так как бусины плотно сомкнуты, она не будет проваливаться между ними.

Если жемчужины кольца прикреплять стежками после каждого зерна (как обычно), а потом поверх прикрепных стежков нашивать канитель, то она будет как бы «утоплена» между жемчугом. Можно сделать еще канительную обводку вокруг всего жемчужного кольца (рис. 9г).

Можно пришить жемчужины вокруг центральной бусины по отдельности и каждую из них обвести канителью (рис. 9д, е).

На рис. 10, 11, 12, 15 хорошо видно, как с помощью канители отдельные камни в оправах собраны в массивные «касты».

Канительные «оправы» для одиночных бусин и стразов можно делать с применением настила. Об этом см. в главе «Шитье канителью и бисером по настилу» в следующем выпуске журнала.

Красивую обводку бусины можно сделать любым из перечисленных ниже канительным швом («веревочка», всевозможные «цепочки» и т. д.).

2. Декоративные полоски

Канитель сначала нашивается на ткань швом «вперед иголку» (в 2-3 ряда, строго одна под другой, или со смещением), затем делаются поперечные перемычки (рис. 14а,б). Можно использовать цветную и разнофактурную канитель. Полученные варианты можно усложнить небольшими петельками, расположенными попарно (рис. 14в) или асимметрично. Эти петельки могут быть двойными (рис. 14г).

3. «Веревочки» из канители

Простая «веревочка» (рис. 17а). Нарисуйте на ткани линию, по которой будет выкладываться «веревочка». Канитель должна быть нарезана равными кусками (например, 7 мм). Техника шитья напоминает стебельчатый шов. Первый кусочек канители равен половине длины остальных (3,5 мм).

Он нанизывается как бисер и пришивается к ткани так, чтобы стежок был немного короче отрезка канители (2,5 мм), как на рис. 19а. Затем игла снова выводится в начале шитья, нанизывается следующий фрагмент канители (7 мм) и пришивается стежком длиной примерно 5 мм (рис. 19б). Снова возвращаемся на 2,5 мм назад, нанизываем и пришиваем канитель. Далее игла все время выводится с одной стороны от уже пришитой канители с одинаковым интервалом (5 мм). Входы и выходы иглы из ткани находятся строго на одной линии. Тогда кусочки канители переплетаются между собой, образуя ровную красивую «веревочку», лежащую на ткани (рис. 19в).

Возможны различные вариации этого шва, например, чередование канители различной фактуры и цветов (рис. 17б).

Если выводить иглу не в середине предыдущего отрезка канители, а отступив одну треть от его начала, получается «веревочка» другой плотности (рис. 17в).

Можно разместить рядом две «веревочки», «скрученные» в разные стороны, как на рис. 20.

4. «Цепочки»

Канитель нарезается равными частями. Игла выводится из ткани, на нее нанизывается канитель, игла уводится в то же отверстие, образуя петлю. Петли выходят одна из другой, как в тамбурном шве (рис. 22а).

Можно чередовать канитель различной фактуры и цветов.

Другой вариант этого шва: игла с нанизанной канителью входит не в то же отверстие, из которого вышла, а на некотором расстоянии от него (рис. 22б). Канительные петли могут лежать не на одной линии, а «елочкой» (рис. 22в). Если, нанизав канитель, уводить иглу не в ту же точку, а как бы «перешагнув» через канитель, получим еще один вариант цепочки (рис. 22г).

Петли из канители могут чередоваться с прямыми отрезками, имитируя цепочку (рис. 22д). Ее можно осложнить маленьким поперечным канительным стежком посередине (рис. 22е).

Различные виды декоративных цепочек можно придумывать самим, сочетая различные типы канители и варианты ее крепления (рис. 22ж).

5. «Плетенки»

Следующим приемом можно заполнять различные поверхности: кресты, цветы, листья и пр.

Перед вышивкой образца нанесите рисунок (простую решетку) острым карандашом на ткань (рис. 26а).

Для выполнения предлагаемых вариантов сначала нужно произвести расчет: размеры ячеек будут зависеть от толщины канители. Например, если в каждой ячейке вы хотите уложить три кусочка канители, то длина каждого будет равняться четырем толщинам канители; если в каждую ячейку укладывается по два отрезка, то их длина будет равна трем толщинам.

В «плетенках» канитель может сочетаться с бисером или жемчугом: бусины заполняют пространство между канителью, как на рис.26в, 28.

6. «Цепочки» из бисера с канителью

Бисерины пришиваются к ткани швом «назад иголка», затем они обводятся канителью и, наконец, между ними делаются канительные перемычки (рис. 31а). Они могут быть двойными (рис. 31б).

Обводить бусины можно не целиком, а только наполовину (рис. 31в). Если бисерины обводить двумя кусочками канители, оставляя зазоры, то перемычки будут лежать не плоско на ткани, а выгибаться дугой (рис. 31г). Обводя каждую бусинку канителью сразу, в процессе пришивания, получим следующий вариант, показанный на рис 31д. См. также рис. на с. 69.

В сегодняшнем мастер-классе мы будем вышивать бисером брошь в виде бабочки. Кроме того, мы разберемся, как делается вышивка канителью - это металлическая золотистая нить.

Для работы понадобится:

• ткань;
• крепкая нить;
• пяльца (по желанию);
• ножницы;
• бисер нескольких оттенков;
• канитель;
• пара кабошонов для создания контрастных пятен на крыльях;
• плотный картон;
• ткань для изнанки;
• клей;
• застежка для броши.

Для начала рисуют эскиз на бумаге, а потом переносят его на ткань для вышивки.

Это может быть фетр, бархат или замша. Многие используют склееный в 3-4 слоя дублерин . На светлые материалы можно переносить при помощи копировальной бумаги, а на темные - проделав в бумаге по контуру отверстия шилом и припорошив их мелом или зубной пастой.

Когда контуры изображения перенесены на материал, их проходят канителью в 1-2 ряда.

Для этого канитель нарезается на отрезки 0,5-1 см, которые нанизывают на иглу с ниткой и пришивают по намеченной линии по принципу шва "вперед иголкой". Нитки нужно выбирать прочные, лучше всего для таких целей подходят капроновые. Канитель пришивать нужно тонкими нитками, но для бисера подойдет более толстая и прочная нить. Лучше всего нить выбирать в цвет ткани или бисера, особенно если бисер прозрачный, т. к. она будет просвечивать сквозь него.

Очерченные канителью контуры заполняют бисером и бусинами различными способами.

Можно делать это рядами, но только в том случае, если бисер хорошо откалиброван. Для неравномерного бисера лучше выбрать неупорядоченное заполнение контуров или калибровать его предварительно вручную.

Имеющиеся крупные кабошоны или бусины требуется оплести, чтобы они крепче держались. Вначале их приклеивают к ткани для удобства работы. Квадратные удобнее оплетать с двух противоположных углов в шахматном порядке.

Требуется проследить, чтобы количество бисерин в начальном ряду было кратно 3м, в противном случае ровного оплетения не получится. Сперва к ткани пришиваются 9 бисерин, второй ряд состоит уже из 4-х, а третий - из 2х.

Через последнюю бисерину пропускается нитка, и бисер на ней соединяет два угла оплетения .

Когда заполнены бисером все задуманные контуры, вышивку вырезают по контуру, оставив небольшой припуск на шов. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не задеть и не разрезать случайно стежки нити на изнанке. Такие повреждения могут привести к рассыпанию большой части рисунка, и реставрировать повреждения потом очень сложно. Взяв вырезанную вышивку за основу, обозначают на ткани контуры задней стороны броши и вырезают ее тоже. Для задней части берется фетр, замша, кожа или бархат, проклеенный дублерином. Для задника можно использовать любую достаточно плотную или фактурную ткань, но при этом желательно, чтобы она не осыпалась по швам. Для этого ткань достаточно проклеить с изнаночной стороны дублерином.

Чтобы изделие имело достаточную твердость, внутрь кладется вырезанный по контуру вышивки картон. На задней части крепится снаружи застежка, после чего картон приклеивается к ней изнутри. Нужно выбирать такой клей, чтобы он не проступил через ткань и не испортил ее этим. Клей наносят только на картон и на застежку, но не на ткань. Соединяемые поверхности нужно на несколько секунд прижать друг к другу с очень большой силой.

Вышитая часть соединяется с изнанкой, шов маскируют бисером. Нужно при этом делать равномерные стежки, чтобы не оставить просветов и чтобы ткань не собиралась в складки.

Усы для бабочки делаются из толстой лески или проволоки с надетым на нее бисером. Толстая медная проволока в некоторых случаях может выглядеть хорошо и без бисера. При желании с одного из краев делается петелька, чтобы носить брошь при желании в качестве кулона тоже.

Понравился мастер-класс? Сохраните его себе:

Еще один мастер-класс по вышивке броши: .

Делаем .

Этот мастер-класс — мой новогодний подарок всем начинающими вышивальщицам и интересующимся вышивкой. Я искренне верю, что понимание того как, почему и зачем мы делаем те или иные вещи, облегчает процесс усвоения материала, его запоминания и дальнейшего применения на практике. Здесь много полезных секретов, которыми не все вышивальщицы готовы делиться. Мастер-класс ориентирован на новичков, усидчивых и готовых к трудностям. Допускаю и надеюсь, что продвинутые вышивальщицы тоже найдут для себя что-либо интересное.

Итак, будем вышивать пингвина.

Пингвин будет необычный, практически ювелирный. Это объемная брошь, вышитая стразами, которые будут блестеть и сиять при любом освещении, а бонусом голографические стразы будут самостоятельно подбирать оттенки, ориентируясь на окружающие цвета. Размер пингвина чуть меньше 7 см в высоту.

Пингвин - птица, которая ассоциируется с зимой через парадигму (в кавычках, конечно:)) «Холодно! Арктика!» 🙂 А зима, друзья, как мы знаем, близко, будет холодно и скучно, так давайте добавим к ней блеска!

Для работы потребуются:

• фетр тонкий;
• пяльцы;
• черная акриловая краска и кисточка;
• стразовые ленты белая и черная;
• жесткая канитель серебристая и черная;
• ножницы;
• иглы тонкие для бисера;
• нити черного и белого цветов;
• бисер серебристый и черный глянцевый;
• одна страза синего цвета в цапе размер 4 мм;
• трунцал цвета темное серебро;
• серебристый бисер Тохо размер № 15;
• черный глянцевый бисер Тохо размер № 15;
• экокожа для обратной стороны броши;
• булавка - основа для броши.

Для удобства, разделю мастер-класс на 4 части. В первой части будем изучать, как делается настил из фетра, позволяющий броши иметь объемный вид.

Во второй будем пришивать жесткую канитель по контуру. Я объясню, как растягивать канитель, как закреплять концы канители, как пришивать жесткую канитель, делать аккуратные углы, повороты и изгибы.

В третьей части будет рассказано, как пришивать стразовую ленту, закреплять концы, регулировать расположение страз на ленте.

В четвертой части вырезаем вышивку и делаем брошь.

Часть первая. Создание объемного настила из фетра.

Эскиз:

Для начала перерисуем эскиз пингвина на фетр.

Вариантов перевода рисунка на основу для вышивки очень много, преимущественно это зависит от типа используемой основы и сложности самого эскиза. В данном случае фетр - материал не прозрачный, а эскиз пингвина совсем не сложный, чтобы не мудрствовать лукаво, можно вырезать эскиз по контуру и обвести его на фетре.

Чем обводить, вопрос важный, категорически не рекомендую делать это синей/черной/красной ручкой, ручку может быть видно из-под вышивки, лучше всего в данном случае использовать исчезающий маркер либо ручку с серебристым стержнем, либо простой карандаш, только рисуйте аккуратно, не делайте жирных линий.

Создавая объемные настилы из мягкого фетра, рекомендую пользоваться пяльцами. Пяльцы прочно удерживают полотно и не дают вам перетянуть нить так, чтобы вышивка скособочилась.

На фото красным цветом обведена часть рисунка, которую решено сделать объемной, это почти весь пингвин без клюва, одного крыла и лапок.

Эту часть нужно вырезать из бумаги, приложить к отдельному кусочку фетра (у меня специально для этого копятся обрезки), обвести и вырезать. Таких деталей нам нужно 3 штуки. Трех штук, как правило, достаточно для создания небольшого рельефа.

Одна деталь остается оригинального размера, другую обрезаем по контуру, уменьшая на 2 мм, третью деталь уменьшаем тем же способом, но уже на 4 мм. Собираем три детали вместе, накладывая их друг на друга таким образом, чтобы они шли по порядку уменьшения. При этом обратите внимание, что сверху должна быть деталь оригинального размера.

Детали между собой фиксируем широкими стежками, исключая возможность их смещения относительно друг друга. Это и есть настил из фетра, который нам нужно пришить к запяленному полотну с обрисованным пингвином.

Приметываем настил к полотну также широкими стежками, стежки кладем ближе краю настила для его лучшей фиксации и во избежание смещения настила относительно полотна.

После того, как настил закреплен, нужно пришить его по периметру стежками. Для чего это нужно - чтобы настил получился гладким, равномерно выпуклым, чтобы место скрепления настила и полотна было ровным. Стежки делаем перпендикулярно краю настила на небольшом расстоянии друг от друга. Обратите внимание, в самом начале вкалываем иглу снизу в настил перпендикулярно плоскости полотна на небольшом расстоянии от края (фото 1), выводим нить, затем вкалываем иглу под углом сверху уже в само полотно по линии рисунка. Острый конец иглы направлен к центру полотна (фото 2).

Делая закрепляющие стежки важно следить за натяжением нити, оно должно быть равномерным по всему кругу и достаточным для того, чтобы настил прилегал к полотну плотно, без зазоров.

Для наилучшего результата я делаю второй круг стежков по настилу, стежки делаются между стежками первого круга. Если линия перехода от настила к полотну покажется мне не достаточно гладкой, то я сделаю и 3 круг стежков.

После того, как настил готов, срезаем наметку и получаем объемный элемент. На фото весь процесс понятнее и выглядит вот так:

Также у меня есть коротенькое видео о том, как делать объемный настил из фетра, но по другой работе, но нам важен принцип.

После того, как настил готов, нужно на него перерисовать линии эскиза.

Дальше я хочу выделить одно крылышко, придав ему еще больший объем. На эскизе синим цветом отмечена часть крыла, которой будем придавать объем. Техника выполнения так же. Вырезаем - прикладываем к отрезку фетра, обводим. Деталь делаем в двух экземплярах, один из которых меньше другого на 2 мм. Соединяем детали между собой наметкой, приметываем к полотну, делаем по кругу закрепляющие стежки. Вот теперь настил готов полностью.

Мне не нравится, когда из-под вышивки проглядывает основа, при этом я крайне редко покупаю цветной фетр и очень часто пользуюсь акриловыми красками, они хорошо между собой смешиваются, давая нужные цвета и оттенки, имеют насыщенный цвет, водоразбавляемые, для вышивки ценно то, что они быстро сохнут на поверхности, высохшие краски не растворимы, они не потекут, не испачкают ни вышивку ни одежду, даже, если Вы попали под ливень или случайно постирали брошь.

Пингвин у меня планируется двухцветный, для черных страз и бисера будет идеальной черная основа. Поэтому я беру черную акриловую краску, кисточку и крашу фетр.

На этом первая часть работы заканчивается, цель - создание объемного настила - достигнута. Можно украшать пингвина по своему вкусу и желанию бисером, пайетками, другими материалами. Мне хочется стразами, поэтому продолжим.

Часть вторая. Создание контура жесткой канителью.

Жесткая канитель используется в вышивке множеством способов, она хорошо гнется, тянется и при этом держит заданную форму. Нужно понимать, что растянув отрезок канители, вы не сможете вернуть его в прежнюю форму. В большинстве случаев жесткая канитель пришивается вприкреп.

Канитель будем пришивать по контуру пингвина, ложиться она будет не на настил, а на полотно, то есть вдоль настила и впритык к нему. Внутри рисунка будем пришивать канитель по размеченным линиям.

Нам нужно два цвета канители - серебристая и черная. Для вышивки серебристой канителью мне потребовался ее отрезок длиной примерно в 10 см. Этот отрезок нужно аккуратно и равномерно растянуть, чтобы расстояние между витками канители было одинаковое. Обратите внимание, чем длиннее отрезок вы взяли, тем сложнее ее равномерно растянуть.

Как растягивать канитель. Возьмите отрезок за концы большими и указательными пальцами, плавно и медленно тяните концы в противоположные стороны. Растяжение будет достаточным (в вышивке моего пингвина, в других случаях длина растяжения зависит от художественного замысла), когда расстояние между витками канители будет равно одному витку. Отрезок увеличился примерно в полтора раза. Концы отрезка, за которые мы держались, остались не растянутыми, можно, конечно, ухитриться и попробовать их растянуть, но проще отрезать.

Как уже было сказано, канитель будем пришивать вприкреп. Закрепляющие стежки нужно располагать параллельно виткам канители, нить укладывать между витками. Начинаем пришивать под самым клювом.

Первый закрепляющий стежок делаем так. Прикладываем канитель к полотну впритык к настилу, придерживаем отрезок пальцем, первым стежком закрепляем конец канители, проходя нитью между первыми двумя витками.

Нить и игла двигаются следующим образом. Пришивать будем слева направо. Нить с иглой находится снизу, иглу вкалываем под углом острием по направлению от центра и выходим посередине между двумя витками (не сбоку от канители, а из-под нее, впритык в проволоке нижнего витка). Старайтесь вкалывать нить таким образом, чтобы стежок находился внутри линии канители, это нужно для того, чтобы потом при вырезании вышивки не обрезать рабочую нить.

Рабочую нить натягиваем и пропускаем между первым и вторым витком. Нить в таком положении придерживаем пальцем, чтобы не было смещения и для того, чтобы она ровно улеглась между витками.

Теперь завершаем закрепляющий стежок, вкалывая иглу (игла перпендикулярно плоскости полотна) с другой стороны от канители также по середине между теми же витками (стежок получился по косой линии).

Как часто нужно делать закрепительные стежки. В идеале закрепительные стежки нужно делать между 1-2 витками, тогда канитель ляжет ровнее и плотнее к полотну, не будет смещаться, и вы будете уверены, что от неосторожного движения она не деформируется. Я обычно делаю закрепительные стежки между каждыми витками только в начале-конце отрезка, на поворотах, изгибах, углах и в местах перехода объема в плоскость, то есть в тех местах, где нужно ее закрепить самым надежным способом. На протяжении всей остальной относительно ровной линии закрепительные стежки делаю через 4-5 витков. Этого вполне достаточно для хорошего результата.

При работе с жесткой канителью хочу обратить внимание на несколько важных моментов.

Во-первых, между витками делаем только один закрепительный стежок, не больше, иначе рискуете перетянуть нить и деформировать канитель, она может в этом месте согнуться, а может и увеличиться расстояние между витками.

Во-вторых, не торопитесь и возьмите за правило сначала уложить нить между витками, и, придерживая ее, заканчивать закрепительный стежок. Со временем это дойдет до автоматизма, и работа пойдет намного быстрее. Не укладывая нить, не придерживая ее на месте, вы рискуете опять же деформировать канитель.

В-третьих, канитель - это пружинка, отрезая пружинку, мы имеем в начале и в конце отрезка острый кончик проволоки. Вот этот самый острый кончик нужно направить острием вниз, чтобы в дальнейшем он не цеплялся за все подряд как при вышивке, так и при эксплуатации броши.

В-четвертых, старайтесь выдерживать направление движения нити слева направо либо наоборот, а не как вздумается, особенно этот совет актуален, если сразу за канителью будет обрезаться фетр (наш случай), во избежание срезания рабочей нити с изнанки.

Как делать крутые повороты и острые углы. Сделать их можно по-разному, можно воткнуть иглу ровно в вершине угла и опираясь на иглу повернуть канитель в нужную сторону, уголок заострить, например, тонкогубцами. При подходе к вершине тупого или не слишком острого угла делаю частые закрепительные стежки между витками, последний закрепительный стежок располагается в вершине угла. Дальше натягиваю рабочую нить, находящуюся в этот момент внизу. В этот момент канитель плотно прижата к полотну (не переусердствуйте в натяжении, чтобы не деформировать канитель!) За счет натяжения нити канитель у меня зафиксирована и я пальцем разворачиваю ее в нужную сторону, вот и весь уголок. Дальше снова делаю частые закрепительные стежки. Также я поступаю на поворотах.

Как делаем изгибы, например на лапке. Перед изгибом и на всем его протяжении делаем частые стежки между каждыми витками. Свободный конец канители направляем вдоль линии рисунка, удерживаем ее в таком положении пальцем, закрепляем стежками, снова изгибаем вдоль рисунка, опять закрепляем и так далее. Не стремитесь согнуть канитель по форме сразу, а потом пришить ее, так можно просчитаться и/или деформировать канитель, пришивайте, постепенно поворачивая отрезок, по форме рисунка.

Фото процессов:

Серебристую канитель пришиваем по рисунку, отрезок мы нигде не прерываем, как видите, длины хватило. Дойдя стежками до клюва, сначала отрезаем лишний кусочек канители ножницами и только после этого закрепляем канитель частыми стежками до конца. Опять же постарайтесь при обрезке острый уголок проволоки оставить снизу.

Обрезка канители хватило для второй лапки. Как его пришить, вы уже знаете. Плюс в том, что мне не пришлось снова растягивать канитель, сверяясь с первоначальным растяжением, расстояние между витками на теле пингвина и на лапке одинаково, это приятно)

Используя полученные знания, растягиваем и пришиваем черную канитель. Не забудьте растяжение (ширину между витками) черной канители сделать одинаковым с серебристой, для красоты и эстетики. Черную канитель я пришиваю черными нитками.

Фото процессов:

Часть третья. Пришиваем стразовые ленты.

Для пингвина я подобрала стразовые ленты 2 цветов - черный глянцевый и белый голографический. Стразы у меня нескольких размеров, от 2 мм до 3,5 мм. Моя задача разместить и уместить внутри ограниченного канителью контура стразы таким образом, чтобы оставить как можно меньше непокрытого пространства. Если иное не продиктовано художественным замыслом, рекомендую пришивать ленты в одном направлении вплотную друг к другу.

Прежде, чем приступить к работе, давайте разберемся, что из себя представляет металлическая стразовая лента. В моем случае это металлическая полоска, на которую надеты стразы, зажатые в металлическую оправу, иначе называемую - цапой, внутри цапы металлическая лента имеет ограничители, которые не позволяют стразам свободно скользить по ней, но тем не менее они остаются подвижными относительно своего места.

Цапа держит стразу четырьмя лапками и имеет два отверстия, сквозь которые проходит металлическая лента.

Удобство использования в работе стразовой ленты заключается в легкости и быстроте пришивания большого количества страз, а также в том, что все стразы расположены на ней в одном направлении.

Стразовая лента пришивается к полотну вприкреп, при этом закрепительные стежки крепятся в обхват металлической ленты.

Металлическая лента не сгибается пополам и у нее достаточно большой угол поворота. Острого угла металлической лентой не сделать, она изгибается полукругом. Поэтому для образования углов стразовую ленту нужно обрезать и повернуть в нужном направлении. При этом ленту обрезают сразу за цапой, не оставляя металлического хвостика. Таким образом, последняя страза остается пришитой к полотну только одной стороной, может свободно болтаться и выбиваться из общего узора. Чтобы этого избежать, существует техника фиксации первой и последней стразы. Она заключается в том, чтобы закрепить цапу нитью за лапки, тем самым пришивая ее к полотну, фиксируя и исключая возможность смещения. Подробности разберем ниже.

Переходим к вышивке пингвина. Первый отрезок пришьем впритык к линии жесткой канители. Я взяла белую ленту со стразами 2 мм. Прикладывая ее к шее пингвина, нужно разместить, а точнее уместить стразу горизонтальной стороной как можно ближе к острому углу. Теперь зафиксируем стразу пальцем и пришиваем стежком вприкреп за ленту. Обращаю внимание, что закрепительные стежки делаются, во-первых, строго перпендикулярно ленте, если сделаете хоть чуточку наискосок, то под тяжестью нижних страз, первая развернется и съедет таки перпендикулярно стежку. Во-вторых, чтобы страза оставалась в таком положении как мы ее зафиксировали, необходимо сделать закрепительный стежок вплотную к нижней стороне цапы и ни одним миллиметром ниже, иначе опять же под тяжестью ленты страза съедет вниз. Это первый момент.

Расположение страз на цапе бывает плотное, а бывает разреженное, моя двухмиллиметровая лента относится ко второму типу. Этот тип позволяем после пришивания украшать пустое пространство между стразами канителью, бисером и другими материалами. По моему замыслу стразы должны располагаться как можно ближе друг к другу и кучнее. Что делаем. Как я уже писала, цапы относительно подвижны на своем месте. После того как пришита первая страза, пальцем пододвигаю к ней вторую на максимально близкое расстояние, которое позволит мне ограничитель, таким образом я меняю ее положение на ленте и добиваюсь эффекта плотности. Удерживая вторую стразу в таком положении, делаю такой же закрепительный стежок. Продолжаю пришивать стразовую ленту, каждый раз двигая стразы вплотную друг к другу. Закрепительные стежки здесь нужно делать после каждой стразы. Это второй момент.

Фото процесса:

Третий момент, дойдя до ограничителя, которым у меня выступает жесткая канитель, я обрезаю ленту сразу за цапой, не оставляя металлического хвостика. Теперь последнюю цапу нужно зафиксировать, чтобы она не болталась. Делаем это следующим образом. Выходим иглой снизу впритык к нижнему горизонтальному ребру цапы и аккурат посередине отверстия для ленты, выводим нить наверх на всю длину и, накидывая нить на лапку, цепляем ее за крайнюю левую или праву лапку. Важно, чтобы нитка опустилась к основанию лапки, а не осталась лежать на поверхности стразы. Если нить не проходит, то можно иголочкой слегка отогнуть лапку и, пропустив нить, закрыть лапку обратно.

Когда нить прошла сквозь лапку вкалываем иглу сбоку от цапы, также вплотную к металлу и по середине ее вертикального ребра, вытягиваем нить снизу – одна лапка закреплена. Таким же образом крепим другую лапку. Тут следует объяснить, почему вкалывать иглу нужно посередине ребра. В отношении нижнего горизонтального - для баланса и фиксации именно в нужном нам месте. В отношении вертикального – если вколем чуть ниже, то стежок получиться маленьким и страза верхнем горизонтальным ребром задерется вверх, если вколем чуть выше, то стежок получится большим, страза останется относительно подвижной, возникнет риск, что закрепка рано или поздно сползет с лапки и останется на вышивке некрасивой непонятно откуда взявшейся петлей.

Желательно закрепить этим способом все четыре лапки, таким образом натяжение нити равномерно распределиться по всей цапе и она не сдвинется с места. На той стороне, где страза пришита, первый стежок закрепляется не в середине отверстия (там у нас проходит лента), а сразу у ленты вплотную к цапе. Для ленивых - чтобы не крепить верхние лапки, нужно повторить закрепительный стежок над верхним вертикальными ребром цапы, вкалывая иглу в противоположный край от той лапки, которую последнюю пришивали. Все эти манипуляции делаются для того, чтобы сбалансировать натяжение нити, закрепить стразу на нужном месте и дать ей возможности задраться вверх какой-либо их своих четырех уголков.

И последнее, во время пришивания стразовой ленты нити лучше использовать плотные и не ворсистые, поскольку они часто режутся об острые края ленты и лапок.

Закрепив нижнюю стразу, возвращаемся в начало отрезка, проходя закрепительными стежками еще раз по всей ленте, и аналогично фиксируем первую стразу.

Фото процесса фиксации:

У меня есть коротенькое видео, иллюстрирующее описанный процесс.

Прокладываем второй ряд стразовой ленты. Далее я брала стразы большего размера, которыми проложила еще несколько рядов.

Аналогичным способом, двигаясь вдоль линий жесткой канители я пришивала черные стразы. Черные старазы я пришиваю черной нитью.

Фото:

Неизбежно у нас останутся пустые незакрытые стразами места. Такие места планируйте ближе к краям броши, чтобы в самом центре пингвина не зияли дыры, будто выбитые из оправ стразы. Благодаря окраске фетра акриловыми красками эти пустоты будут не заметны, когда мы будем пришивать на них бисер в цвет страз.

Теперь пингвину нужно сделать глаз, для этого я выбрала обычную пришивную стразу насыщенного синего цвета в цапе с четырьмя отверстиями. Стразу размещаем на полотне и пришиваем, проходя нитью через отверстия крест-накрест.

Продолжаем пришивать стразовые ленты. Если остаются пустые пространства, в которые может поместиться одна страза, то можно отрезать от ленты одну стразу, продеть ее на нить, пришить к полотну, но при этом обязательно закрепить с четырех сторон за лапки.

Когда стразовая лента делает поворот, например, как на голове пингвина, то в верхней части ленты расстояние между стразами увеличивается, а в нижней уменьшается. За счет этого вверху головы остались пустые пространства между лентой и канителью, которые я закрываю черным мелким бисером.

Для красоты я добавила черные мелкие бисерки по всей черной поверхности в места соединения четырех страз, при этом бисер внутрь я не проталкивала, он остался возвышаться над поверхностью. Получился интересный эффект.

Смотрим, что получилось.

Дальше оформим глаз. По фото понятно, как это сделать. Кстати, нить использовалась светлая. Выходим иглой у нижней левой лапки, игла в данном случае не по середине стразы (поскольку цель не в закреплении стразы) а у самой лапки. Накидываем нить на лапку, продеваем 2 серебристые бисерки 15-шки, накидываем нить на верхнюю левую лапку, вкалываем иглу в полотно у самой лапки, затягиваем нить. Снова выходим у этой лапки только с другой стороны (как назад иголку), накидываем на лапку, проходя под нитью с бисером, продеваем бисер и повторяем, закрепляем снизу (процесс выглядит так, будто делаем арочки). Три стороны стразы закрываем бисером. Теперь получившееся веко мне необходимо скруглить. Я возвращаюсь иглой через последние две бисерки, нанизываю крохотный кусочек мягкой серебристой канители, прохожу через средние 2 бисерки, нанизываю канитель, прохожу через первые 2 бисерки, стягиваю нить и закрепляю ее на изнанке. Веко готово.

Фото ниже:

Клюв пингвина вышиваем отрезками трунцала цвета темное серебро.

Лапки вышиваем бисером.

Вышивка пингвина готова. Ура! 🙂

Часть четвертая. Вырезаем вышивку и делаем брошь

Эта часть самая короткая, потому, что я уже показывала в предыдущих мастер-классах процесс оформления вышивки в брошь. Но прежде, чем дать на него ссылку, замечу, что по своему желанию можете оформить край броши бисером, для этого нужно срезать фетр, отступая 1 мм от жесткой канители, обрезайте смело, рабочая нить спрятана по центру витков (если вы, конечно, старались:)). Мне же хочется оставить вышивку как есть, без дополнительно ряда бисера, поэтому я обрезаю фетр впритык и вплотную к жесткой канители, все нити у меня спрятаны в центре витков, обрезать их я не боюсь.

Моего пингвина я обшиваю швом через край, только без бисера.

Видео готового пингвина можно посмотреть здесь

"Не тяните канитель" - так говорят тому, кто долго не может довести до конца начатое дело, это относится и к нашим вышивкам, отложенным в долгий ящик, дорогие рукодельницы.

Прежде, чем Вы займётесь разбором хомячьих запасов, нужно разобраться, что это за канитель, которую всё тянут и вытянуть не могут?

Канитель - (от. франц. cannetille -) тонкая металлическая нить для вышивания, туго свитая в спираль или трубочкой. В средние века для изготовления канители благородные металлы (золото, серебро, медь) очень долго вытягивали клещами через дырочки заготовки. Затем полученную проволоку сматывали спиралью. Современную канитель изготавливают из неблагородных металлов, покрывая благородными цветами - в основном, золотым и серебряным.

От этого процесса произошли выражения "тянуть канитель", "канителиться" - долго и нудно что-то делать, "вытягивать клещами" - долго выпытывать.

Трунцал - ребристая разновидность канители, из плоской проволоки.

Вышивка канителью относится к золотому шитью, которое на Руси было известно ещё до принятия христианства, но получило широкое распространение сразу после этого, уходя корнями в культуру Византии. Уже к XVI веку расшитые золотым шнуром или канителью изделия пользовались огромным почётом, ведь их изготовление требовало не только дорогостоящих материалов, но и большого мастерства, усердия и кропотливости. Канителью расшивали иконы, ризы священников, офицерские мундиры, костюмы знатных людей. Вышивка канителью относится к объёмной (3D) вышивке, т.к. металлическая проволока хорошо формирует контур рисунка и отлично держит форму.

Мундиры офицерские XVIII - начало XX века, музей-заповедник Царское село:

Уральская икона XVIII-XIX века - "Св. Прп. Евпраксия":

Вот примеры современных работ, расшитых канителью:

Три способа крепления канители (трунцала):
1. Канитель небольших размеров, либо длинная нить, разрезанная на маленькие части, нанизывается на иглу и пришивается как бисер.

2. Длинная мягкая канитель нанизывается на иглу, пришивается по краям, затем прихватывается в нескольких местах поперечными стежками. Предварительно канитель немного растягивают, поперечные стежки затем прячутся внутрь канители.

3. Длинная жёсткая канитель не нанизывается на иглу, а пришивается потайными поперечными стежками. Для этого канитель немного растягивается, поперечные стежки должны быть короткими, строго перепендикулярными ткани.

Резать канитель нужно остро заточенными ножницами, желательно не теми, которые Вы используете для разрезания нитей., т.к. от нарезания проволоки они быстро тупятся. При разрезании канители края кусочков не должны иметь заусенцев, чтобы не повредить ткань-основу.

Также нужно обращать внимание на то, чтобы кусочки канители были одинакового размера и плотно прилегали к ткани, не выгибаясь дужкой, а также случайно не продавливались внутрь. Для этого не сильно натягивайте нить с изнанки при пришивании канители. Для вышивания канителью первым способом (по типу вышивки бисером), лучше использовать двойную нить для большей прочности, при пришивания края канители используется одинарная прочная нить в цвет канители. Для этого могут подойти нити для вышивания бисером Ариадна Титан 100.

Рассмотрим основные простые швы канителью:

Стебельчатый шов:

Тамбурный шов:

Простая цепочка:

Наборы для вышивания с трунцалом можно найти у производителя , в основном, канителью отделываются иконы, но есть также нити трунцала и в обычных наборах.

Необычайную популярность в настоящее время приобрели вышитые аксессуары, в создании которых использовалась . Все больше и больше мастеров обращают свою внимание на этот материал. В данной статье попробуем разобраться: Канитель - что это? Какой она бывает и почему так быстро завоёвывает популярность?

Название "канитель" происходит от слова "canuto", что в переводе означает "труба". Она представляет собою тонкую металлическую нить, скрученную в тугую спираль. Чаще всего канитель применяют в вышивке. Первоначально канитель изготавливали только из драгоценных металлов и использовали для украшения одежды монархов или высшего духовенства.

Такую вышивку в России называли - "золотое шитье" и занимались её "золотошвейки".

Современная канитель уже практически не изготавливается из драгоценных металлов, она стала доступнее по цене, появилось много цветов и оттенков. Канитель не окисляется, очень легкая, края при обрезании не "сыпятся" и не требуют дополнительного закрепления чем-либо. Основная страна-поставщик канители - Индия. Современная индустрия предлагает несколько видов канители: мягкая и жесткая круглая канитель, гладкая, фигурная и трунцал. Внешний вид и свойства канители зависят в основном от того, на какую форму её наматывали и какая толщина проволоки использовалась для её изготовления. Продается чаще всего фасовками по 5 г (в зависимости от вида - это 1-2,5 мм). Такого количества достаточно для одной крупной работы.

Мягкая канитель

Для изготовления мягкой канители используется проволока намного тоньше, чем для жесткой канители. Получается она путем навивания на круглую заготовку.

Такая канитель легко растягивается и деформируется, поэтому при работе с ней требуется определенная сноровка и аккуратность. Мягкую канитель либо нарезают на небольшие отрезки и пришивают нитками как стеклярус или бисер, либо пропускают через неё нить и крепят потайными стежками к изделию (для длинных отрезков).

Такая канитель чаще всего используется для сплошного застила поверхности, декоративных стежков, окантовки отдельных элементов или детализации вышивки. Она отлично гнется и принимает любую форму.

Выпускается различных цветов и диаметров (самые популярные: 0,9 - 2 мм).

Жесткая канитель

Жесткая канитель так же получается путем навивания проволоки на круглую заготовку - только в данном случае заготовка имеет небольшую фактуру на поверхности. Такая канитель плохо тянется и хорошо держит форму, работать с ней гораздо легче.

Чаще всего используется для создания контура или выделения крупных деталей, получения рельефного рисунка. Многие мастера сейчас предпочитают использовать жесткую канитель вместо бисера для контура работы, так как это экономит много времени.

Кроме того, диаметр канители небольшой (сравним с ), поэтому контур получается практически незаметным. К тому же сделать ровный ряд бисером с первого раза получится не у всех рукодельниц - жесткая канитель решает эту проблему, контуры получаются идеальными!

Для крепления жесткой канители к поверхности её слегка растягивают и прихватывают потайными стежками.

При работе с такой канителью особое внимание нужно уделить инструментам, с помощью которых отрезается край (ножницы или кусачки) - они должны быть очень острыми и без зазубрин, иначе на канители будут зацепки.

Гладкая канитель

Ещё одна разновидность канители - гладкая. Её отличительная черта - блестящая и яркая поверхность , не имеющая фактуры.

Такая канитель имеет среднюю жесткость: она мягче, чем жесткая канитель, но немного жестче, чем мягкая. Чаще всего используется для создания контрастного эффекта (рядом с другими видами канители), застила поверхности, декоративных швов. Для крепления гладкой канители её нанизывают на нитку и прихватывают потайными стежками. Изделия с такой канителью получаются сияющими и очень "нарядными ".

Трунцал

Эта разновидность канители имеет ребристую поверхность и изготавливается из плоской проволоки путем намотки на многоугольные заготовки. Благодаря этому трунцал имеет грани, которые сильно преломляют свет.

Именно поэтому трунцал - один из самых "нарядных" видов канители. Он достаточно гибкий и хорошо укладывается в вышивке. За эти качества его очень любят рукодельницы. Трунцал бывает многообразный по форме: квадратный, круглый, рифленый, двойной витой. Чаще всего используется для выделения отдельных деталей, а также для создания контрастного или рельефного эффекта.

Производится различных цветов и диаметров: 1,5 мм, 3 мм.

Фигурная канитель

Она может быть как с плоским, так и с круглым сечением проволоки. Получается путем обвития тонкой проволоки вокруг фигурной заготовки с плавным рельефом (в этом её основное отличие от трунцала, где заготовка имеет четкие углы). Выпускается различной формы: витая, "зиг-заг" и т.д.

По своим характеристикам она гибкая и сверкающая, может быть использована для декоративных швов. Чаще всего применяется при вышивке, для создания контрастного или рельефного эффекта, отлично сочетается с другими видами канители.

Подведем итог: канитель - это недорогой материал, с которым достаточно просто работать даже начинающей рукодельнице. Он выпускается различного цвета, формы, диаметра, поэтому его всегда можно подобрать согласно задумке. Благодаря такому разнообразию, можно создавать настоящие шедевры, используя только одну канитель. А уж в дополнении с бисером, и стразами она смотрится совершенно роскошно.

Канитель хорошо сочетается с дорогими высококачественными материалами, не "удешевляет" работу. Она не "тяжелая" - можно вышивать даже по сетке или шелку. К тому же с её помощью можно добиться таких интересных эффектов, каких невозможно получить при использовании других материалов.

Единственный минус, на мой взгляд, это слишком "парадный" вид канители. Поэтому украшения с ней получаются броскими, переливающимися. Но и этот эффект можно "смягчить" с помощью других грамотно подобранных материалов.